Ние самостојно го менуваме барабанот на сопирачката на ВАЗ 2107

Никој не треба да објаснува колку се важни сигурни сопирачки за автомобил. Ова важи за сите автомобили, а ВАЗ 2107 не е исклучок. На задните тркала на XNUMX-ката секогаш беа инсталирани барабански сопирачки. Токму овој систем на тапани, поради неговиот не многу успешен дизајн, им дава на сопствениците на „Седумте“ многу проблеми. За среќа, сосема е можно сами да ги замените таквите сопирачки. Ајде да дознаеме како се прави ова.

Како работат задните сопирачки на ВАЗ 2107

Задните сопирачки на „седумте“ се состојат од два важни елементи: барабанот на сопирачката и механизмот на сопирачките сместени во овој барабан. Ајде да го разгледаме секој елемент подетално.

Тапан за сопирање

Додека автомобилот вози, барабаните на сопирачките прикачени на задните тркала се ротираат со нив. Ова се масивни метални делови со дупки за монтирање иглички лоцирани околу периметарот на барабанот. Овие столпчиња ги држат и барабаните и задните тркала на ВАЗ 2107.

Два барабани за сопирачки од леано железо за ВАЗ 2107

Еве ги главните димензии на стандардниот барабан за сопирачки „седум“:

• внатрешен дијаметар - 250 mm;
• максимално дозволениот дијаметар земајќи ја предвид здодевноста е 252.2 mm;
• внатрешна висина на барабанот - 57 mm;
• вкупна висина на барабанот - 69 mm;
• дијаметар на монтирање - 58 mm;
• број на дупки за монтирање на тркалото - 4;
• вкупниот број на дупки за монтирање е 8.

Механизам на сопирачките

Механизмот на сопирачките на „седумте“ е монтиран на специјална врата на сопирачката, а оваа клапа, пак, е безбедно зашрафена на главината на тркалото. Еве ги главните елементи на механизмот за сопирање ВАЗ 2107:

• пар влошки за сопирачки со облоги направени од специјален материјал;
• цилиндар со двојна сопирачка (зборот „двокраен“ значи дека овој цилиндар нема еден, туку два клипа што се протегаат од спротивните краеви на уредот);
• два повратни пружини;
• кабел за рачна сопирачка;
• рачката на рачната сопирачка.

Задните сопирачки се состојат од барабан и механизам за сопирање

Двете перничиња во механизмот на задните сопирачки се затегнати со повратни пружини. Помеѓу овие влошки има двостран цилиндар. Редоследот на работа на механизмот на сопирачките е како што следува. Возачот притиска на сопирачките. И течноста за сопирачките почнува брзо да тече од главниот хидрауличен цилиндар во двостраниот цилиндар во барабанот. Двостраните клипови се протегаат и притискаат на перничињата, кои исто така почнуваат да се оддалечуваат и се потпираат на внатрешниот ѕид на барабанот, безбедно фиксирајќи го уредот. Кога возачот го отстранува автомобилот од рачната сопирачка, притисокот на течноста за сопирачките во системот нагло се намалува, а клиповите на работниот цилиндар се враќаат назад во телото на уредот. Повратните пружини ги повлекуваат чевлите назад во нивната првобитна положба, ослободувајќи го барабанот и дозволувајќи му на задното тркало слободно да се ротира.

Какви видови тапани постојат?

Барабанот на сопирачките е критичен дел, а барањата што се поставуваат на него се исклучително високи. Особено важни параметри се следните:

• точност на геометријата на барабанот;
• коефициент на триење на внатрешен ѕид;
• сила

Друг важен параметар е материјалот од кој е направен барабанот на сопирачката. Овој материјал може да биде или леано железо или легура на база на алуминиум. На „седумки“, во зависност од годината на производство на автомобилот, можете да најдете и тапани од леано железо и алуминиум.

Тапаните од леано железо за овој автомобил се сметаат за оптимални (раните верзии на ВАЗ 2107 имаа тапани од леано железо). Леано железо има најдобра комбинација на јачина, сигурност и висок коефициент на триење. Покрај тоа, тапаните од леано железо се достапни и лесни за производство. Лиеното железо има само еден недостаток: зголемена кршливост, што е многу важно при возење по нашите нерамни патишта.

За да го решат овој проблем, производителите на ВАЗ 2107 го презедоа следниот чекор: почнаа да поставуваат тапани направени од легури на база на алуминиум (и конкретно легури - во чиста форма, овој метал е многу мек) на подоцнежните „Седуми“. И за да се одржи висок коефициент на триење на внатрешните ѕидови, влошките од леано железо почнаа да се поставуваат во алуминиумски тапани. Сепак, ваквото техничко решение не наиде на разбирање кај љубителите на автомобили. До денес, многу сопственици на „седумци“ сметаат дека тапаните од леано железо, наместо оние од лесна легура, се најдобрата опција.

Причини и знаци за откажување на задната сопирачка

Механизмот на задната сопирачка на VAZ 2107 има една исклучително непријатна карактеристика: лесно се прегрева. Ова се должи на дизајнот на овој механизам, кој е многу слабо вентилиран. Според производителите, задните сопирачки на „Седум“ може да се гарантираат дека ќе издржат 60 илјади километри без поправка, додека предните сопирачки можат да издржат само 30 илјади километри. Во пракса, поради горенаведеното прегревање, километражата на задните сопирачки е малку помала, околу 50 илјади км. После ова, возачот неизбежно ќе мора да се справи со следните појави:

• перничињата во механизмот на сопирачките се истрошија делумно или целосно, а абењето може да се забележи на едната или на двете страни;
  

  Задните влошки се истрошени речиси до земја
• заптивките во работниот цилиндар пукаат поради висока температура, како резултат на што се крши затегнатоста на уредот, што доведува до протекување на течноста за сопирачките и остар пад на ефикасноста на сопирањето;
• повратните пружини во механизмот на сопирачките силно рѓаат (во особено тешки случаи, еден од нив може да се скрши, што може да доведе до заглавување на задното тркало);
• Кабелот на рачната сопирачка се истроши. Кога кабелот се истроши, тој се протега и почнува многу да попушта. Како резултат на тоа, по ставањето на автомобилот во рачна сопирачка, влошките на сопирачките вршат многу помал притисок врз ѕидот на барабанот, а задните тркала се фиксираат многу несигурно.

Имајќи ги предвид сите овие точки, силно се препорачува да се проверува механизмот на задната сопирачка на секои 20 илјади км и, доколку е потребно, да се изврши неговото одржување. Посебно внимание треба да се посвети на задните сопирачки доколку се појават следните предупредувачки знаци:

• при сопирање се појавува силна вибрација на автомобилот, која возачот ја чувствува буквално со целото тело;
• по притискање на сопирачките се јавува силен звук на крцкање, кој со текот на времето може да се претвори во заглушувачки звук на мелење;
• при возење има силно „удирање“ и на воланот и на педалата на сопирачката;
• ефикасноста на сопирање значително се намали, а растојанието за сопирање стана многу подолго.

Сите овие знаци укажуваат дека на сопирачките им е потребна итна поправка или сериозно превентивно одржување. Апсолутно е забрането да се вози со такви сопирачки.

Пукнатини на барабанот на сопирачките

Пукнатините се вистинско зло за сите барабани за сопирачки, не само на „седумците“, туку и на многу други автомобили со барабани. Огромното мнозинство на предупредувачките знаци наведени погоре се појавуваат токму откако ќе пукне барабанот. Ова се случува особено често со тапани од леано железо. Факт е дека леано железо е легура на железо и јаглерод, која содржи повеќе од 2.14% јаглерод. Јаглеродот му дава на леано железо неверојатна цврстина, но исто така го прави леано железо кршливо. Ако возачот нема внимателен стил на возење и навистина сака да вози со ветре преку дупки, тогаш пукањето на барабаните на сопирачките е само прашање на време.

Пукнатина на барабанот предизвикана од метален замор

Друга причина за пукање на барабанот е таканаречениот метален замор. Ако некој дел е подложен на циклични наизменични оптоварувања долго време, придружени со нагла промена на температурата (а барабанот на сопирачката работи токму под такви услови), тогаш порано или подоцна ќе се појави микропукнатина на замор во таков дел. Невозможно е да се види без електронски микроскоп. Во одреден момент, оваа пукнатина се шири длабоко во делот, а ширењето се случува со брзина на звукот. Како резултат на тоа, се појавува голема пукнатина, што е невозможно да не се забележи. Напукнатиот барабан не може да се поправи. Прво, заварувањето на леано железо во гаража бара посебна опрема и вештини, и второ, силата на таков барабан по заварувањето значително ќе се намали. Така, сопственикот на автомобилот има само една опција: заменете го испуканиот барабан на сопирачката со нов.

Абење на внатрешните ѕидови на барабанот

Абењето на внатрешните ѕидови на барабанот е природен процес, чии резултати се јасно видливи откако автомобилот ги помина горенаведените 60 илјади километри. Бидејќи внатрешните ѕидови на барабанот периодично се подложени на силата на триење создадена од облогите на триење на влошките на сопирачките, внатрешниот дијаметар на барабанот неизбежно се зголемува со текот на времето. Ефикасноста на сопирањето е намалена бидејќи влошките на сопирачките се помалку притиснати на барабанот. Ефектите од нормалното абење се елиминираат со повторно жлебување на барабанот на сопирачката и потоа прилагодување на механизмот на сопирачките за да се обезбеди правилен контакт на влошките со внатрешните ѕидови.

Жлебови на внатрешната површина на барабанот

Појавата на жлебови на внатрешната површина на барабанот е уште еден чест проблем со кој често се среќаваат сопствениците на „седумци“. Факт е дека задните сопирачки на „седумте“ се дизајнирани на таков начин што нечистотијата и малите камења понекогаш влегуваат во барабанот, особено ако возачот вози главно на земјени патишта. Еден или повеќе камења може да се сместат помеѓу подлогата на сопирачката и внатрешниот ѕид на барабанот. Кога блокот ќе го притисне каменот на внатрешната површина на барабанот, тој се втиснува длабоко во облогата за триење на држачот на сопирачката и останува таму (материјалот на облогите за триење е прилично мек). Со секое следно сопирање, камењата заглавени во блокот го гребат внатрешниот ѕид на барабанот.

На внатрешниот ѕид на барабанот се видливи големи гребнатини

Со текот на времето, мала гребнатинка се претвора во голем жлеб, од кој нема да биде толку лесно да се ослободите. Начинот на решавање на овој проблем се одредува според длабочината на жлебовите што се појавуваат. Ако возачот рано ги забележал и нивната длабочина не надминува еден милиметар, тогаш можете да се обидете да се ослободите од нив со вдлабнување на барабанот. И ако длабочината на жлебовите е два милиметри или повеќе, тогаш има само еден излез - замена на барабанот на сопирачката.

За жлебување барабани за сопирачки

Како што споменавме погоре, некои дефекти што се појавија за време на работата на барабаните на сопирачките може да се отстранат со помош на таканаречениот жлеб. Веднаш треба да се каже дека не е можно сами да остри тапан во гаража. Затоа што за ова, прво, потребен ви е струг, а второ, потребна ви е вештина за работа на оваа машина, а притоа сериозна вештина. Возач почетник тешко може да се пофали дека има машина во својата гаража и соодветните вештини. Затоа, му останува само една опција: да побара помош од квалификуван стручњак.

За висококвалитетно вртење барабан, не можете без струг.

Значи, што е жлебот на барабанот на сопирачките? Обично се состои од три фази:

• подготвителна фаза. Превртувачот отстранува околу половина милиметар метал од внатрешните ѕидови на барабанот. По ова, машината се исклучува, а барабанот внимателно се проверува за внатрешни дефекти. Подготвителната фаза ви овозможува да го одредите општото ниво на абење на барабанот и изводливоста за понатамошна работа. Понекогаш, по подготвителната фаза, излегува дека жлебот е бескорисен поради сериозно абење и полесно е да се замени барабанот отколку да се меле;
• главна сцена. Ако, по прелиминарната обработка, се покаже дека барабанот не е многу истрошен, тогаш започнува главната фаза на вртење, при што превртувачот ги измазнува и меле сите мали пукнатини и жлебови. За време на оваа работа, околу 0.3 mm метал ќе се отстранат од внатрешните ѕидови на барабанот;
• Последната фаза. Во оваа фаза, брусената површина се полира со помош на специјална паста. Оваа постапка ги елиминира и најмалите дефекти кои не се видливи со голо око, а површината станува совршено мазна.

Овде треба да се забележи дека жлебот ќе помогне да се ослободите од внатрешните дефекти на барабанот, но ќе биде бескорисен ако геометријата на барабанот е скршена. На пример, барабанот беше искривен поради удар или поради силно прегревање. Ако барабанот е леано железо, тогаш ќе треба да се смени, бидејќи е исклучително тешко да се исправи кршливото леано железо со помош на алатки за обработка на метал. Ако барабанот на „седумката“ е лесна легура, тогаш можете да се обидете да го исправите. И само после тоа почнете да жлебувате.

Замена на задниот барабан на ВАЗ 2107

Во огромното мнозинство на случаи, заменувањето на барабанот е единственото решение за сопственикот на автомобилот. Исклучок се ситуациите наведени погоре, кога проблемот може да се отстрани со помош на жлеб. Но, бидејќи не сите ентузијасти на автомобили имаат запознаен квалификуван стругач, многумина претпочитаат да не се мачат со обновување на одамна застарени делови, туку едноставно да купат нови тапани и да ги инсталираат. За инсталација ќе ни требаат следниве работи:

• нов барабан за ВАЗ 2107;
• комплет клучеви со клуч;
• груб шкурка;
• џек

Редоследот на замена

Пред да започнете со работа, едно од задните тркала на машината се закачува и се отстранува. Пред да започнете со оваа подготвителна операција, мора да се осигурате дека машината е безбедно прицврстена со држачи за тркалата.

1. По отстранувањето на тркалото, се отвора пристапот до барабанот. Се држи со иглички, кои се означени со црвени стрелки на фотографијата. Навртките на столпчињата се одвртени. По ова, барабанот треба малку да се повлече кон вас, и ќе се оттргне од водилките.
   

   Навртките на водечките иглички се одвртуваат со клуч од 12
2. Често се случува барабанот да не се помести од водилките, без разлика колку напор прави возачот. Ако ова е токму сликата што ја гледате, тогаш треба да земете пар завртки од 8 мм и да почнете да ги навртувате во кој било пар слободни дупки на телото на барабанот. Како што завртките се навртуваат, барабанот ќе почне да се движи по водилата. И тогаш може рачно да се извлече од игличките за водење.
   

   Отстранувањето на заглавениот барабан бара само пар завртки од 8 мм.
3. По отстранувањето на барабанот, пристапот до прирабницата на оската на оската станува достапен. Ако сопирачките не се заменети долго време, оваа прирабница ќе биде покриена со дебел слој на 'рѓа и нечистотија. Сето ова мора да се исчисти од прирабницата со помош на груб шкурка.
   

   Најдобро е да ја исчистите прирабницата со најгруб шкурка
4. По целосно чистење, прирабницата треба да се подмачка со LSC1. Ако го немате при рака, можете да користите обичен графитен лубрикант.
5. Сега треба да ја отворите хаубата на автомобилот, да го пронајдете резервоарот за течност за сопирачките таму и да го проверите неговото ниво. Ако нивото на течноста е максимално (ќе биде на ознаката „Max“), тогаш треба да го одвртите капачето и да истурете околу десет „коцки“ течност од резервоарот. Најпогоден начин да го направите ова е со обичен медицински шприц. Ова е направено така што кога влошките се остро споени, течноста за сопирачките да не прска надвор од резервоарот.
   

   Треба да испуштите малку течност од резервоарот на сопирачката.
6. Пред да поставите нов барабан, влошките на сопирачките треба да се спојат заедно. Ова е направено со користење на две држачи. Тие мора да се монтираат како што е прикажано на сликата и цврсто да се потпираат на плочата за монтирање на задната сопирачка. Потоа, користејќи ги шипките како лост, треба остро да ги поместите влошките една кон друга.
   

   Ќе ви требаат пар шипки за да ги преместите влошките.
7. Сега сè е подготвено за инсталирање на новиот барабан. Се става на водечките иглички, по што системот за сопирање повторно се составува.
   

   По преместувањето на чевлите, се поставува нов барабан

Видео: менување на задните тапани на „класика“

Замена на задните влошки на ВАЗ 2101-2107 (КЛАСИКА) (Лада).

Значи, менувањето на барабанот на сопирачката на „седумте“ не е тешка задача. Дури и возач-почетник кој барем еднаш држел шипка и клуч во рацете може да го направи тоа. Така, автомобилскиот ентузијаст може да заштеди околу 2 илјади рубли. Толку чини замена на задните тапани во сервисен центар за автомобили.