Како да го замените заптивката на главата на цилиндерот на ВАЗ 2107 со свои раце

Дихтунгот на главата на цилиндерот VAZ 2107 не се однесува на оние делови на моторот што стануваат неупотребливи поради абење. Ако моторот работи во нормален режим, тој ќе издржи без проблеми до првиот или следниот ремонт. Но, во случај на сериозни прекршувања во работата на електраната, дихтунгот може да пропадне еден од првите.

Заптивка за глава на цилиндер ВАЗ 2107

Дихтунгот на главата на цилиндерот е дел за еднократна употреба, бидејќи неговите физички својства и геометрија се менуваат за време на инсталацијата.

За што се користи заптивката на главата на цилиндерот?

Дихтунгот на главата на цилиндерот е дизајниран да ја запечати врската помеѓу блокот на цилиндерот и главата. Дури и ако се земе предвид фактот дека овие компоненти на моторот имаат совршено рамни површини за парење, нема да биде можно да се постигне целосна затегнатост без тоа, бидејќи притисокот во коморите за согорување достигнува повеќе од десет атмосфери. Покрај ова, заптивките бараат и поврзување на каналите за масло, како и каналите на обвивката за ладење. Затегнатоста се постигнува поради подеднакво притискање на дихтунгот при затегнување на елементите за поврзување.

Дихтунгот служи за запечатување на врската помеѓу главата и блокот на цилиндерот

Од што се направени заптивките на главата на цилиндерот?

Дихтунгот на главата на цилиндерот може да се направи од различни материјали:

• метал (бакар и алуминиумски легури);
• азбест;
• комбинации на метал и азбест;
• комбинации на гума и азбест;
• паронитис.

Главните барања за заптивката се отпорност на високи температури и способност за компресија. Секој од овие материјали има свои добрите и лошите страни. Производите направени од неколку слоеви метал или азбест, на пример, подобро издржуваат високи температури, но можеби нема да обезбедат најдобра затегнатост. Деловите направени од гума и паронит, напротив, ја максимизираат врската помеѓу главата и блокот, но нивната температурна стабилност е помала.

Металните дихтунзи на главата на цилиндрите ВАЗ 2107 се направени од бакар и алуминиумски легури

При изборот на заптивка, подобро е да се даде предност на комбиниран производ, на пример, изработен од азбест и метал. Таквите заптивки се направени од лим азбест, но дупките за цилиндрите се зајакнати со метални прстени. Дупките за сврзувачки елементи се зајакнати со истите прстени.

При изборот на заптивка, подобро е да се даде предност на комбиниран производ

Што да се земе предвид при изборот на заптивка на главата на цилиндерот

Ако сакате да ја замените заптивката, треба точно да ги знаете карактеристиките на моторот. Факт е дека „седумте“ беа опремени со три типа електрани: ВАЗ 2103, 2105 и 2106, кои имаат различни дијаметри на цилиндрите. За првиот е 76 mm, за последните два - 79 mm. Дихтунзи се произведуваат според овие димензии. Затоа, ако купите заптивка на главата на цилиндерот за мотор 2103 и ја ставите на единицата за напојување 2105 или 2106, клиповите природно ќе ги скршат рабовите на производот со сите последователни последици. Ако на моторот ВАЗ 79 се инсталира заптивка со дијаметар на дупка на цилиндарот од 2103 mm, заптивката нема да ја обезбеди потребната затегнатост поради фактот што делот нема целосно да ги блокира дупките на цилиндерот.

Причини и знаци за уништување на заптивката на главата на цилиндерот

Уништувањето на заптивката се карактеризира со негово распаѓање или изгорување. Во првиот случај има мало оштетување на делот, кое во некои случаи не може да се види ни со голо око. Кога производот ќе изгори, обемот на оштетување е многу поголем. Делот се деформира и го губи својот интегритет, оставајќи ги зглобовите без запечатување.

Причини за уништување

Главните причини поради кои заптивката на главата на цилиндерот предвреме откажува се:

• прегревање на енергетската единица;
• неправилен редослед или вртежен момент на затегнување на монтажните завртки за време на инсталацијата;
• производствен дефект или низок квалитет на материјалот за изработка на делот;
• употреба на течност за ладење со низок квалитет;
• дефекти на моторот.

Прегревањето на моторот најчесто предизвикува уништување на дихтунгот. Најчесто се јавува поради прекини во работата на системот за ладење (неисправност на термостатот, вентилаторот на радијаторот, вентилаторот на сензорот, затнат радијатор итн.). Доколку возачот вози половина километар во автомобил со прегреан мотор, дихтунгот ќе изгори.

Кога поставувате нова заптивка на поправена енергетска единица, важно е да се следи редоследот на затегнување на завртките што ја прицврстуваат главата на блокот. Покрај тоа, неопходно е да се придржувате до наведениот вртежен момент на затегнување на прицврстувачите. Во случај на недоволно затегнување или прекумерно затегнување на завртките, дихтунгот неизбежно ќе се деформира и последователно ќе биде прободен.

Најчесто, дихтунгот изгорува поради прегревање на моторот.

При изборот на заптивка за замена, треба да обрнете внимание не само на неговите параметри, туку и на производителот. Во никој случај не треба да купувате евтини делови од непознати фирми. Резултатот од таквите заштеди може да биде непланиран ремонт на моторот. Ова исто така важи и за течноста за ладење. Ладилното средство со слаб квалитет може да предизвика корозија и оштетување не само на дихтунгот, туку и на самата глава.

Што се однесува до прекршувањата во работата на електраната, процесите како што се детонација и палење на сјај, исто така, имаат деструктивен ефект врз заптивката. Затоа, вреди да се следи квалитетот на горивото и правилното прилагодување на времето на палење.

Знаци на оштетување на заптивката на главата на цилиндерот

Дефектот или изгорувањето на заптивката може да се манифестира во форма на:

• брзо загревање и прегревање на моторот;
• нестабилна работа на енергетската единица;
• капе масло или течност за ладење од под главата на блокот;
• траги од течноста за ладење во маслото и маснотии во течноста за ладење;
• пареа во издувните гасови;
• зголемување на притисокот во системот за ладење, придружено со појава на чад во експанзиониот резервоар;
• кондензација на електродите на свеќичката.

Симптомите ќе варираат од случај до случај. Тоа зависи од тоа каде точно е нарушен интегритетот на печатот. Ако заптивката е оштетена околу работ на отворот на цилиндерот, тогаш најверојатно ќе има прегревање на електраната со зголемување на притисокот во системот за ладење. Во овој случај, топлите издувни гасови под притисок ќе се пробијат на местото на оштетување на заптивката во системот за ладење. Секако, антифризот или антифризот ќе почнат брзо да се загреваат, зголемувајќи ја температурата на целиот мотор. Ова ќе го зголеми притисокот во системот, а меурчиња со гас ќе се појават во експанзиониот резервоар.

Изгорената заптивка често предизвикува ладење да влезе во маслото.

Дефинитивно ќе има спротивен ефект. Ладилното средство кое влегува во коморите за согорување ќе го попречи нормалното функционирање на моторот. Моторот ќе почне да се тројно, поради фактот што мешавината гориво-воздух, разредена со течноста за ладење, нема да може да изгори. Како резултат на тоа, добиваме забележливо нарушување на работата на моторот во празен од, придружено со издувни гасови во системот за ладење, ладилно средство во коморите за согорување и густ бел чад со карактеристичен мирис од издувната цевка.

Ако заптивката изгори некаде помеѓу прозорците на обвивката за ладење и каналите за масло, можно е овие две процесни течности да се измешаат. Во овој случај, во експанзиониот резервоар ќе се појават траги од маснотии, а во маслото ќе се појават антифриз или антифриз.

Маслото може да влезе во системот за ладење

Ако заптивката е оштетена по должината на работ, обично има истекување на масло или течност за ладење на спојот на главата на цилиндерот и блокот на цилиндерот. Покрај тоа, можен е и пробив на издувните гасови помеѓу главните делови на моторот.

Ако заптивката е оштетена и течноста за ладење влезе во цилиндрите, од издувната цевка ќе излезе густ бел чад.

Само-дијагностицирање

Дијагнозата на дефект на дихтунгот мора да се пристапи сеопфатно. Со други зборови, не треба веднаш да почнете да ја вадите главата кога ќе видите бел чад од издувната цевка или пак истекување масло од под главата. За да проверите дали има дефект на заптивката, следете ги овие чекори:

1. Проверете го спојот на главата и блокот на цилиндрите околу периметарот. Ако најдете истекување на масло или течност за ладење, проверете дали доаѓа од под главата.
2. Вклучете го моторот и внимавајте на бојата на издувните гасови и неговиот мирис. Ако навистина изгледа како густа бела пареа и мириса на антифриз или антифриз, исклучете го моторот и внимателно одвртете го капачето на експанзиониот резервоар. Помирисај го. Ако издувните гасови навлезат во системот за ладење, мирисот на изгорен бензин ќе дојде од резервоарот.
3. Без затегнување на капачињата на експанзиониот резервоар, вклучете го моторот и погледнете ја состојбата на течноста за ладење. Не смее да содржи меурчиња од гас или траги од маснотии.
4. Исклучете ја централата, оставете ја да се излади. Отстранете ја прачката, проверете ја и проверете го нивото на маслото. Ако има траги од бело-кафеава емулзија на прачката или нивото на маслото наеднаш се зголеми, се случуваат течности за процесот на мешање.
5. Оставете го моторот да работи 5-7 минути. Замолчи го. Отстранете ги свеќичките, проверете ги електродите. Тие мора да бидат суви. Ако има траги од влага на нив, најверојатно, ладилното средство влегува во цилиндрите.

Видео: знаци на оштетување на заптивката на главата на цилиндерот

Изгорување на заптивката на главата, знаци.

Цилиндрична глава

Всушност, главата е капак од блокови на цилиндрите што ги затвора цилиндрите. Ги содржи горните делови на коморите за согорување, свеќичките, доводните и издувните прозорци, како и целиот механизам за дистрибуција на гас. Главата на цилиндерот на ВАЗ 2107 е монолитен дел излеан од алуминиумска легура, но внатре има канали каде што циркулираат маслото и течноста за ладење.

Главата е куќиште за механизмот за дистрибуција на гас

Дали има некои разлики во дизајнот на главата на цилиндерот за карбураторот и моторите за вбризгување ВАЗ 2107

Главите на цилиндрите на карбураторот и моторите за вбризгување на „седумте“ се речиси исти. Единствената разлика е во обликот на влезовите. Во првата е тркалезна, во втората овална. Колекторот од машината за карбураторот без измени нема да може целосно да ги блокира влезните прозорци. Затоа, ако има потреба да се замени главата, оваа точка треба да се земе предвид.

Уредот на главата на цилиндерот ВАЗ 2107

Главната задача на главата на цилиндерот е да обезбеди работа на механизмот за дистрибуција на гас. Служи како тело за сите негови елементи:

• склоп на брегаста осовина со "кревет";
• потпора;
• вентили;
• седишта на вентили;
• водич чаури;
• капачиња за масло;
• извори;
• "плочи";
• „крекери“;
• прстени за задржување;
• завртки за прилагодување со чаури итн.
  

  Возот на вентилот е дел од главата на цилиндерот

Замена и поправка на главата на цилиндерот ВАЗ 2107

Со оглед на тоа што главата на цилиндерот е целосно метален дел, таа ретко откажува. Друга работа е ако има механички оштетувања. Најчесто, главата може да биде оштетена или уништена поради:

• сообраќајна несреќа;
• дефекти на погонот за тајминг (кога вентилите се судриле со клиповите за време на работата на моторот);
• неуспех на делови од клипната група;
• силно прегревање (се формираат пукнатини);
• корозија предизвикана од употреба на неквалитетни течности за ладење.

Во сите овие случаи, главата на цилиндерот мора да се замени. Ако дефектот на главата на цилиндерот се состои во дефект на некои делови од механизмот за дистрибуција на гас, може да се поправи. За да ја поправите главата, ќе треба да се исклучи од блокот на цилиндерот.

Отстранување на главата на цилиндерот VAZ 2107

Процесот на демонтирање на главата на цилиндерот за карбуратор и мотор за вбризгување е малку поинаков. Ајде да ги разгледаме двете опции.

Демонтирање на главата на цилиндерот на мотор со карбуратор

За да ја отстраните главата, ќе ви требаат следниве алатки и алатки:

• клучеви на „8“, „10“, „12“, „13“, „17“;
• клуч од свеќа;
• Филипс и шрафцигери со дупчиња;
• контејнер за собирање исцедена течност за ладење;
• парче алуминиумска жица или силно јаже.

Редоследот на работа е како што следува:

1. Користејќи ги копчињата на „10“ и „13“, ги исклучуваме терминалите од батеријата, ја отстрануваме и ја ставаме настрана.
   

   Батеријата ќе го попречи расклопувањето на главата
2. Ги одвртуваме приклучоците на експанзиониот резервоар и радијаторот.
   

   За да го направите течното стакло побрзо, треба да ги одвртите приклучоците на радијаторот и експанзиониот резервоар
3. Користејќи го клучот за „10“, одвртете ги завртките што ја прицврстуваат заштитата на моторот и извадете го.
4. Најдете го приклучокот за одвод на блокот на цилиндерот. Заменуваме контејнер од дното на автомобилот за да може исцедената течност да влезе во неа. Ја одвртуваме плута со клуч на „13“.
   

   Плута се одвртува со клуч на „13“
5. Кога течноста ќе истече од блокот, поместете го садот под капачето на радијаторот. Одвртете го и почекајте течноста за ладење да се исцеди.
   

   Садот мора да се замени така што течноста тече во него.
6. Со помош на шрафцигер со дупчиња, ги свиткаме рабовите на заклучувачките плочи на навртките што ја прицврстуваат издувната цевка на издувниот колектор. Со клучот на „13“, ги одвртуваме навртките, ја тргаме издувната цевка од колекторот.
   

   Пред да ги одвртите навртките, треба да ги свиткате рабовите на потпорните прстени
7. Со клучот „10“, ги одвртуваме навртките што го прицврстуваат капакот на куќиштето на филтерот за воздух. Отстранете го капакот, отстранете го елементот на филтерот.
   

   Капакот е прицврстен со три навртки.
8. Со помош на приклучен клуч на „8“, ги одвртуваме четирите навртки што ја фиксираат плочата за монтирање на куќиштето на филтерот.
   

   Телото е поставено на четири навртки
9. Со помош на шрафцигер Филипс, олабавете ги прицврстувачите на цревото погодни за куќиштето на филтерот. Исклучете ги цревата, извадете го куќиштето.
10. Отворениот клуч до „8“ го олабавува прицврстувањето на кабелот на амортизерот за воздух. Исклучете го кабелот од карбураторот.
    

    Кабелот се олабавува со клучот за „8“
11. Со помош на шрафцигер Филипс, олабавете ги стегите за цревото на линијата за гориво што одговараат на карбураторот. Исклучете ги цревата.
    

    За да ги отстраните цревата, треба да ги олабавите стегите
12. Со клучот за „13“, ги одвртуваме трите навртки на столпчињата за монтирање на карбураторот. Извадете го карбураторот од доводниот колектор заедно со дихтунгот.
    

    Карбураторот е прикачен со три навртки
13. Со клуч од 10 (по можност клуч за штекер), ги одвртуваме сите осум навртки што го прицврстуваат капакот на вентилот.
    

    Навлаката се притиска со 8 навртки
14. Користејќи голем шрафцигер со дупчиња или шпатула за монтирање, го свиткуваме работ на мијалникот за заклучување што го фиксира завртката за монтирање на ѕвездата на брегаста осовина.
    

    За да ја одвртите завртката, прво мора да го свиткате работ на мијалникот за заклучување
15. Со клуч за клуч на „17“, ја одвртуваме завртката на ѕвездата на брегаста осовина.
    

    Завртката е одвртена со клуч на „17“
16. Користејќи го клучот за „10“, одвртете ги двете навртки што го држат затегнувачот на ланецот. Го отстрануваме затегнувачот.
    

    За да го отстраните затегнувачот на ланецот, треба да ги одвртите двете навртки
17. Ја демонтираме ѕвездата на брегастата осовина.
18. Со помош на жица или јаже, го врзуваме синџирот за тајминг.
    

    За да не се меша ланецот, мора да биде врзан со жица
19. Ги исклучуваме високонапонските жици од дистрибутерот за палење.
20. Со помош на шрафцигер Филипс, одвртете ги двете завртки што го прицврстуваат капакот на дистрибутерот. Го отстрануваме капакот.
21. Исклучете го цревото за вакуум од регулаторот.
    

    Цревото едноставно се отстранува со рака
22. Користејќи го клучот за „13“, одвртете ја навртката што го држи куќиштето на дистрибутерот.
    

    За да го отстраните дистрибутерот, треба да ја одвртите навртката со клуч на „13“
23. Го отстрануваме дистрибутерот од неговиот штекер во блокот на цилиндрите, исклучете ги жиците од него.
    

    Жиците од дистрибутерот мора да се исклучат
24. Отшрафете ги свеќичките.
25. Го исклучуваме цревото за довод на течноста за ладење од всисниот колектор, цевките на засилувачот на вакуум на жиците и економајзерот.
    

    Цревото е прицврстено со стегач
26. Со помош на шрафцигер со филипс, олабавете ги стегите на цевките на термостатот. Исклучете ги цевките.
    

    Цевките се фиксираат и со стеги за црви.
27. Со клучот на „13“, ги одвртуваме деветте навртки што го прицврстуваат креветот на брегаста осовина.
    

    Креветот е фиксиран со 9 навртки
28. Склопот на креветот го отстрануваме со брегаста осовина.
    

    брегастата осовина се отстранува со склопот на креветот
29. Ги одвртуваме сите десет завртки на внатрешното прицврстување на главата на цилиндерот на блокот користејќи го клучот до "12". Со истата алатка, одвртуваме една завртка од надворешното прицврстување на главата.
    

    Внатрешното прицврстување на главата на цилиндерот се врши со 10 навртки
30. Внимателно исклучете ја главата од блокот и извадете ја заедно со заптивката и доводниот колектор.

Видео: демонтирање на главата на цилиндерот ВАЗ 2107

Отстранување на главата на блокот VAZ classic.

Демонтирање на главата на цилиндерот на мотор за вбризгување

Отстранувањето на главата на енергетската единица со дистрибуирано вбризгување се врши според следниот алгоритам:

1. Ние ја расклопуваме батеријата, ја испуштаме течноста за ладење, ја исклучуваме долната цевка во согласност со ставовите 1-6 од претходните упатства.
2. Исклучете ја жицата за напојување на сензорот за температура на течноста за ладење.
   

   Жицата е поврзана со конектор
3. Одвртете ја свеќичката од главата.
4. Ние го расклопуваме капакот на вентилот, затегнувачот на ланецот, ѕвездата и креветот на брегаста осовина во согласност со ставовите 13-8 од претходните упатства.
5. Користејќи го клучот на „17“, го одвртуваме фитингот на цевката за гориво што доаѓа од рампата. На ист начин, исклучете ја цевката за снабдување со гориво.
   

   Приклучоците за цевки се одвртуваат со клуч од 17
6. Исклучете го цревото за засилување на сопирачките од ресиверот.
   

   Цревото е фиксирано на фитингот со стегач
7. Исклучете го кабелот за контрола на гас.
   

   За да го исклучите кабелот, потребен ви е клуч на „10“
8. Со помош на шрафцигер, олабавете ги стегите и исклучете ги цевките на системот за ладење од термостатот.
9. Ние извршуваме работи за демонтирање во согласност со ставовите 27-29 од претходните упатства.
10. Извадете го склопот на главата со доводната колекторка и рампата.

Отстранување на проблеми и замена на делови за глава на цилиндерот VAZ 2107

Бидејќи веќе ја демонтиравме главата, нема да биде излишно да се отстранат проблемите на елементите на механизмот за дистрибуција на гас и да се заменат неисправните делови. Ова ќе бара голем број специјални алатки:

• десикант;
• мандрела за притискање на водилките за вентили;
• пинцети;
• владетел;
• микрометар;
• дебеломер;
• шрафцигер;
• чекан.
  

  Крекерот е алатка за вадење на „крекерите“ на вентилот

Процесот на расклопување на механизмот на вентилот е како што следува:

1. Ја навртуваме навртката на една од навртките за монтирање на брегаста осовина. Под него ставаме фен.
   

   Крекерот мора да се фиксира на обетката на главата на цилиндерот
2. Со притискање на рачката на крекерот ги отстрануваме крекерите на вентилот со пинцета.
   

   „Крекерите“ се попогодни за отстранување со пинцети
3. Извадете ја горната плоча.
   

   Плочата ја држи пружината во горниот дел
4. Демонтирајте ги надворешните и внатрешните пружини.
   

   Секој вентил има два пружини: надворешен и внатрешен
5. Извадете ги горните и долните подлошки.
   

   За да ги отстраните подлошките, треба да ги искривите со шрафцигер.
6. Со помош на тенок шрафцигер, извадете ја заптивката на вентилот и извадете ја од стеблото.
   

   Жлездата се наоѓа на стеблото на вентилот
7. Ние го туркаме вентилот со притискање на него.
8. Превртете ја главата за да добиете пристап до врвот на коморите за согорување.
9. Ја монтираме мандрелата на работ на водечката черупка и ја нокаутираме водилната черупка со лесни удари на чеканот.
   

   Подобро е да ги притиснете чаурите со помош на специјална мандрела
10. Го повторуваме процесот за секој од вентилите.

Сега, кога деловите се отстранети, ги решаваме нивните проблеми. Табелата подолу ги прикажува дозволените големини.

Табела: главни параметри за отстранување проблеми на делови од механизмот на вентилот

Елемент	Вредност, мм
Дијаметар на стеблото на вентилот	-7,98 8,00
Водич на грмушка внатрешен дијаметар
влезниот вентил	-8,02 8,04
издувен вентил	-8,03 8,047
Растојанието помеѓу краците на надворешната пружина на рачката
во опуштена состојба	50
под оптоварување 283,4 Н	33,7
под оптоварување 452,0 Н	24
Растојание помеѓу краците на внатрешната пружина на рачката
во опуштена состојба	39,2
под оптоварување 136,3 Н	29,7
под оптоварување 275,5 Н	20,0

Ако параметрите на некој од деловите не одговараат на дадените, делот мора да се замени и повторно да се состави.

Вентилите, како водич чаури, се продаваат само во комплети од осум. И не за џабе. Овие елементи се исто така сложени. Не се препорачува да се замени само еден вентил или еден ракав.

Отстранувањето на проблеми на вентилот се врши со помош на микрометар

Процесот на замена на вентил е да се отстрани оштетениот и да се инсталира нов. Тука нема никакви тешкотии. Но, со чаурите треба малку да се чепкаш. Тие се инсталирани со користење на истата мандрела што ги исфрливме. Треба да ја свртиме главата со механизмот на вентилот кон нас. После тоа, во штекерот се вградува нов водич, на нејзиниот раб се става мандрела и делот се зачукува со чекан додека не застане.

Видео: ВАЗ 2107 поправка на главата на цилиндерот

Поправка на главата на цилиндерот ВАЗ 2107.

Мелење на главата на цилиндерот

Потребно е мелење на главата на цилиндерот за да се поправи нејзината геометрија или да се врати по заварувањето. Главата може да ја изгуби својата форма ако моторот се прегрее. Заварувачките операции со пукнатини, корозија, исто така, предизвикуваат промена на нормалните геометриски параметри на делот. Суштината на мелењето е што е можно повеќе да се израмни нејзината површина за парење. Ова е неопходно за да се обезбеди подобро поврзување со блокот на цилиндрите.

Невозможно е со око да се утврди дали главата на цилиндерот ја изгубила формата на соја. За ова се користат специјални алатки. Затоа, мелењето на главата обично се врши при секое демонтирање. За да го направите ова дома нема да работи, бидејќи тука ви треба машина. Не треба да се земат предвид советите на „специјалистите“ кои тврдат дека главата на цилиндерот може рачно да се бруси на шмиргла. Подобро е да се довери овој бизнис на професионалци. Покрај тоа, таквата работа ќе чини не повеќе од 500 рубли.

Мелењето на главата на цилиндерот се врши на специјална машина

Инсталирање на нова заптивка и склопување на моторот

Кога ќе се заменат сите неисправни делови и ќе се склопи главата на цилиндерот, можете да продолжите со нејзината инсталација. Овде треба да се укаже дека со секоја инсталација на главата, подобро е да се користат нови завртки за нејзино прицврстување, бидејќи тие се истегнати. Ако немате посебна желба да купите нови сврзувачки елементи, немојте да бидете премногу мрзливи да ги измерите. Нивната должина треба да биде не повеќе од 115,5 mm. Ако некој од завртките е голем, мора да се замени. Во спротивно, нема да можете правилно да ја „истегнете“ главата на цилиндерот. Новите и старите завртки се препорачуваат да се потопуваат во моторното масло најмалку половина час пред инсталацијата.

Видео: замена на заптивката на главата на цилиндерот ВАЗ 2107

Замена на заптивката под главата на ВАЗ 2107

Следно, инсталирајте нова заптивка не на главата, туку на блокот. Не треба да се нанесуваат заптивки. Ако главата на цилиндерот е заземјена, таа веќе ќе ја обезбеди саканата затегнатост на врската. Откако ќе ја монтираме главата, ги мамкаме завртките, но во никој случај не ги затегнувајте со сила. Важно е да се придржувате до утврдениот редослед на затегнување (на фотографијата), и тоа со одреден напор.

Завртките се затегнуваат со вртежен клуч со одредена сила

За почеток, сите завртки се затегнати со вртежен момент од 20 Nm. Понатаму, ја зголемуваме силата на 70-85,7 Nm. Откако ќе ги завртите сите завртки уште 90⁰, и под ист агол. Последен за затегнување на завртката на надворешното прицврстување на главата. Вртежниот момент на затегнување за него е 30,5–39,0 Nm.

Видео: редослед и затегнувачки вртежен момент на завртките на главата на цилиндерот

Кога сè е завршено, го составуваме моторот во обратен редослед од горенаведените упатства. Кога автомобилот поминал 3-4 илјади километри, мора да се провери затегнувањето на завртките и да се затегнат оние што ќе се протегаат со текот на времето.

Секако, секоја работа поврзана со расклопување на моторот е скапа и одзема многу време. Но, во секој случај, поправката на енергетската единица ќе биде поевтина ако го направите тоа сами. Покрај тоа, оваа практика дефинитивно ќе ни се најде во иднина.