Како сами да го проверите и поправите стартерот ВАЗ 2105

Успешното палење на автомобилскиот мотор зависи од многу фактори, но главниот е перформансите на стартерот. Тој е тој што, со ротирање на коленестото вратило, ги прави сите системи и механизми да работат додека електраната сè уште „спие“.

Стартер ВАЗ 2105

Стартер е електромеханички уред кој се користи за палење на автомобилски мотор со вртење на коленестото вратило. Структурно, тоа е конвенционален електричен мотор кој се напојува со батерија. Од фабриката „петката“ беа опремени со стартен уред од типот 5722.3708. Другите претставници на „класичните“ ВАЗ беа опремени со истите стартери.

Стартерот е електромеханички уред дизајниран да го стартува моторот.

Табела: главни карактеристики на стартниот уред 5722.3708

Работен напон, В	12
Развиена моќност, kW	-1,55 1,6
Почетна струја, А	700
Струја во мирување, А	80
Ротација на роторот	од лево кон десно
Препорачано време на работа во режим на стартување, не повеќе од, s	10
Тежина kg	3,9

Дизајн на стартер

Како што веќе рековме, стартниот уред на автомобилот е електричен мотор. Сепак, дизајнот на стартерот се разликува од конвенционалниот електричен мотор по тоа што има механизам со кој неговото вратило влегува во краткотрајно вклучување со замаецот.

Стартерот се состои од следниве јазли:

• статор кој делува како куќиште;
• два капа што го покриваат статорот од двете страни;
• сидро (ротор) со преклопна спојка и опрема за погон на замаец;
• реле за вовлекување.

Статорот на уредот се состои од четири електромагнетни намотки. Телото и двата капа се комбинираат во една единица со помош на две столпчиња кои ги затегнуваат. Роторот се наоѓа во куќиштето и е поставен на две керамичко-метални чаури кои играат улога на лежишта. Еден од нив е инсталиран во предниот капак, а другиот, соодветно, во задниот дел. Дизајнот на роторот вклучува вратило со запчаник, електромагнетна намотка и колектор на четка.

Стартерот е составен од четири главни компоненти: статор, ротор, предни и задни капаци, електромагнетно реле

Во предниот капак има механизам за заглавување на арматурата со замаецот. Се состои од подвижен запченик, слободно тркало и погонска рака. Функцијата на овој механизам е да го пренесе вртежниот момент од роторот на замаецот за време на работата на стартерот, а по палењето на моторот, исклучете ги овие компоненти.

Во предниот капак е инсталирано и реле од типот на влечење. Неговиот дизајн се состои од куќиште, електромагнетно намотување, контактни завртки и подвижно јадро со повратна пружина.

Принцип на работа

Уредот се вклучува во моментот кога клучот за палење ќе стане во втората позиција. Струјата од батеријата се испорачува на еден од излезите на релето од типот на влечење. Во неговото намотување се формира магнетно поле. Го повлекува јадрото, поради што погонската рачка ја придвижува брзината, со што ја воведува во зафаќање со замаецот. Во исто време, напонот се применува на намотките на арматурата и статорот. Магнетните полиња на намотките комуницираат и предизвикуваат ротација на роторот, кој, пак, го врти замаецот.

По стартувањето на единицата за напојување, бројот на вртежи на спојката за надминување се зголемува. Кога ќе почне да се врти побрзо од самото вратило, се активира, како резултат на што запчаникот се откачува од круната на замаецот.

Видео: како работи стартерот

Кои стартери може да се инсталираат на ВАЗ 2105

Во прилог на стандардниот фрлач, можете да ставите еден од аналозите на „петте“ што денес се доста на продажба.

Стартер производители

Меѓу сите домашни и увезени делови презентирани на веб-страниците, во салоните за автомобили и на пазарот, може да се издвојат оние што најмногу ги исполнуваат карактеристиките на моторот ВАЗ 2105:

• KZATE (Русија, Самара) - се одликува со сигурност, но има релативно мала моќност (1,35 kW);
• Оберкрафт (Германија) - во однос на моќноста е споредлив со редовниот, но значително го надминува работниот век (според производителот, уредот може да работи повеќе од шест години без поправка);
• Елдикс (Бугарија) - сигурен аналог со капацитет од 1,4 kW;
• БАТЕ (Белорусија) - добра алтернатива со капацитет од 1,4 kW;
• ATEK (Белорусија) е најпопуларниот и најмоќниот аналог (1,55 kW).

Дали е можно да се стави стартер од странски автомобил или друг модел ВАЗ на „петката“

Што се однесува до инсталацијата на ВАЗ 2105 на стартен уред од увезен автомобил, малку е веројатно дека ќе биде можно да се направи без соодветни измени. И дали вреди? Многу е полесно да се инсталира стартер од Niva. Ова е единствениот модел на ВАЗ, стартерот од кој одговара на секоја „класика“ без никакви измени.

Стартерот од Нива лесно ќе оди во „петката“

Стартер на менувачот

За оние возачи кои сакаат моторот на нивниот автомобил да стартува на половина кривина во секое време и без оглед на полнењето на батеријата, постои одлично решение. Ова е стартер на менувачот. Се разликува од вообичаеното по присуството во дизајнот на менувачот - механизам кој ви овозможува значително да го зголемите бројот на вртежи на роторот и, соодветно, вртежниот момент на коленестото вратило.

Ако, за да го стартувате моторот со карбураторот ВАЗ 2105, коленестото вратило мора да се врти до 40–60 вртежи во минута, тогаш стартерот на менувачот може да обезбеди негова ротација на фреквенција до 150 вртежи во минута дури и со „мртва“ батерија. Со таков уред, моторот започнува без проблеми дури и во најтешките мразови.

Добро се докажаа меѓу приспособените стартни уреди за „класичните“ белоруски стартери АТЕК (каталог број 2101-000/5722.3708). Дури и кога батеријата е испразнета на 6 V, таков уред може да ја стартува електраната без никакви проблеми. Таквиот стартер чини 500 рубли повеќе од вообичаеното.

Стартерот на менувачот ви овозможува да го стартувате моторот дури и со силно празнење на батеријата

Вообичаени неисправности на стартерот 5722.3708 и нивните симптоми

Без разлика колку е сигурен и издржлив стартерот на „петката“, порано или подоцна ќе пропадне. Најчесто неговите дефекти настануваат поради проблеми во електричниот дел, но не се исклучуваат и механичките проблеми.

Знаци на неисправен стартер

Симптомите на неуспешен стартер може да вклучуваат:

• отсуство на каква било реакција на вртење на клучот во положбата "II" (уредот не се врти или кликнува);
• кликне (едно или повеќе) при стартување на стартерот без вклучување на неговиот електричен мотор;
• крцкање за време на работата;
• бавно лизгање на вратилото на уредот, придружено со наизменично „завивање“;
• брмче некарактеристично за стартер операција.

Пробивање

Ајде да го разгледаме секој од горенаведените знаци во контекст на можни дефекти.

Стартерот воопшто не започнува

Недостатокот на одговор на обидите за палење на моторот може да укаже на такви дефекти:

• силно празнење на батеријата;
• прекинат контакт помеѓу полските приклучоци на батеријата и стегите на жиците за напојување или во поврзувањето на позитивната жица и излезот на електромагнетното реле;
• прекин во контролното коло на уредот;
• дефект на контактната група на прекинувачот за палење.

За попрецизно да утврдиме зошто стартерот одбива да запали, ќе ни помогне обичен тестер на автомобили. Дијагностиката на колото и електричните приклучоци на уредот се изведува по следниот редослед:

1. Ние го вклучуваме тестерот во режим на волтметар и го мериме напонот што го снабдува батеријата со поврзување на сондите на уредот со неговите терминали. Ако уредот покажува под 11 V, проблемот најверојатно е во нивото на неговото полнење.
   

   Ако батеријата е празна, стартерот можеби нема да може да ја заврши својата работа.
2. Ако сè е во ред со напонот, ја проверуваме веродостојноста и состојбата на електричните приклучоци. Пред сè, ги одвртуваме стегите на врвовите на жиците за напојување што се прикачени на терминалите на батеријата. Ги чистиме со фин шкурка, ги третираме со течност WD-40 и ги поврзуваме назад. Истата постапка ја правиме со другиот крај на жицата за напојување, која доаѓа од позитивниот приклучок на батеријата до стартерот. Проверете дали стартерот работи. Ако не, ја продолжуваме дијагнозата.
   

   Кога терминалите на батеријата се оксидираат, доаѓа до истекување на струја, како резултат на што стартерот не го добива потребниот напон
3. За да се утврди дали прекинувачот за палење работи и дали контролното коло е недопрено, неопходно е да се примени струја на стартерот директно од батеријата. За да го направите ова, исклучете ја брзината, не заборавајте да го ставите автомобилот на „рачната сопирачка“, вклучете го палењето и, користејќи голем шрафцигер (клуч, нож), затворете ги заклучоците на електромагнетното реле. Ако стартерот е вклучен, неопходно е да се провери интегритетот на жицата што го поврзува уредот и контактната група на прекинувачот за палење. Ако е недопрена, ја менуваме контактната група на прекинувачот за палење.
   

   Стрелките ги означуваат заклучоците што треба да се затворат за време на тестот.

Кликнете

Почетокот на стартерот е секогаш придружен со еден клик. Ни кажува дека релето за влечење работело и контактните завртки се затворени. По кликнувањето, роторот на уредот треба да почне да ротира. Ако има клик, но стартерот не работи, тогаш влезниот напон не е доволен за да го стартува. Ваквите симптоми се појавуваат кога батеријата е силно испразнета, како и кога струјата се губи поради несигурни врски во колото за напојување на батеријата. За решавање проблеми, како и во претходниот случај, се користи тестер за автомобили, кој се вклучува во режим на волтметар.

Во некои случаи, неуспехот на стартерот е придружен со чести кликања. Тие се типични за дефект на самото влечно реле, имено за отворен или краток спој во неговото намотување.

крцкање

Пукнатината во стартерот може да настане поради две причини: поради кршење на спојката за прелетување и абење на погонската опрема. Во кој било од овие случаи, подобро е да не се продолжи со движењето, за да се избегне уништување на круната на замаецот.

Бавна ротација на вратилото

Се случува и стартерот да почне, да се врти, но многу бавно. Неговите револуции не се доволни за да ја стартува електраната. Често, таквата дефект е придружена со карактеристично „завивање“. Слични симптоми може да укажуваат на:

• празнење на батеријата;
• прекршување на контактите во колото на стартерот;
• горење (абење) на колекторот или четките;
• краток спој или отворен спој во електромагнетните намотки на уредот.

Тркалаат

Обично брмчењето е резултат на абење на потпорните чаури. Со нивниот значаен развој, вратилото на уредот се искривува, како резултат на што се појавува мала вибрација. Во најнапредните случаи, вратилото може да се „крати“ до куќиштето, предизвикувајќи губење на струјата.

Проверка и поправка на стартерот ВАЗ 2105

Можете сами да го поправите уредот за стартување. Овој процес вклучува демонтирање на склопот, негово расклопување, отстранување на проблеми и замена на неисправни делови.

Отстранување на стартерот од моторот VAZ 2105

За да го извадиме стартерот од автомобилот, ни треба:

• вкрстен шрафцигер;
• копчиња на „10“ и на „13“;
• глава со продолжениот држач на „10“.

Работите за демонтирање се изведуваат по следниот редослед:

1. Со помош на шрафцигер, олабавете ја завртката на стегачот што ја прицврстува цевката за довод на воздух. Исклучете ја цевката.
   

   Цевката е прицврстена со стегач
2. Ги одвртуваме навртките за фиксирање на доводот за воздух со клучот до „13“. Го отстрануваме јазолот, го отстрануваме на страна.
   

   Доводот за воздух е прикачен со две навртки
3. Ги одвртуваме двете навртки што го фиксираат термоизолацискиот штит со клучот „10“.
   

   Штитот исто така се држи со две навртки на врвот и една на дното.
4. Од страната на дното на автомобилот со глава на „10“ со издолжен држач, ја одвртуваме долната навртка за фиксирање на штитот.
   

   Кога долната навртка е одвртена, штитникот може лесно да се отстрани.
5. Го отстрануваме термоизолациониот штит, го отстрануваме на страна.
6. Од дното на автомобилот, одвртуваме една завртка за фиксирање на стартерот, користејќи го клучот до „13“.
   

   Завртката е одвртена со клуч на „13“
7. Користејќи ја истата алатка, одвртете ги двете завртки што го прицврстуваат уредот под хаубата.
   

   Горните завртки се исто така одвртени со клуч на „13“
8. Го поместуваме стартерот малку напред за да добиеме слободен пристап до терминалите на електромагнетното реле. Исклучете ја контролната жица.
   

   Стрелката го означува конекторот на контролната жица
9. Користејќи го клучот на „13“, одвртете ја навртката што го прицврстува крајот на жицата за напојување на релето. Исклучете ја оваа жица.
   

   Врвот на жицата за напојување е прикачен на терминалот со навртка
10. Подигнете го стартерот и извадете го.

Демонтажа, смена на проблеми и поправка

Во оваа фаза на поправка, ќе ни требаат следниве алатки и алатки:

• копчињата за „8“, „10“ и „13“;
• мандрели за пресување на чаури;
• Филипс и шрафцигери со дупчиња;
• чекан;
• авто тестер;
• клешти;
• владетел или верник дебеломер;
• сува чиста крпа.

Ние работиме во согласност со следниот алгоритам:

1. Со помош на партал, отстранете ја нечистотијата, прашината и влагата од стартерот.
2. Ја одвртуваме навртката што ја прицврстува жицата на долниот контакт на релето со клучот до "13".
3. Ги отстрануваме подлошките за стегање, исклучете ја жицата.
   

   За да ја исклучите жицата, треба да ја одвртите навртката
4. Одвртете ги завртките што го прицврстуваат релето на стартерот со рамен шрафцигер.
   

   Релето е фиксирано со три завртки
5. Ние го расклопуваме релето. Исклучете го сидрото и погонската рачка.
   

   Пред да го расклопите релето, неопходно е да се откачи јадрото од погонската рачка
6. Ја вадиме пролетта.
   

   Пролетта е внатре во јадрото
7. Со помош на шрафцигер Филипс, одвртете ги завртките што го прицврстуваат куќиштето. Го исклучуваме.
   

   Капакот е фиксиран со завртки
8. Отстранете го прстенот што го држи вратилото на роторот со помош на шрафцигер.
   

   Прстенот се отстранува со шрафцигер
9. Користејќи го клучот до „10“, одвртете ги завртките за ферман.
   

   За да ги исклучите елементите на телото, одвртете ги двете завртки со клуч „10“.
10. Отстранете го предниот капак.
    

    Предниот капак се отстранува заедно со сидрото
11. Одвртете ги завртките што ги фиксираат намотките на куќиштето на статорот со рамен шрафцигер.
    

    Намотките се прицврстени на телото со завртки.
12. Ги вадиме изолационите цевки на спојните завртки.
    

    Цевката делува како изолатор за завртката за врзување
13. Тргнете го задниот капак. Отстранете го скокачот од држачот на четката.
    

    Скокачот може лесно да се отстрани со рака
14. Ги расклопуваме четките со пружини.
    

    Четките лесно се отстрануваат со љубопитство со шрафцигер.
15. Го испитуваме потпорниот ракав на задниот капак. Ако има знаци на абење или деформација, исфрлете го со помош на мандрела и инсталирајте нова.
    

    Можно е да се отстрани и монтира ракавот во капакот само со специјална мандрела
16. Со помош на клешти ја отстрануваме иглата за фиксирање на погонската рачка.
    

    Иглата се отстранува со клешти
17. Ја отстрануваме оската.
    

    Оската може да се истурка со тенок шрафцигер или шило
18. Го отстрануваме приклучокот и ги исклучуваме запирачите на рачката.
    

    Можете да користите рамно шрафцигер за да ги олабавите стопите.
19. Ние го расклопуваме склопот на роторот со спојката за надминување.
20. Извадете ја рачката од капакот.
    

    Без оска, рачката лесно се отстранува од капакот
21. Ја префрламе мијалникот на страна и го отвораме прстенот за држење на вратилото.
    

    Прстенот ја фиксира положбата на спојката
22. Го отстрануваме прстенот, ја расклопуваме спојката.
    

    Откако ќе го извадите прстенот за прицврстување, можете да ја извадите спојката
23. Визуелно проценете ја состојбата на потпорниот ракав на предниот капак. Во случај на откривање на траги од неговото абење или деформација, ќе го замениме.
    

    Ако черупката покажува знаци на абење, ќе ја замениме.
24. Состојбата на четките ја проверуваме со мерење на нивната висина со дебеломер или линијар. Ако висината е помала од 12 mm, ги заменуваме четките.
    

    Ако висината на четката е помала од 12 mm, таа мора да се замени
25. Ги проверуваме сите намотки на статорот и ги проверуваме дали се кратки или отворени. За да го направите ова, вклучете го автотестерот во режим на омметар и измерете ја вредноста на отпорот на секој од нив. Помеѓу позитивниот терминал на секоја од намотките и куќиштето, отпорот треба да биде приближно 10-12 kOhm. Ако не одговара на овој индикатор, го заменуваме целиот статор.
    

    Отпорот на секоја од намотките треба да биде во опсег од 10-12 kOhm
26. Визуелно проверете го интегритетот на колекторот за сидро со бришење со сува, чиста крпа. Секоја ламела мора да биде недопрена и не изгорена. Во случај на оштетување на уредот, го заменуваме целото сидро.
27. Ја проверуваме намотката на арматурата за краток спој или отворено коло. За да го направите ова, го мериме отпорот помеѓу една од колекторските ламели и јадрото на роторот. Исто така, треба да биде 10-12 kOhm.
    

    Намотката на арматурата мора да има отпор во опсег од 10-12 kOhm
28. По проверка и замена на неисправните елементи, го собираме стартниот уред и го инсталираме на автомобилот во обратен редослед.

Видео: поправка на стартер

Поправка на влечното реле

Од целиот дизајн на стартерот, најчесто откажува влечното реле. Најчестите дефекти вклучуваат:

• отворен или несигурен контакт во колото;
• горење или оксидација на контактни завртки;
• прекин (краток спој) во намотката.

Знак што го карактеризира дефектот на релето е отсуството на истиот клик што се јавува кога напонот се применува на неговото намотување и арматурата е вовлечена внатре.

Ако се открие таков симптом, првото нешто што треба да направите е да ги проверите жиците и веродостојноста на контактот во електричното коло. Ако ова не помогне, релето мора да се демонтира. Патем, за ова не треба да го отстраните целиот стартер. Доволно е да се отстранат доводот за воздух и топлинско-изолациониот штит. Разговаравме за тоа како се прави ова порано. Следно, ја извршуваме следната работа:

1. Ги исклучуваме жиците за напојување од релето, откако претходно ги одвртевме навртките што ги прицврстуваат нивните врвови на контактните терминали со клуч до „13“.
   

   Пред да го извадите релето, исклучете ги сите жици од него.
2. Исклучете ја контролната жица.
3. Ние ги одвртуваме трите завртки што го прицврстуваат уредот на стартерот со рамен шрафцигер.
   

   За одвртување на завртките се користи шрафцигер со дупчиња.
4. Го отстрануваме релето и внимателно го проверуваме. Ако има механичко оштетување, ќе го замениме.
5. Ако изгледа дека уредот работи, го проверуваме со директно поврзување на терминалите на батеријата, набљудувајќи го поларитетот. За ова ќе бидат потребни две парчиња изолирана жица. За време на поврзувањето, треба да работи работно реле. Ќе видите како неговото јадро се повлекува и ќе слушнете клик, што покажува дека контактните завртки се затворени. Ако релето не реагира на напојувањето на напонот, сменете го на ново.

Видео: проверка на релето за влечење со директно поврзување со батеријата

MOV03871.МПГ

Направете сами поправка на стартер ВАЗ 2105 не е особено тешка дури и за почетник. Главната работа е да ги имате при рака потребните алатки и желбата сами да го сфатите сето тоа. Што се однесува до резервните делови, секој од нив може да се купи во салон за автомобили или на пазарот. Во екстремни случаи, можете да го замените целиот стартер.