Менување на брзините на механиката

Како што веројатно знаете, рачниот менувач сè уште е еден од најчестите типови на менувачи. Многу сопственици на автомобили претпочитаат таква кутија пред разни видови автоматски менувачи поради неговата сигурност, леснотија на одржување, поправка и способност целосно да се вози автомобил.

Што се однесува до почетниците, единствената тешкотија за возачите почетници е тешкотијата да научат да возат автомобил со рачен менувач. Факт е дека механичкиот менувач подразбира директно учество на возачот (брзините се префрлаат рачно).

Покрај тоа, од возачот се бара постојано да ја притиска спојката додека вози за правилно да ја избере саканата брзина, земајќи ги предвид оптоварувањата на моторот со внатрешно согорување, брзината на возилото, условите на патот, рачниот менувач итн.

Како да ги префрлите брзините на механиката: возење автомобил со рачен менувач

Затоа, кога возите автомобил со рачен менувач, треба да го совладате принципот на менување брзини. Најпрво, при менување на брзината нагоре или надолу, како и во лер, неопходно е да се притисне спојката.

Во едноставни термини, спојката и менувачот се тесно поврзани, бидејќи исклучувањето на спојката овозможува „исклучување“ на моторот и менувачот за непречено да се префрлат од една брзина во друга.

Што се однесува до процесот на менување брзини, веднаш забележуваме дека постојат различни методи (вклучувајќи ги и спортските), но најчестата шема е ослободување на спојката, менување брзини, по што возачот ја ослободува спојката.

Треба да се нагласи дека при притискање на спојката, односно при менување брзини, доаѓа до прекин на протокот на силата од моторот кон погонските тркала. Автомобилот во овој момент само се тркала по инерција. Исто така, при изборот на брзина, важно и неопходно е да се земе предвид брзината со која се движи автомобилот.

Факт е дека со погрешен избор на сооднос на менувачот, брзината на моторот или нагло ќе се „крене“ или нагло ќе падне. Во вториот случај, автомобилот при мали брзини може едноставно да застане, влечењето исчезнува (што е опасно при претекнување).

Во првиот случај, кога менувачот е премногу „низок“ во однос на брзината на движење, може да се почувствува силен удар кога спојката остро ќе се ослободи. Паралелно, автомобилот ќе почне активно да забавува (сосема е можно дури и нагло забавување, што потсетува на итно сопирање), бидејќи ќе се случи таканареченото сопирање на моторот и менувачот.

Таквото оптоварување ги уништува и спојката и моторот, менувачот, другите компоненти и склопови на автомобилот. Со оглед на горенаведеното, јасно е дека треба непречено да се префрлате, внимателно да работите со педалата на куплунгот, да ја изберете вистинската брзина, земајќи ги предвид бројните фактори и услови итн. Треба брзо да се префрлите за да не го прекинете проток на моќ и губење на влечење. Така патувањето ќе биде поекономично во однос на потрошувачката на гориво.

Сега да разбереме кога да ги префрлиме брзините. Како по правило, врз основа на просечните индикатори (односот на опсегот на брзина и односот на менувачот на самите брзини), префрлувањето се смета за оптимално за менувач со пет брзини:

• Прва брзина: 0-20 km/h
• Втора брзина: 20-40 km/h
• Трета брзина: 40-60 km/h
• Четврта брзина: 60-80 km/h
• Петта брзина: 80 до 100 km/h

Што се однесува до брзината наназад, експертите не препорачуваат да се обидувате да го возите со голема брзина, бидејќи во некои случаи високите оптоварувања предизвикуваат бучава и дефект на менувачот.

Додаваме и дека горенаведените бројки се просечни, бидејќи мора да се земат предвид бројни индивидуални фактори и услови на патот. На пример, ако автомобилот не е натоварен, се движи по рамен пат, нема очигледен отпор на тркалање, тогаш е сосема можно да се префрлите според горната шема.

Ако возилото се вози на снег, мраз, песок или надвор од патот, возилото оди на угорнина, потребно е претекнување или маневрирање, тогаш прекинувачот мора да се направи порано или подоцна (во зависност од специфичните услови). Едноставно кажано, може да биде неопходно да се „засили“ моторот во помала брзина или да се префрли нагоре за да се спречи центрифугирање на тркалата итн.

Како што покажува практиката, општо земено, првата брзина е неопходна само за автомобилот да започне. Вториот се користи за забрзување (доколку е потребно, активен) до 40-60 km/h, третиот е погоден за претекнување и забрзување до брзина од 50-80 km/h, четвртата брзина е за одржување на поставената брзина и активно забрзување со брзина од 80-90 км на час, додека петтото е најекономично и ви овозможува да се движите по автопатот со брзина од 90-100 км на час.

Како да менувате брзини на рачен менувач

За промена на брзината ви треба:

• ослободете ја педалата за гас и во исто време притиснете ја педалата на куплунгот до стоп (можете остро да го притиснете);
• потоа, додека ја држите спојката, непречено и брзо исклучете ја тековната брзина (со поместување на рачката на менувачот во неутрална положба);
• по неутралната положба, веднаш се става следната брзина (нагоре или надолу);
• можете исто така лесно да го притиснете педалот за гас пред да го вклучите, малку зголемувајќи ја брзината на моторот (брзината ќе се вклучи полесно и појасно), можно е делумно да се компензира загубата на брзина;
• по вклучувањето на менувачот, спојката може целосно да се ослободи, додека нагло влечење сè уште не се препорачува;
• сега можете да додадете гас и да продолжите да се движите во следната брзина;

Патем, рачниот менувач ви овозможува да не следите јасен редослед, односно брзините може да се вклучат надвор од возврат. На пример, ако автомобилот забрза до 70 km/h во втора брзина, можете веднаш да вклучите 4 и така натаму

Единствено што треба да разберете е дека во овој случај брзината ќе се намали повеќе, односно дополнителното забрзување нема да биде толку интензивно како во 3-та брзина. По аналогија, ако се вклучи менување надолу (на пример, по петтото, веднаш третото), а брзината е голема, тогаш брзината на моторот може нагло да се зголеми.

 Што да барате кога возите механичар

Како по правило, меѓу честите грешки на возачите почетници, може да се издвојат потешкотиите при ослободување на спојката при тргнување, како и изборот на погрешна брзина од страна на возачот, земајќи ги предвид специфичните услови и брзината на возилото.

Често, за почетници, префрлувањето се случува нагло, придружено со грчеви и удари, што често доведува до дефекти на поединечни компоненти и на самиот случај. Се случува и моторот да трпи (на пример, возење во 5-та брзина за да се качува со мали брзини), „прстите“ во моторот ѕвонат и тропаат, започнува детонацијата.

Не е невообичаено возачот-почетник да го врти моторот многу во прва брзина, а потоа да вози во втора или трета брзина со 60-80 km/h наместо да го поместува менувачот. Резултатот е висока потрошувачка на гориво, непотребни оптоварувања на моторот со внатрешно согорување и менувачот.

Додаваме и дека често причината за проблемите е неправилно работење на педалата на куплунгот. На пример, навиката да не се става менувачот во лер при паркирање на семафор, односно да се држат истовремено притиснати педалите на куплунгот и на сопирачката, додека менувачот останува вклучен. Оваа навика доведува до брзо абење и откажување на лежиштето за ослободување на спојката.

Покрај тоа, некои возачи ја држат ногата на педалата на куплунгот додека возат, дури и малку ја притискаат и на тој начин ја контролираат тракцијата. Ова е исто така погрешно. Правилната положба на левата нога на посебна платформа во близина на педалата на куплунгот. Исто така, навиката да ја ставите ногата на педалата за куплунг доведува до замор, што ја намалува ефикасноста на трчањето. Исто така, забележуваме дека е многу важно правилно да се намести возачкото седиште за да може лесно да се стигне до воланот, педалите и рачката на менувачот.

Конечно, би сакал да додадам дека кога учите во автомобил со механика, тахометарот може да ви помогне правилно да ги префрлите брзините на рачниот менувач. На крајот на краиштата, според тахометарот, кој ја покажува брзината на моторот, можете да го одредите моментот на менување брзини.

За бензински мотори со внатрешно согорување, оптималниот момент може да се смета за околу 2500-3000 илјади вртежи во минута, а за дизел моторите - 1500-2000 вртежи во минута. Во иднина, возачот се навикнува на тоа, времето на менување се одредува според увото и сензациите на оптоварувањето на моторот, односно брзината на моторот се „чувствува“ интуитивно.