Проверка на компресија во цилиндрите на моторот

Модерните мотори на автомобили се многу сигурни и во грижливи раце можат да работат повеќе од сто илјади километри без поголеми поправки. Но, порано или подоцна, работата на енергетската единица престанува да биде беспрекорна, има проблеми со стартувањето, падот на моќноста и се зголемува потрошувачката на гориво и лубрикант. Дали е време за реновирање? Или можеби не е толку сериозно? Време е да се измери компресија во цилиндрите на моторот. Ова ќе ви овозможи да го процените здравјето на вашиот мотор без да го расклопите, па дури и да ги одредите најверојатните рани. И тогаш, можеби, ќе биде можно да се направи без голем ремонт, ограничувајќи се на декарбонизација или замена на поединечни делови.

Што се нарекува компресија

Компресија е максималниот притисок во цилиндерот за време на движењето на клипот до TDC при ударот на компресија. Неговото мерење се врши во процесот на празен од на моторот со стартер.

Веднаш забележуваме дека компресијата воопшто не е идентична со степенот на компресија. Тоа се сосема различни концепти. Односот на компресија е односот на вкупниот волумен на еден цилиндар до волуменот на комората за согорување, односно оној дел од цилиндерот што останува над површината на клипот кога ќе достигне TDC. Можете да прочитате повеќе за тоа во што е односот на компресија.

Бидејќи компресијата е притисок, неговата вредност се мери во соодветните единици. Автомеханиката најчесто користи единици како што се техничката атмосфера (at), бар и мегапаскал (MPa). Нивниот сооднос е:

1 на = 0,98 бари;

1 бар = 0,1 MPa

За информации за тоа каква треба да биде нормалната компресија во моторот на вашиот автомобил, погледнете во техничката документација. Неговата приближна нумеричка вредност може да се добие со множење на односот на компресија со фактор 1,2 ... 1,3. Тоа е, за единици со сооднос на компресија од 10 и погоре, компресијата вообичаено треба да биде 12 ... 14 бари (1,2 ... 1,4 MPa), а за мотори со однос на компресија од 8 ... 9 - приближно 10 ... 11 бари.

За дизел мотори, мора да се примени коефициент од 1,7 ... 2,0, а вредноста на компресија може да биде во опсег од 30 ... 35 бари за стари единици до 40 ... 45 бари за модерни.

Како да се измери

Сопствениците на автомобили со бензински мотор можат сами да измерат компресија. Мерењата се земаат со помош на уред наречен мерач на компресија. Тоа е манометар со посебен врв и обратен вентил кој ви овозможува да ја снимите измерената вредност на притисокот.

Врвот може да биде крут или да има дополнително флексибилно црево дизајнирано за висок притисок. Советите се од два вида - со навој и стегање. Навојниот е зашрафен наместо свеќа и ви овозможува да правите без асистент во процесот на мерење. Гумата при мерењето ќе треба цврсто да се притисне на дупката за свеќата. Еден или двата од нив може да бидат вклучени со мерачот на компресија. Ова мора да се земе предвид ако одлучите да купите таков уред.

Едноставен мерач на компресија може да се купи по многу прифатлива цена. Поскапите увезени уреди се опремени со цел сет на адаптери кои овозможуваат мерења во кој било мотор од кој било производител.

Компресографите се многу поскапи, што овозможува не само да се вршат мерења, туку и да се снимаат добиените резултати за понатамошна анализа на состојбата на групата цилиндар-клип (CPG) според природата на промената на притисокот. Ваквите уреди главно се наменети за професионална употреба.

Покрај тоа, постојат електронски уреди за сложена дијагностика на моторот - таканаречените тестери на мотори. Тие, исто така, може да се користат за индиректно оценување на компресија со снимање на промените во струјата на стартерот за време на лер на моторот во мирување.

Конечно, можете целосно да направите без мерни инструменти и приближно да ја процените компресијата рачно со споредување на силите потребни за коленестото вратило.

За употреба во дизел единици, ќе ви треба мерач на компресија дизајниран за поголем притисок, бидејќи нивната компресија е многу повисока од онаа на бензинските. Таквите уреди се комерцијално достапни, меѓутоа, за да направите мерења, ќе треба да ги демонтирате приклучоците за сјај или млазниците. Ова не е секогаш едноставна операција која бара посебни алатки и вештини. Веројатно е полесно и поевтино за сопствениците на дизелот да ги остават мерењата на специјалисти за сервисирање.

Рачна (приближна) дефиниција на компресија

Ќе треба да го отстраните тркалото и да ги отстраните сите свеќи, оставајќи го само првиот цилиндар. Потоа треба рачно да го свртите коленестото вратило до крајот на ударот на компресија во првиот цилиндар, кога неговиот клип е на TDC.

Направете го истото за останатите цилиндри. Секој пат, само свеќичката за цилиндерот што се тестира треба да се навртува. Ако во некој случај силите потребни за свртување се покажат помали, тогаш овој конкретен цилиндар е проблематичен, бидејќи компресијата во него е помала отколку кај другите.

Јасно е дека таквиот метод е многу субјективен и не треба целосно да се потпрете на него. Употребата на тестер за компресија ќе даде пообјективни резултати и, згора на тоа, ќе го стесни кругот на осомничени.

Подготовка за мерење

Проверете дали батеријата е во добра состојба и целосно наполнета. Потрошена батерија може да ја намали компресијата за 1 ... 2 бари.

Затнат филтер за воздух, исто така, може значително да влијае на резултатите од мерењето, затоа проверете го и заменете го доколку е потребно.

Моторот треба да се загрее пред да дојде до режимот на работа.

Исклучете го доводот на гориво на цилиндрите на кој било начин, на пример, отстранете ја струјата од инјекторите, исклучете ја пумпата за гориво со отстранување на соодветните осигурувачи или релеи. На механичката пумпа за гориво, исклучете ја и приклучете ја цевката низ која горивото влегува во неа.

Отстранете ги сите свеќи. Некои одвртуваат само еден, но резултатот со такво мерење ќе биде неточен.

Рачката на рачниот менувач мора да биде во неутрална положба, ако автоматскиот менувач е во положба P (Паркирање). Затегнете ја рачната сопирачка.

За секој цилиндар, пожелно е да се прават мерења и со отворена амортизера (со целосно притиснато педалата за гас) и затворена (педалот за гас не е притиснат). Апсолутните вредности добиени во двата случаи, како и нивната споредба, ќе помогнат попрецизно да се идентификува дефектот.

Апликација за компресометар

Зашрафете го врвот на мерниот уред во отворот на свеќичката на првиот цилиндар.

За мерење со отворен амортизер, треба да го завртите коленестото вратило со стартер 3 ... 4 секунди, притискајќи го гасот до крај. Ако вашиот уред има врв за стегање, тогаш неопходен е асистент.

Погледнете и снимајте ги читањата снимени од уредот.

Ослободете го воздухот од мерачот за компресија.

Земете мерења за сите цилиндри. Ако во секој случај отчитувањата се разликуваат од нормата, повторно направете го ова мерење за да елиминирате можна грешка.

Пред да започнете со мерењата со затворен амортизерот, зашрафете ги свеќичките и вклучете го моторот за да се загрее, а во исто време наполнете ја батеријата. Сега направете сè како со отворен амортизер, но без притискање на гасот.

Мерење без загревање на моторот

Ако има потешкотии со стартувањето на моторот, вреди да се измери компресијата без претходно да се загрее. Ако има сериозно абење на деловите на CPG или прстените се заглавени, тогаш притисокот во цилиндерот за време на „ладно“ мерење може да се намали за околу половина од нормалната вредност. По загревањето на моторот, тој значително ќе се зголеми, па дури и може да се приближи до нормата. И тогаш грешката ќе остане незабележана.

Анализа на резултатите

Мерењата направени со отворен вентил помагаат да се открие голема штета, бидејќи вбризгувањето на голем волумен на воздух во цилиндерот повеќе ги покрива неговите можни протекувања поради дефекти. Како резултат на тоа, намалувањето на притисокот во однос на нормата нема да биде многу големо. Така можете да пресметате скршен или напукнат клип, коксирани прстени, изгорен вентил.

Кога амортизерот е затворен, има малку воздух во цилиндерот и компресијата ќе биде мала. Тогаш дури и мало истекување во голема мера ќе го намали притисокот. Ова може да открие посуптилни дефекти поврзани со прстените и вентилите на клипот, како и механизмот за подигање на вентилите.

Едноставна дополнителна проверка ќе помогне да се разјасни каде лежи изворот на неволјата. За да го направите ова, нанесете малку масло (околу 10 ... 15 ml) на ѕидовите на проблематичниот цилиндар, така што лубрикантот ги затнува можните истекувања на гас помеѓу клипот и ѕидот на цилиндерот. Сега треба да го повторите мерењето за овој цилиндар.

Значително зголемената компресија ќе укаже на протекување поради истрошени или заглавени прстени на клипот или гребнатини на внатрешниот ѕид на цилиндерот.

Отсуството на промени значи дека вентилите не се затвораат целосно и треба да се преклопат или заменат.

Ако отчитувањата се зголемени за мала количина, виновни се прстените и вентилите во исто време или има дефект на заптивката на главата на цилиндерот.  

При анализа на резултатите од мерењето, треба да се земе предвид дека притисокот во цилиндрите зависи од степенот на загревање на моторот, густината на лубрикантот и други фактори, а мерните инструменти често имаат грешка која може да биде 2 ... 3 бари . Затоа, не само, па дури и не толку, се важни апсолутните вредности на компресија, туку разликата во измерените вредности за различни цилиндри.

Ако компресијата е малку под нормалата, но во поединечни цилиндри разликата е во рамките на 10%, тогаш постои еднообразно абење на CPG без очигледни дефекти. Тогаш причините за ненормалната работа на единицата мора да се бараат на други места - системот за палење, прскалките и другите компоненти.

Ниската компресија во еден од цилиндрите укажува на дефект во него што треба да се поправи.

Ако ова е забележано во пар соседни цилиндри, тогаш тоа е можно.

Следната табела ќе помогне да се идентификува специфичен дефект во бензинскиот мотор врз основа на резултатите од мерењата и дополнителните знаци.

Во некои случаи, добиените резултати може да изгледаат нелогични, но сè може да се објасни. Ако моторот од солидна старост има висока компресија, не треба да заклучувате дека е во совршен ред и нема за што да се грижите. Поентата може да биде значително количество саѓи, што го намалува волуменот на комората за согорување. Оттука и зголемувањето на притисокот.

Когда снижение компрессии не слишком велико и нормативный ресурс двигателя еще не выработан, можно попробовать провести , а через пару недель после этого снова сделать измерения. Если ситуация улучшится, то можно вздохнуть с облегчением. Но не исключено, что всё останется по-прежнему или даже станет хуже, и тогда нужно готовиться — морально и финансово — к проведению агрегата.