Замена на тивките блокови на предната и задната суспензија на VAZ 2106

Тивките блокови на суспензијата ВАЗ 2106 треба да се менуваат, иако ретко, но сите сопственици на автомобили треба да се справат со оваа постапка. Овој настан одзема доста време, но е сосема во рамките на моќта на секој возач.

Тивки блокови ВАЗ 2106

Доста високи оптоварувања постојано се наметнуваат на тивките блокови на суспензиите на автомобилот, особено на патишта со слаба покриеност. Ваквите услови значително го намалуваат ресурсот на овие делови, како резултат на што тие не успеваат и треба да се заменат. Бидејќи контролирањето на автомобилот зависи од состојбата на тивките блокови, треба да знаете не само како да го идентификувате дефектот, туку и како да ги замените овие компоненти на суспензијата.

Што е ова

Тивкиот блок е гумен-метален производ, структурно направен од две железни чаури со гумена влошка помеѓу нив. Овие делови ги поврзуваат компонентите за суспензија на возилото, а гумениот дел ги амортизира вибрациите што се пренесуваат од еден на друг елемент на суспензија.

Со помош на тивки блокови, елементите на суспензијата се поврзани и вибрациите се амортизираат

Каде што е инсталиран

На ВАЗ 2106, тивките блокови се притиснати во предните краци за суспензија, како и во реакционите шипки на задната оска, поврзувајќи го со телото. Состојбата на овие елементи мора периодично да се следи, а во случај на оштетување, поправките мора да се извршат навремено.

Предната суспензија на класичниот Жигули се состои од следните делови: 1. Спар. 2. Држач за стабилизатор. 3. Гумена перница. 4. Стабилизаторска лента. 5. Оската на долниот дел на раката. 6. Долна потпирачка рака. 7. Фиба. 8. Засилувач на долниот дел на раката. 9. Држач за стабилизатор. 10. Стегач за стабилизатор. 11. Амортизер. 12. Болт за заграда. 13. Завртка на амортизерот. 14. Држач за амортизери. 15. Пружина на суспензија. 16. Вртлива тупаница. 17. Болт за топчест спој. 18. Еластична постава. 19. Плута. 20. Држач за вметнување. 21. Куќиште на лежиштето. 22. Топчесто лежиште. 23. Заштитна обвивка. 24. Долна топчеста игла. 25. Самозаклучувачка навртка. 26. Прст. 27. Сферична мијалник. 28. Еластична постава. 29. Прстен за стегање. 30. Држач за вметнување. 31. Куќиште за лежиште. 32. Лежиште. 33. Горна потпирачка рака. 34. Засилувач на надлактицата. 35. Удар на компресија на тампон. 36. Бафер за заграда. 37. Капа за поддршка. 38. Гумена подлога. 39. Орев. 40. Машина за перење Belleville. 41. Гумена заптивка. 42. Чаша за поддршка на пролетта. 43. Оската на надлактицата. 44. Внатрешна черупка на шарката. 45. Надворешна черупка на шарката. 46. ​​Гумена черупка на шарката. 47. Потисок мијалник. 48. Самозаклучувачка навртка. 49. Подесување на мијалник 0,5 mm 50. Миење за растојание 3 mm. 51. Пречка. 52. Внатрешна мијалник. 53. Внатрешен ракав. 54. Гумена черупка. 55. Надворешен потисок за перење

Кои се

Од фабриката беа инсталирани гумени тивки блокови на VAZovka Six и други модели Жигули. Сепак, наместо нив, можете да користите полиуретански производи, а со тоа да ги подобрите перформансите на суспензијата и неговите карактеристики. Полиуретанските шарки имаат подолг работен век од гумените. Главниот недостаток на полиуретанските елементи е нивната висока цена. Ако сет од гумени тивки блокови на ВАЗ 2106 чини околу 450 рубли, тогаш од полиуретан ќе чини 1500 рубли. Зглобовите направени од модерен материјал не само што го подобруваат однесувањето на автомобилот, туку и подобро ги апсорбираат ударите и вибрациите, намалувајќи ја бучавата.

Силиконските тивки блокови, и покрај повисоката цена, можат да ги подобрат карактеристиките и перформансите на суспензијата

Кој е ресурсот

Ресурсот на шарки од гума-метал директно зависи од квалитетот на производите и работата на возилото. Ако автомобилот се користи главно на патишта со добар квалитет, тогаш тивките блокови можат да поминат 100 илјади км. Со често возење во дупки, од кои има многу на нашите патишта, ресурсот на делот е значително намален и може да се бараат поправки по 40-50 илјади километри.

Како да проверите

Неисправностите на шарките може да се проценат според однесувањето на автомобилот:

• контролата се влошува;
• вибрации се појавуваат на воланот и чукаат напред кога возите преку нерамнини.

За да бидете сигурни дека тивките блокови се истрошени и треба да се заменат, треба да се проверат. Прво, деловите се визуелно проверени за оштетување на гумата. Ако е испукан и делумно извлечен, тогаш делот повеќе не е во состојба да се справи со своите задачи.

Абењето на зглобовите може да се одреди со визуелна инспекција

Покрај инспекцијата, горниот и долниот дел на рацете може да се поместат со помош на прачка. Ако се забележат удари и силни вибрации на тивки блокови, тогаш ова однесување укажува на многу абење на шарките и потреба од нивно заменување.

Видео: проверка на тивките блокови на предната суспензија

Дијагностика на тивки блокови

Замена на тивки блокови на подлактицата

По својот дизајн, гумено-металниот елемент е направен во форма на дел кој не се одвојува, кој не може да се поправи и се менува само во случај на дефект. За да извршите поправки, треба да ја подготвите следната листа на алатки:

• отстранувач на тивки блокови;
• извлекувач на топчести зглобови;
• клучеви за 13, 19, 22, 24;
• чекан;
• длето;
• монтирање;
• маснотии (на пример, WD-40);
• џек

Отстранувањето на рачката се состои од следниве чекори:

1. Ја креваме едната страна од автомобилот и го расклопуваме тркалото.
2. Ги исклучуваме прицврстувачите на амортизерот и го отстрануваме.
   

   За да го извадите предниот амортизер, одвртете ги горните и долните прицврстувачи.
3. Ги откинуваме навртките што ја држат оската на долната рака.
   

   Со помош на клуч од 22, одвртете ги двете самозаклучувачки навртки на оската на долниот дел на раката и извадете ги потисните подлошки
4. Олабавете го вкрстениот држач за стабилизатор.
   

   Ги одвртуваме прицврстувачите на перницата против превртување со клуч од 13
5. Ја вчитуваме суспензијата, за која го спуштаме дигалката.
6. Откако ја одвртевме навртката, ја притискаме иглата на долниот топчест спој.
   

   Го поставуваме прицврстувачот и го притискаме топчестиот игла надвор од зглобот на воланот
7. Ние го отстрануваме товарот од суспензијата со подигање на дигалката и движење на стабилизаторот низ обетката.
8. Ја демонтираме пролетта од чашата.
   

   Ја закачуваме пружината и ја демонтираме од потпорниот сад
9. Ние ги одвртуваме прицврстувачите на оската на рачката на зракот.
   

   Оската на рачката е прикачена на страничниот член со две навртки
10. Возиме монтажа, шрафцигер или длето помеѓу оската и зракот.
    

    За да го олесниме процесот на демонтирање на рачката, возиме длето помеѓу оската и зракот
11. Ние ја повлекуваме долната рачка од столпчињата.
    

    Лизгајќи ја рачката од нејзиното место, извадете ја од столпчињата
12. Прилагодливите подлошки се наоѓаат помеѓу оската и гредата. Се сеќаваме или го означуваме нивниот број за да ги вратиме елементите на нивните места за време на склопувањето.
13. Ние ги истиснуваме шарките со уредот, откако претходно ја фиксиравме оската во порок.
    

    Ја поправаме оската на рачката во порок и го притискаме тивкиот блок со извлекувач
14. Поставуваме нов тивок блок во окото.
    

    Со помош на извлекувач, инсталирајте нов дел во окото на рачката
15. Ја ставаме оската во дупката на рачката и ја притискаме втората шарка.
    

    Ја започнуваме оската преку слободна дупка и ја монтираме втората шарка
16. Собранието се изведува во обратен редослед.

Демонтажата и монтажата на гумено-металните елементи се врши со еден извлекувач, додека се менува само положбата на деловите.

Замена на шарките без отстранување на долниот дел од раката

Ако нема време или желба целосно да ја расклопите суспензијата, тогаш можете да ги замените тивките блокови на долните краци без да го расклопите второто. Подигнувајќи ја предната страна од саканата страна, ги извршуваме следните чекори:

1. Заменуваме дрвена стоп под долниот топчест спој. Неговата висина треба да биде таква што кога дигалката е спуштена, тркалото да не виси.
   

   Заменуваме дрвена стоп под долната рачка
2. Ги одвртуваме навртките на оската на рачката.
3. Внимателно нанесете продорен лубрикант помеѓу оската и внатрешниот дел од тивкиот блок.
4. Го поправаме извлекувачот и ја притискаме предната шарка надвор од рачката.
   

   Со извлекувач го притискаме тивкиот блок на долната рака
5. За да обезбедите добар пристап до вториот тивок блок, отстранете го врвот на воланот користејќи го соодветниот извлекувач.
6. Ја отстрануваме старата шарка, нанесуваме какво било лубрикант на оската и увото на рачката и вметнуваме нов елемент.
   

   Го чистиме и подмачкуваме окото на рачката, по што вметнуваме нов дел
7. Помеѓу окото на рачката и навртката за прицврстување на оската на гредата, го вметнуваме држачот за застанување од комплетот за извлекување.
   

   Посебен држач се користи како потисок елемент за притискање на шарката
8. Ги притискаме гумено-металните елементи во рачката.
   

   Ги туркам двете тивки блокови во рачката на пружината со извлекувач
9. Инсталирајте ги претходно отстранетите делови на своето место.

Видео: замена на шарките на долните краци на ВАЗ 2101-07 без расклопување на суспензијата

Како да ги замените тивките блокови на долните краци на ВАЗ без извлекувач.

Замена на тивки блокови на надлактицата

За да ја демонтирате надлактицата, користете ги истите алатки како и за долниот дел на раката и направете слични дејства за закачување на предниот дел на возилото и за отстранување на тркалото. Потоа направете ги следните чекори:

1. Ги одвртуваме прицврстувачите на горната потпора.
   

   Олабавете го горниот топчест спој
2. Со два клуча, одвртете го прицврстувањето на оската на надлактицата.
   

   Ја одвртуваме навртката на оската на надлактицата, ја фиксираме самата оска со клуч
3. Ги расклопуваме оската и рачката.
   

   Откако ќе ја одвртите навртката, извадете ја завртката и извадете ја рачката
4. Ние го истиснуваме тивкиот блок со извлекувач, држејќи ја рачката во порок.
   

   Ги притискаме старите тивки блокови и инсталираме нови со помош на специјален извлекувач
5. Монтираме нови елементи.
   

   Со помош на извлекувач, ги притискаме новите тивки блокови во надлактицата
6. Ние ја собираме суспензијата во обратен редослед.

По поправката, треба да ја посетите услугата и да ја проверите усогласеноста на тркалата.

Еднаш ми се случи да ги сменам тивките блокови на предниот дел на мојот автомобил, за што беше специјално купен извлекувач. Сепак, не беше без проблеми, бидејќи уредот се покажа прилично слаб и едноставно свиткан при затегнување на завртката кога шарките беа притиснати. Како резултат на тоа, беше неопходно да се користат импровизирани алатки и материјали во форма на парчиња цевки за да се заврши поправката. После ваква непријатна ситуација, направив домашен извлекувач, кој се покажа многу посигурен од купениот.

Замена на млазни потисни чаури ВАЗ 2106

Гумените споеви на реакционите шипки на задната оска се менуваат кога се истрошени или видливи оштетувања. За да го направите ова, самите прачки се демонтираат од машината, а производите од гума-метал се заменуваат со притискање на старите и притискање во новите.

Со сериозно абење на чаурите на млазните шипки, задната оска може малку да се помести на страна за време на движењето

На „шест“ задните шипки за суспензија се инсталирани во количина од пет парчиња - 2 кратки и 2 долги, лоцирани надолжно, како и една попречна шипка. Долгите шипки се прицврстени на едниот крај на специјални држачи фиксирани на подот, од друга страна - на држачите на задната оска. Кратките прачки се монтирани на подот и на задната оска. Попречниот елемент на задната суспензија се држи и со специјални држачи.

Задна суспензија ВАЗ 2106: 1 - ракав за растојание; 2 - гумена черупка; 3 - долна надолжна прачка; 4 - долна изолациона заптивка на пролетта; 5 - долна потпорна чаша на пролетта; 6 - тампон за компресија на суспензија; 7 - завртка за прицврстување на горната надолжна шипка; 8 — држач за прицврстување на горната надолжна прачка; 9 - пружина на суспензија; 10 - горната чаша на пролетта; 11 - горната изолациона заптивка на пружината; 12 - чаша за поддршка на пролетта; 13 — нацрт на рачката на погонот на регулаторот на притисокот на задните сопирачки; 14 - гумена черупка на окото на амортизерот; 15 - држач за монтирање на амортизери; 16 - дополнителен тампон за компресија на суспензија; 17 - горна надолжна прачка; 18 — држач за прицврстување на долната надолжна шипка; 19 - држач за прицврстување на попречната прачка на телото; 20 - регулатор на притисок на задната сопирачка; 21 - амортизер; 22 - попречна прачка; 23 - погонска рачка на регулаторот на притисок; 24 — држач на потпорната черупка на рачката; 25 - черупка на лост; 26 - подлошки; 27 - далечински ракав

За да ги замените спојките за поврзување, треба да ги подготвите следниве алатки:

• клучеви за 19;
• нови тивки блокови;
• продорен лубрикант;
• метална четка;
• нож за монтирање.

Чаурите на сите прачки се менуваат според истиот принцип. Единствената разлика е во тоа што треба да го одвртите држачот за удар одоздола за да ја отстраните долгата лента. Постапката се изведува во следниот редослед:

1. Го возиме автомобилот на прелет или јама.
2. Ги чистиме прицврстувачите од нечистотија со метална четка и нанесуваме продорен лубрикант.
   

   Врска со навој обработена со продорен лубрикант
3. Завртката ја држиме со клуч 19, а од друга страна, одвртете ја навртката со сличен клуч и извадете ја завртката. Не е секогаш лесно да се отстрани, па може да биде потребен чекан.
   

   Одвртете ја навртката за черупка и извадете ја завртката
4. За да го извадите држачот од другата страна на шипката, одвртете ја завртката што го држи амортизерот одоздола.
   

   За да го одвртите прицврстувањето на потисокот на задната оска, извадете ги долните прицврстувачи на амортизерите
5. Поместете го амортизерот на страна.
6. Ние го одвртуваме прицврстувањето на шипката од другиот раб и го отстрануваме од автомобилот, љубопитувајќи го со држач.
   

   Со помош на 19 клучеви, одвртете го држачот на шипката од другата страна
7. Внатрешната черупка на шарката ја нокаутираме со соодветен водич.
   

   За да ја исфрлите черупката, користете соодветна алатка
8. Отстранете го гумениот дел од тивкиот блок со шрафцигер.
   

   Отстранете го гумениот дел со шрафцигер
9. Откако ќе го извадиме стариот дел, со нож и шмиргла го чистиме клипот внатре од нечистотија и корозија.
   

   Го чистиме черупното седиште од 'рѓа и нечистотија
10. Новиот гумен производ го подмачкуваме со детергент или вода со сапуница и го туркаме во држачот.
    

    Пред монтажата навлажнете ја новата чаура со вода со сапуница.
11. За да го притиснеме внатрешниот ракав, правиме прицврстувач од завртката, мелејќи ја главата од него. Дијаметарот на конусот во најголем дел треба да биде еднаков на дијаметарот на металниот ракав.
    

    За да инсталираме метален ракав, правиме завртка со конусна глава
12. На ракавот и конусот нанесуваме детергент, по што ги притискаме во порок.
    

    Ракавот натопен во вода со сапуница го притискаме со порок
13. Кога завртката се потпира на усната на менгемето, користиме мало парче цевка или кој било друг соодветен елемент, кој, при дополнително притискање, ќе овозможи болтот целосно да излезе.
    

    За да ја поставите завртката на место, користете спојка со соодветна големина
14. Ги монтираме прачките во обратен редослед, претходно подмачкувајќи ги прицврстувачите со маст Литол-24.

Кога требаше да ги сменам чаурите на прачките на задната оска, немав при рака специјален алат, како и штраф со соодветна димензија, од кој можев да направам конус за притискање на внатрешната черупка. Брзо најдов излез од ситуацијата: зедов парче дрвен блок, искинав дел од него и исеков цилиндар, чиј дијаметар и должина одговараа на димензиите на металниот ракав. Работ на дрвениот цилиндар беше заострен. После тоа, дрвениот тела го подмачкав со детергент и без многу потешкотии го притиснав во гумениот дел со чекан, по што ја забив железната черупка. Ако првиот пат не беше можно да се притисне черупката, едноставно повторно подмачкајте ги деловите со детергент и повторете ја постапката.

Видео: замена на чаурите на прачките на задната оска на „класиката“

Замена на гумени ленти од млазни прачки ВАЗ 2101-2107

Домашен тивок извлекувач на блокови

Удобно е да се сменат гумено-металните елементи на предната суспензија со помош на извлекувач. Сепак, не секој го има. Затоа, мора сами да го направите уредот, бидејќи е доста тешко да се расклопат шарките со импровизирани алатки. Да разгледаме подетално како и од кои материјали може да се направи извлекувач.

Главните елементи на извлекувачот се чаури со различни дијаметри и завртка со подлошки и навртка

Опис

За да работите, ќе ви треба следнава листа на делови и алатки:

• парче водоводна цевка долга 3 cm со внатрешен дијаметар од 40 mm и надворешен дијаметар од 50 mm;
• мијалник со надворешен дијаметар од најмалку 50 mm;
• М12 завртка долга 7 см со подлошки;
• две парчиња цевка со должина од 10 cm и дијаметар од 40 mm;
• вијас;
• чекан;
• маст.

Извлекувачот е направен во следнава низа:

1. Дел од цевката со дијаметар од 40 mm го занитуваме со чекан, зголемувајќи го на 45 mm.
   

   Парче цевка со дијаметар од 40 mm е заковано на 45 mm
2. Од цевка од 40 mm исечеме уште два елементи за монтажа на нови тивки блокови.
   

   Ние правиме две мали празни места од цевка од 40 мм
3. За да го отстраниме стариот дел од надлактицата, ставаме мијалник на завртката. Во дијаметар, треба да има средна вредност помеѓу кафезите на шарките.
4. Завртката ја вметнуваме од внатрешната страна на дупчицата, а однадвор го ставаме адаптерот со поголем дијаметар. Го ставаме мијалникот и ја затегнуваме навртката, што ќе доведе до истиснување на тивкиот блок.
   

   Завртката ја вметнуваме од внатрешната страна на рачката, а надвор ставаме мандрела со поголем дијаметар
5. За да инсталираме нов производ, користиме делови од цевки од 40 mm што одговараат на надворешната големина на шарката. Вториот го ставаме во центарот на дупката во рачката и ја поставуваме мандрелата на неа.
6. Со чекан ја удираме мандрелата, забивајќи го делот во окото.
   

   Ние го притискаме тивкиот блок со удирање на мандрата со чекан
7. На ист начин ги менуваме шарките на долните лостови. Ги отстрануваме навртките и подлошките од оската на рачката и го користиме големиот адаптер со мијалникот, по што ја завиткуваме навртката на оската. Наместо болт, ја користиме самата оска.
   

   За да ги отстраниме тивките блокови на долните краци, инсталираме голем адаптер и затегнете го со навртка, поставувајќи мијалник внатре
8. Понекогаш шарката излегува многу лошо. За да го скршиме од местото, биеме со чекан од страната на рачката или на самата мандрела, па затегнете ја навртката.
9. Пред да поставиме нови тивки блокови, нанесуваме лубрикант на оската на рачката, а ги чистиме навртките со шкурка и исто така лесно подмачкуваме.
10. Ја започнуваме оската низ дупките, ги ставаме шарките и ги ставаме мандрелите од двете страни. Притискаме во деловите, удирајќи прво на едната, а потоа на другата мандрела.
    

    Ја започнуваме оската на рачката низ очите и вметнуваме нови шарки
11. Ние ја собираме суспензијата во обратен редослед.

За да се избегнат проблеми при возење, периодично е неопходно да се проверува состојбата на елементите на суспензијата и навремено да се менуваат не само тивките блокови, туку и другите делови што не се во функција. Следејќи ги упатствата чекор-по-чекор и користејќи го соодветниот комплет со алатки, можете да ги замените шарките без посебни вештини.