Зошто генераторот ВАЗ 2107 не успее и неговата фазна проверка

Најчестите дефекти на автомобилот, вклучувајќи го и ВАЗ 2107, вклучуваат проблеми со електричната опрема. Бидејќи изворот на енергија во возилото се генераторот и батеријата, стартувањето на моторот и работата на сите потрошувачи зависат од нивното непречено функционирање. Бидејќи батеријата и генераторот работат во тандем, работниот век и времетраењето на работата на првиот зависат од второто.

Проверка на генераторот VAZ 2107

Генераторот на „седумката“ генерира електрична струја кога работи моторот. Ако има проблеми со него, веднаш мора да се справи со потрагата по причините и отстранувањето на дефектите. Може да има многу проблеми со генераторот. Затоа, можните дефекти треба да се решат подетално.

Проверка на диодниот мост

Диодниот мост на генераторот се состои од неколку исправувачки диоди, на кои се напојува наизменичен напон, а излегува постојан напон. Перформансите на самиот генератор директно зависи од услужливоста на овие елементи. Понекогаш диодите не успеваат и треба да се проверат и заменат. Дијагностиката се изведува со помош на мултиметар или сијалица за автомобил од 12 V.

Диодниот мост во генераторот е дизајниран да го претвора AC напонот во DC

Мултиметар

Постапката се состои од следниве чекори:

1. Секоја диода ја проверуваме посебно, поврзувајќи ги сондите на уредот во една положба, а потоа го менуваме поларитетот. Во една насока, мултиметарот треба да покаже бесконечен отпор, а во другиот - 500-700 оми.
   

   Кога ги проверувате диодите со мултиметар во една положба, уредот треба да покаже бескрајно голем отпор, а во другата - 500-700 Ом
2. Ако еден од полупроводничките елементи има минимален или бесконечен отпор за време на континуитетот во двете насоки, тогаш исправувачот треба да се поправи или замени.
   

   Ако отпорот на диодата е бесконечно висок за време на тестот во двете насоки, исправувачот се смета за неисправен

Сијалица

Ако немате мултиметар при рака, можете да користите обична сијалица од 12 V:

1. Ние го поврзуваме негативниот терминал на батеријата со телото на диодниот мост. Ја поврзуваме светилката во јазот помеѓу позитивниот контакт на батеријата и излезот на генераторот со ознака "30". Ако свети светилката, диодниот мост е неисправен.
2. За да ги провериме негативните диоди на исправувачот, го поврзуваме минусот на изворот на енергија на ист начин како во претходниот став, а плусот преку сијалицата со завртката за монтирање на диодниот мост. Запалената или треперлива светилка укажува на проблеми со диодите.
3. За да ги провериме позитивните елементи, ги поврзуваме плус батериите преку светилката со приклучокот "30" на генераторот. Поврзете го негативниот терминал со завртката. Ако светилката не свети, се смета дека исправувачот работи.
4. За да се дијагностицираат дополнителни диоди, минусот на батеријата останува на истото место како во претходниот став, а плусот преку светилката е поврзан со терминалот „61“ на генераторот. Светлечка светилка укажува на проблеми со диодите.
   

   За да се провери диодниот мост со светилка, се користат различни шеми за поврзување во зависност од елементите што се дијагностицираат.

Видео: дијагностика на исправувачката единица со сијалица

☝ проверка на диодниот мост

Татко ми, како и многу други сопственици на домашни автомобилски производи, со свои раце ја поправаше исправувачката единица на генераторот. Тогаш без проблеми можеа да се добијат потребните диоди. Сега делови за поправка на исправувач не се толку лесно да се најдат. Затоа, ако диодниот мост се расипе, тој се заменува со нов, особено затоа што тоа е многу полесно да се направи отколку да се поправи.

Проверка на регулаторот на релето

Бидејќи на „седумте“ ВАЗ беа инсталирани различни регулатори на напон, вреди да се задржиме на подетално проверка на секој од нив.

Комбинирано реле

Комбинираното реле е интегрално со четките и е поставено на генераторот. Можете да го отстраните без да го расклопите второто, иако нема да биде лесно. Треба да стигнете до задниот дел на генераторот, одвртете ги двете завртки што го прицврстуваат релето и извадете го од посебна дупка.

Регулаторот на напон е монтиран на задниот капак на генераторот со две завртки.

За да го проверите регулаторот на напон ќе ви требаат:

• Напојување со променлив напон од 12-22 V;
• жица за поврзување;
• Сијалица од 12 V.

Самиот процес се состои од следниве чекори:

1. Ние го поврзуваме минусот на батеријата со заземјувањето на релето, а плусот со неговиот контакт "Б". Поврзуваме сијалица со четките. Изворот на енергија сè уште не е вклучен во колото. Светилката треба да светне, додека напонот треба да биде околу 12,7 V.
2. Ние го поврзуваме напојувањето со терминалите на батеријата, набљудувајќи го поларитетот и го зголемуваме напонот на 14,5 V. Светлото треба да се изгасне. Кога напонот паѓа, треба повторно да светне. Ако не, релето мора да се замени.
3. Продолжуваме да ја зголемуваме тензијата. Ако достигне 15-16 V, а светлото продолжи да гори, тоа ќе покаже дека регулаторот на релето не го ограничува напонот што се доставува до батеријата. Делот се смета за неработен, ја полни батеријата.
   

   Комбинираното реле се состои од регулатор на напон и склоп на четка, кои се проверуваат со помош на напојување со променлив излезен напон

Одделно реле

Посебно реле е поставено на каросеријата на автомобилот, а напонот од генераторот прво оди до него, а потоа до батеријата. Како пример, размислете за проверка на релето Y112B, кое исто така беше инсталирано на класичниот Zhiguli“. Во зависност од верзијата, таков регулатор може да се монтира и на телото и на самиот генератор. Ние го расклопуваме делот и ги извршуваме следните чекори:

1. Составуваме коло слично на претходното, наместо четки поврзуваме сијалица со контактите „W“ и „B“ на релето.
2. Проверката ја извршуваме на ист начин како и во горенаведениот метод. Релето исто така се смета за неисправно ако светилката продолжува да гори кога напонот се зголемува.
   
   

   Ако светилката свети на напон од 12 до 14,5 V и се гаси кога се крева, се смета дека релето е во добра состојба.

стар тип на реле

Таков регулатор беше инсталиран на старата "класика". Уредот беше прикачен на телото, неговата верификација има некои разлики од опишаните опции. Регулаторот има два излеза - "67" и "15". Првиот е поврзан со негативниот приклучок на батеријата, а вториот со позитивниот. Сијалицата е поврзана помеѓу земјата и контактот "67". Редоследот на промените на напонот и реакцијата на светилката на него се исти.

Старото реле има два контакти и е тестирано на малку поинаков начин од претходните уреди.

Еднаш, при замена на регулатор на напон, наидов на ситуација кога, откако купив и инсталирав нов уред на терминалите на батеријата, наместо пропишаните 14,2–14,5 V, уредот покажа повеќе од 15 V. Новиот реле регулатор се покажа дека биди едноставно погрешен. Ова сугерира дека е далеку од секогаш можно да се биде целосно сигурен во изведбата на нов дел. Кога работам со електричар, секогаш ги контролирам потребните параметри со помош на уред. Ако има проблеми со полнењето на батеријата (преполнување или недоволно полнење), тогаш почнувам да решавам проблеми со регулатор на напон. Ова е најевтиниот дел од генераторот, од кој директно зависи од тоа како ќе се полни батеријата. Затоа, секогаш носам со мене резервно реле-регулатор, бидејќи може да се случи дефект во најнеповолниот момент, а без полнење на батеријата нема да патувате многу.

Видео: проверка на реле-регулаторот на генераторот на „класика“

Го проверуваме регулаторот на напон од ВАЗ 2101-2107

Тест на кондензаторот

Кондензаторот се користи во колото на регулаторот на напонот како супресор на бучавата со висока фреквенција. Делот е прикачен директно на куќиштето на генераторот. Понекогаш може да пропадне.

Кондензаторот на генераторот е монтиран на задниот капак на склопот и е прицврстен со една завртка

Проверката на здравјето на овој елемент се врши со посебен уред. Сепак, можете да поминете со дигитален мултиметар со избирање на мерна граница од 1 MΩ:

1. Ние ги поврзуваме сондите на уредот со терминалите на кондензаторот. Со работен елемент, отпорот на почетокот ќе биде мал, по што ќе почне да се зголемува до бесконечност.
2. Го менуваме поларитетот. Читањата на инструментот треба да бидат слични. Ако капацитетот е скршен, тогаш отпорот ќе биде мал.

Ако некој дел не успее, лесно е да се замени. За да го направите ова, само одвртете го прицврстувачот што го држи контејнерот и ја фиксира жицата.

Видео: како да го проверите кондензаторот на генератор на автомобил

Кондензатор на автомобилски генератор, каде и зошто е потребен.

Проверка на четки и прстени за лизгање

За да ги проверите лизгачките прстени на роторот, генераторот ќе треба делумно да се расклопи со отстранување на задниот дел. Дијагностиката се состои во визуелна проверка на контактите за недостатоци и абење. Минималниот дијаметар на прстените мора да биде 12,8 mm. Во спротивно, сидрото мора да се замени. Дополнително, се препорачува да се исчистат контактите со ситно-грануларен шкурка.

Лизгачките прстени се монтирани на роторот на генераторот и треба да се проверат при дијагностицирање на склопот

Се проверуваат и четките, а во случај на големо абење или оштетување се менуваат. Висината на четките мора да биде најмалку 4,5 mm. Во нивните седишта, тие треба да одат слободно и без заглавување.

Висината на четките на генераторот мора да биде најмалку 4,5 mm

Видео: проверка на склопот на четката на генераторот

Проверка на намотките

Генераторот „седум“ има две намотки - ротор и статор. Првиот е закотвен и постојано се ротира кога работи моторот, вториот е фиксиран на телото на самиот генератор. Намотките понекогаш не успеваат. За да идентификувате дефект, треба да го знаете методот на верификација.

Намотување на роторот

За да го дијагностицирате намотувањето на роторот, ќе ви треба мултиметар, а самиот процес се состои од следниве чекори:

1. Ние го мериме отпорот помеѓу контактните прстени. Читањата треба да бидат помеѓу 2,3-5,1 оми. Повисоките вредности ќе укажат на слаб контакт помеѓу каблите за намотување и прстените. Нискиот отпор укажува на краток спој помеѓу свиоците. Во двата случаи, сидрото бара поправка или замена.
   

   За проверка на намотките на роторот, мултиметарските сонди се поврзани со лизгачките прстени на арматурата
2. Ние ја поврзуваме батеријата со контактите за намотување во серија со мултиметарот на тековната граница на мерење. Доброто намотување треба да троши струја од 3–4,5 А. Повисоките вредности укажуваат на краток спој на превртување.
3. Проверете ја отпорноста на изолацијата на роторот. За да го направите ова, поврзуваме светилка од 40 W со електричната мрежа преку ликвидацијата. Ако нема отпор помеѓу ликвидацијата и телото на арматурата, тогаш сијалицата нема да светне. Ако светилката едвај свети, тогаш има тековно истекување на земјата.
   

   Проверката на отпорот на изолација на намотката на арматурата се врши со поврзување на сијалица од 220 W со мрежа од 40 V преку неа

Намотување на статорот

Може да се појави отворен или краток спој со намотување на статорот. Дијагностиката се спроведува и со помош на мултиметар или сијалица од 12 V:

1. На уредот, изберете го режимот за мерење отпор и наизменично поврзете ги сондите со терминалите на намотките. Ако нема прекин, отпорот треба да биде во рамките на 10 оми. Во спротивно, ќе биде бескрајно голем.
   

   За да ја проверите намотката на статорот за отворено коло, неопходно е да ги поврзете сондите една по една со терминалите за намотување
2. Ако се користи светилка, тогаш ја поврзуваме батеријата минус со еден од контактите за намотување и ги поврзуваме плус батериите преку светилката со друг терминал на статорот. Кога свети светилката, ликвидацијата се смета за услужна. Во спротивно, делот мора да се поправи или замени.
   

   При дијагностицирање на калеми на статорот со помош на светилка, неговото поврзување се врши во серија со батеријата и намотките
3. За да го провериме ликвидацијата дали е краток до куќиштето, едната од мултиметарските сонди ја поврзуваме со куќиштето на статорот, а другата за возврат со терминалите за намотување. Ако нема краток спој, вредноста на отпорот ќе биде бесконечно голема.
   

   Ако при проверка на куса врска на статорот со куќиштето, уредот покажува бескрајно голем отпор, се смета дека намотката е во добра состојба.
4. За да се дијагностицира намотката на статорот за краток спој, ја поврзуваме батеријата минус со куќиштето, а плусот преку светилката го поврзуваме со терминалите за намотување. Светлечка светилка ќе укаже на краток спој.

Проверка на ременот

Генераторот се движи со ремен од макарата на коленестото вратило на моторот. Периодично е неопходно да се проверува затегнатоста на ременот, бидејќи доколку се олабави може да настанат проблеми со полнењето на батеријата. Исто така, вреди да се обрне внимание на интегритетот на материјалот на ременот. Доколку има видливи деламинации, кинење и други оштетувања, елементот треба да се замени. За да ја проверите неговата напнатост, следете ги овие чекори:

1. Ние притискаме една од гранките на ременот, на пример, со шрафцигер, додека истовремено го мериме отклонувањето со линијар.
   

   Ременот мора да се затегне правилно, бидејќи прекумерното или под затегнатоста влијае не само на полнењето на батеријата, туку и на абењето на лежиштата на алтернаторот и на пумпата.
2. Ако отклонот не падне во опсег од 12–17 mm, прилагодете го затегнатоста на ременот. За да го направите ова, одвртете го горниот држач на генераторот, поместувајќи го вториот кон или подалеку од блокот на моторот, а потоа затегнете ја навртката.
   

   За да го прилагодите затегнатоста на ременот на алтернаторот, доволно е да ја олабавите навртката што се наоѓа на врвот на неговото тело и да го придвижите механизмот во вистинската насока, а потоа затегнете ја

Пред долго патување, секогаш го проверувам ременот на алтернаторот. Дури и ако однадвор производот не е оштетен, јас го чувам и ременот во резерва заедно со регулаторот на напон, бидејќи на патот може да се случи се. Еднаш наидов на ситуација кога ременот се скрши и се појавија два проблеми во исто време: отсуство на полнење на батеријата и нефункционална пумпа, бидејќи пумпата не се ротираше. Помогна резервниот појас.

Проверка на лежиштето

За да не ве изненади дефект на генераторот предизвикан од заглавени лежишта, кога ќе се појави карактеристичен шум, треба да ги проверите. За ова, генераторот ќе треба да се демонтира од автомобилот и да се расклопи. Дијагностиката ја вршиме по следниот редослед:

1. Визуелно ги проверуваме лежиштата, обидувајќи се да идентификуваме оштетување на кафезот, топчињата, сепараторот, знаците на корозија.
   

   Лежиштето на алтернаторот може да пропадне како резултат на пукнатина во кафезот, скршен сепаратор или голем излез на топки.
2. Проверуваме дали деловите лесно се ротираат, дали има бучава и игра, колку е голема. Со силна игра или видливи знаци на абење, производот треба да се замени.
   

   Ако за време на дијагностиката е откриена пукнатина на капакот на генераторот, овој дел од куќиштето мора да се замени

При проверка, треба да се обрне внимание и на предниот капак на генераторот. Не треба да има пукнатини или други оштетувања. Доколку се открие оштетување, делот се заменува со нов.

Причини за неуспехот на генераторот ВАЗ 2107

Генераторот на „седумката“ ретко откажува, но сепак се случуваат дефекти. Затоа, вреди да се знае повеќе за тоа како се манифестираат дефектите.

Дефект или кршење на ликвидацијата

Работата на генераторот директно зависи од здравјето на намотките на генераторот. Со калеми, прекин и краток спој на свиоците, може да дојде до дефект на телото. Ако се скрши намотката на роторот, нема да има полнење на батеријата, што ќе биде означено со светлечкото светло за полнење на батеријата на контролната табла. Ако проблемот лежи во скратувањето на серпентина до куќиштето, тогаш таквата неисправност главно се јавува на местата каде што краевите на намотките излегуваат на лизгачките прстени. Краткиот спој на статорот се јавува поради повреда на изолацијата на жиците. Во оваа ситуација, генераторот ќе се загрее многу и нема да може целосно да ја наполни батеријата. Ако намотките на статорот се скратени до куќиштето, генераторот ќе брмчи, ќе се загрее и ќе се намали моќноста.

Оштетувањето на изолацијата на жиците може да доведе до краток спој

Претходно, намотките на генераторот беа премотани во случај на оштетување, но сега речиси никој не го прави тоа. Едноставно делот се заменува со нов.

Носење на четката

Четките на генераторот обезбедуваат напон на намотката на полето. Нивната неисправност доведува до нестабилно полнење или негово целосно отсуство. Во случај на дефект на четката:

• потрошувачите често се исклучуваат од непознати причини;
• светлата се слаби и трепкаат;
• напонот на вградената мрежа нагло паѓа;
• Батеријата брзо се троши.
  

  Ако четките се истрошени, има проблеми со полнењето на батеријата.

Реле-регулатор

Ако, по палењето на моторот, напонот на приклучоците на батеријата е помал од 13 V или значително поголем од 14 V, тогаш дефектот може да биде предизвикан од дефект на регулаторот на напонот. Неуспехот на овој уред може значително да го намали траењето на батеријата. Ако по една ноќ на паркирање стартерот не се сврти или забележите бели дамки на самата батерија, тогаш е време да се дијагностицира регулаторот на релето.

Ако напонот на терминалите на батеријата со моторот што работи надминува 15 V, тогаш проблемот лежи во регулаторот на напонот.

Овој уред може да ги има следниве проблеми:

• несигурен контакт со четки;
• распаѓање на елементи;
• внатрешен прекин во колото.

Полнењето може да отсуствува поради абење или замрзнување на четките, што е поврзано со собирање на пружините при продолжена употреба.

Дефект на диодата

На неуспехот на диодниот мост може да му претходи:

• навлегување на влага во генераторот;
• нечистотија и масло;
• „осветлување на автомобилот“ кога батеријата е целосно испразнета и жиците се неправилно поврзани.
  

  Контаминација на генераторот со масло може да предизвика дефект на диодниот мост.

Ако интегритетот на диодите во случај на „осветлување“ зависи од внимателноста на сопственикот на автомобилот, тогаш никој не е безбеден од влијанието на првите два фактори.

Лежишта

Генераторот VAZ 2107 има 2 топчести лежишта кои обезбедуваат слободно ротирање на роторот. Понекогаш генераторот може да испушта звуци кои не се карактеристични за неговата работа, на пример, брмчење или необичен шум. Демонтирањето на алтернаторот и подмачкувањето на лежиштата може само привремено да го реши проблемот. Затоа, најдобро е да ги замените деловите. Ако тие го исцрпиле својот ресурс, тогаш генераторот ќе испушти звук на зуење. Не вреди да се одложи поправката, бидејќи постои голема веројатност да се заглави склопот и да се запре роторот. Лежиштата може да се скршат и да брмчат поради недостаток на подмачкување, тешко абење или лоша изработка.

Видео: како лежиштата на генераторот прават бучава

Бучава од предното лежиште на генераторот VAZ 2110

Сосема е можно да се поправи каква било дефект на генераторот ВАЗ „седум“ со свои раце. За да се идентификува проблем, не е неопходно да се има специјална опрема, да се има знаење и вештини за работа со електричната опрема на автомобилот, иако тие нема да бидат излишни. За тестирање на генераторот, доволен е дигитален мултиметар или сијалица од 12 V.