Генератор ВАЗ 2105: принцип на работа, дефекти и нивно отстранување

И покрај едноставниот уред на генераторот ВАЗ 2105, непреченото функционирање на целата електрична опрема на автомобилот директно зависи од тоа додека возите. Понекогаш има проблеми со генераторот, кои можете сами да ги идентификувате и поправите, без да посетите сервис за автомобили.

Цел на генераторот ВАЗ 2105

Генераторот е составен дел од електричната опрема на секој автомобил. Благодарение на овој уред, механичката енергија се претвора во електрична енергија. Главната цел на генераторот поставен во автомобилот е да ја полни батеријата и да им обезбеди напојување на сите потрошувачи по палењето на моторот.

Технички карактеристики на генераторот ВАЗ 2105

Почнувајќи од 1986 година, генераторите 37.3701 почнаа да се инсталираат на „петките“. Пред ова, автомобилот беше опремен со уредот G-222. Вториот имаше различни податоци за калеми на статорот и роторот, како и различен склоп на четка, регулатор на напон и исправувач. Генераторскиот сет е трифазен механизам со побудување од магнети и вграден исправувач во форма на диоден мост. Во 1985 година, релето одговорно за означување на предупредувачката ламба беше отстрането од генераторот. Контролата на напонот на вградената мрежа се вршеше само со волтметар. Од 1996 година, генераторот 37.3701 доби модифициран дизајн на држачот на четката и регулаторот на напон.

До 1986 година, на ВАЗ 2105 беа инсталирани генератори Г-222, а потоа почнаа да го инсталираат моделот 37.3701

Табела: параметри на генераторот 37.3701 (G-222)

Максимална излезна струја (при напон од 13 V и брзина на роторот од 5 илјади мин-1), А	55 (45)
Работен напон, В	-13,6 14,6
Сооднос на менувачот мотор-генератор	2,04
Насока на ротација (крај на погонот)	право
Тежина на генераторот без макара, kg	4,2
Моќност W	700 (750)

Кои генератори можат да се инсталираат на ВАЗ 2105

Прашањето за избор на генератор на ВАЗ 2105 се појавува кога стандардниот уред не е во можност да обезбеди струја на потрошувачите инсталирани на автомобилот. Денес, многу сопственици на автомобили ги опремуваат своите автомобили со моќни фарови, модерна музика и други уреди кои трошат висока струја.

Употребата на недоволно моќен генератор доведува до недоволно полнење на батеријата, што последователно негативно влијае на стартувањето на моторот, особено во студената сезона.

За да го опремите вашиот автомобил со помоќен извор на електрична енергија, можете да инсталирате една од следниве опции:

• G-2107-3701010. Единицата произведува струја од 80 А и е сосема способна да обезбеди дополнителни потрошувачи со електрична енергија;
• генератор од ВАЗ 21214 со каталошки број 9412.3701–03. Тековниот излез на уредот е 110 A. За инсталација, ќе треба да купите дополнителни сврзувачки елементи (држач, ремен, завртки), како и да направите минимални промени во електричниот дел;
• производ од ВАЗ 2110 за струја од 80 А или повеќе. За вградување се купува соодветен прицврстувач.

Една од моќните опции за генерирање комплети што можат да бидат опремени со ВАЗ 2105 е уред од ВАЗ 2110

Дијаграм за поврзување на генераторот "пет".

Како и секој друг електричен уред на возилото, генераторот има своја шема за поврзување. Ако електричната инсталација е неточна, изворот на енергија не само што нема да обезбеди струја на вградената мрежа, туку може и да не успее. Поврзувањето на единицата според електричниот дијаграм не е тешко.

Шема на генераторот G-222: 1 - генератор; 2 - негативна диода; 3 - позитивна диода; 4 - намотување на статорот; 5 - регулатор на напон; 6 - намотување на роторот; 7 - кондензатор за потиснување на радио пречки; 8 - батерија; 9 — релето на контролната ламба на полнење на батеријата на акумулаторот; 10 - монтажен блок; 11 — контролна ламба за полнење на батеријата на акумулаторот во комбинација на уреди; 12 - волтметар; 13 - реле за палење; 14 - прекинувач за палење

Повеќе за системот за палење ВАЗ 2105: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/zazhiganie/kak-vystavit-zazhiganie-na-vaz-2105.html

Електричните жици со кодирани бои се поврзани со генераторот VAZ 2105 на следниов начин:

• жолта боја од конекторот "85" на релето е поврзан со терминалот "1" на генераторот;
• портокаловата е поврзана со терминалот "2";
• две розови на терминалот „3“.

Уред за генератор

Главните структурни елементи на автомобилскиот генератор се:

• ротор;
• статор;
• домување;
• лежишта;
• макара;
• четки;
• регулатор на ВОЛТАЖА.

Уредот на генераторот ВАЗ 2105: а - склоп на регулатор на напон и четка за производствени генератори од 1996 година; 1 - капак на генераторот од страната на лизгачките прстени; 2 - завртка за прицврстување на исправувачкиот блок; 3 - контактни прстени; 4 - топчест лежиште на вратилото на роторот од страната на лизгачките прстени; 5 - кондензатор 2,2 μF ± 20% за сузбивање на радио пречки; 6 - вратило на роторот; 7 - жица на заедничкиот излез на дополнителни диоди; 8 - терминал "30" на генераторот за поврзување на потрошувачи; 9 - приклучок „61“ на генераторот (заеднички излез на дополнителни диоди); 10 - излезна жица "Б" на регулаторот на напон; 11 - четка поврзана со излезот "Б" на регулаторот на напонот; 12 - регулатор на напон ВАЗ 2105; 13 - четка поврзана на излезот "Ш" на регулаторот на напонот; 14 - обетка за прицврстување на генераторот на затегнувачот; 15 - капак на генераторот од погонската страна; 16 - работно коло на вентилаторот со погонска макара на генераторот; 17– столб на врвот на роторот; 18 - подлошки за монтирање на лежиште; 19 - далечински прстен; 20 - топчест лежиште на вратилото на роторот на погонската страна; 21 - челичен ракав; 22 - намотување на роторот (намотување на теренот); 23 - јадро на статорот; 24 - намотување на статорот; 25 - исправувачки блок; 26 - завртка за спојување на генераторот; 27 - тампон ракав; 28 - ракав; 29 - ракав за стегање; 30 - негативна диода; 31 - изолациона плоча; 32 - фазен излез на намотката на статорот; 33 - позитивна диода; 34 - дополнителна диода; 35 - држач на позитивни диоди; 36 - изолациски чаури; 37 - држач на негативни диоди; 38 - излез "Б" на регулаторот на напон; 39 - држач за четка

За да знаете како функционира генераторот, треба подетално да ја разберете целта на секој елемент.

На VAZ 2105, генераторот е инсталиран во моторниот простор и се движи со ремен од коленестото вратило на моторот.

Ротор

Роторот, познат и како сидро, е дизајниран да создаде магнетно поле. На вратилото на овој дел има возбудливо намотување и бакарни лизгачки прстени, на кои се залемени калетите. Склопот на лежиштето инсталиран во куќиштето на генераторот и низ кој се ротира арматурата е направен од два топчести лежишта. На оската на роторот се фиксираат и работно коло и макара, преку која механизмот се движи со погон на ремен.

Роторот на генераторот е дизајниран да создаде магнетно поле и е ротирачки калем

Статор

Намотките на статорот создаваат наизменична електрична струја и се комбинираат преку метално јадро направено во форма на плочи. За да се избегне прегревање и краток спој помеѓу вртењата на намотките, жиците се покриени со неколку слоеви специјален лак.

Со помош на намотки на статорот, се создава наизменична струја, која се доставува до исправувачката единица

Домување

Телото на генераторот се состои од два дела и е изработено од дуралумин, кој е направен за да го олесни дизајнот. За да се обезбеди подобра дисипација на топлина, во куќиштето се обезбедени дупки. Со помош на работното коло, топол воздух се исфрла од уредот кон надвор.

Генераторски четки

Работата на комплетот генератор е невозможна без елементи како што се четки. Со нивна помош, напонот се применува на контактните прстени на роторот. Јагленот се затвора во посебен пластичен држач за четка и се инсталира во соодветната дупка во генераторот.

Регулатор на напон

Реле-регулаторот го контролира напонот на излезот од предметниот јазол, спречувајќи го да се зголеми повеќе од 14,2-14,6 V. Генераторот VAZ 2105 користи регулатор на напон комбиниран со четки и фиксиран со завртки на задната страна на куќиштето на изворот на енергија.

Регулаторот на напон е единечен елемент со четки

Диоден мост

Целта на диодниот мост е прилично едноставна - да ја претвори (исправи) наизменичната струја во директна струја. Делот е направен во форма на потковица, се состои од шест силиконски диоди и е прикачен на задниот дел од куќиштето. Ако барем една од диодите не успее, нормалното функционирање на изворот на енергија станува невозможно.

Диодниот мост е дизајниран да го исправи AC во DC од намотките на статорот за вградената мрежа

Принципот на работа на генераторскиот сет

Генераторот „пет“ функционира на следниов начин:

1. Во моментот кога палењето е вклучено, напојувањето од батеријата се доставува до терминалот „30“ од генераторот, потоа до намотката на роторот и преку регулаторот на напон до земјата.
2. Плус од прекинувачот за палење преку топливиот влошка „10“ во монтажниот блок е поврзан со контактите „86“ и „87“ на релето на контролната сијалица, по што се напојува преку контактите на преклопниот уред до сијалица, а потоа до батеријата минус. Сијалицата свети.
3. Како што роторот се ротира, на излезот од намотките на статорот се појавува напон, кој почнува да ја напојува возбудната намотка, потрошувачите и да ја полни батеријата.
4. Кога ќе се достигне горната граница на напон во вградената мрежа, регулаторот на релето го зголемува отпорот во колото за возбудување на генераторот и го одржува во опсег од 13–14,2 V. Потоа се применува одреден напон на намотката на релето одговорна за светилката за полнење, како резултат на што контактите се отвораат и светилката се гаси. Ова покажува дека сите потрошувачи се напојуваат од генераторот.

Дефекти на генераторот

Генераторот Zhiguli е прилично сигурна единица, но неговите елементи се истрошија со текот на времето, што доведува до проблеми. Неисправностите можат да бидат од различна природа, што е потврдено со карактеристични знаци. Затоа, вреди да се задржиме на нив, како и на можните дефекти, подетално.

Светлото за батеријата е вклучено или трепка

Ако забележите дека светлото за полнење на батеријата на моторот што работи постојано е вклучено или трепка, тогаш може да има неколку причини за ваквото однесување:

• недоволно затегнување на погонот на ременот на генераторот;
• отворено коло помеѓу светилката и генераторот;
• оштетување на колото за напојување на намотката на роторот;
• проблеми со реле-регулаторот;
• носат четка;
• оштетување на диодата;
• отворен или краток спој во намотките на статорот.

Возачот веднаш ќе го забележи сигналот за недостаток на полнење на батеријата, бидејќи светилката почнува да свети на таблата со инструменти во светло црвена боја

Повеќе за таблата со инструменти ВАЗ 2105: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/panel-priborov/panel-priborov-vaz-2105.html

Без полнење на батеријата

Дури и кога алтернаторот работи, батеријата може да не се полни. Ова може да се должи на следниве причини:

• олабавен ремен на алтернаторот;
• несигурно фиксирање на жиците на генераторот или оксидација на терминалот на батеријата;
• проблеми со батеријата;
• проблеми со регулаторот на напон.

Ако батеријата не се полни, тогаш генераторот или регулаторот на напон не се во функција.

батеријата врие

Нема толку многу причини зошто батеријата може да зоврие, и тие обично се поврзани со вишок на напон што се снабдува со неа:

• несигурна врска помеѓу земјата и куќиштето на реле-регулаторот;
• неисправен регулатор на напон;
• батеријата е неисправна.

Еднаш наидов на таков проблем кога откажа регулаторот на релето, што се манифестираше во форма на недостаток на полнење на батеријата. На прв поглед, нема ништо тешко во замена на овој елемент: одвртев две завртки, го извадив стариот уред и инсталирав нов. Меѓутоа, по купувањето и инсталирањето на нов регулатор, се појави уште еден проблем - преполнување на батеријата. Сега батеријата доби напон од повеќе од 15 V, што доведе до вриење на течноста во неа. Не можете да возите долго време со таков дефект, и почнав да откривам што доведе до негово појавување. Како што се испостави, причината беше сведена на нов регулатор, кој едноставно не работеше правилно. Морав да купам друг реле-регулатор, по што полнењето се врати во нормални вредности. Денес, многумина инсталираат регулатори на напон на три нивоа, но сè уште не сум го пробал, бидејќи веќе неколку години нема проблеми со полнењето.

Топење на жица на алтернаторот

Доста ретко, но сепак се случува жицата што оди од генераторот до батеријата да се стопи. Ова е можно само во случај на краток спој, кој може да се случи во самиот генератор или кога жицата ќе дојде во контакт со земјата. Затоа, треба внимателно да го испитате кабелот за напојување и ако сè е во ред со него, проблемот треба да се бара во изворот на електрична енергија.

Генераторот е бучен

За време на работата, генераторот, иако прави одредена бучава, не е толку гласен за да размислува за можни проблеми. Меѓутоа, ако нивото на бучава е доста силно, тогаш се можни следниве проблеми со уредот:

• дефект на лежиштето;
• навртката на макарата на алтернаторот беше одвртена;
• краток спој помеѓу вртењата на намотките на статорот;
• шум на четка.

Видео: бучава од генератор на „класика“

Генераторот прави необичен шум (штракаат). Ваз Класик.

Проверка на генераторот

Ако се појават проблеми со комплетот на генераторот, мора да се изврши тест на уредот за да се утврди причината. Ова може да се направи на неколку начини, но најпристапна и најчеста е опцијата со користење на дигитален мултиметар.

Дијагностика со мултиметар

Пред да започнете со тестот, се препорачува да го загреете моторот со средна брзина 15 минути, со вклучување на фаровите. Постапката е како што следува:

1. Го вклучуваме мултиметарот за мерење на напонот и мерење помеѓу терминалот "30" на генераторот и земјата. Ако сè е во ред со регулаторот, тогаш уредот ќе покаже напон во опсег од 13,8–14,5 V. Во случај на други отчитувања, подобро е да го замените регулаторот.
2. Го проверуваме регулираниот напон, за кој ги поврзуваме сондите на уредот со контактите на батеријата. Во овој случај, моторот мора да работи со средна брзина, а потрошувачите мора да бидат вклучени (фарови, грејач итн.). Напонот мора да одговара на вредностите поставени на генераторот VAZ 2105.
3. За да го провериме намотувањето на арматурата, едната од мултиметарските сонди ја поврзуваме со земјата, а втората со лизгачкиот прстен на роторот. При ниски вредности на отпор, ова ќе укаже на дефект на арматурата.
   

   При проверка на отпорноста на намотувањето на роторот кон земјата, вредноста треба да биде бесконечно голема
4. За да дијагностицираме позитивни диоди, го вклучуваме мултиметарот до границата на континуитет и ја поврзуваме црвената жица со приклучокот „30“ на генераторот, а црната со куќиштето. Ако отпорот има мала вредност блиску до нула, тогаш настанал дефект во диодниот мост или намотката на статорот е скратена до земјата.
5. Позитивната жица на уредот ја оставаме во истата положба, а негативната жица за возврат ја поврзуваме со завртките за монтирање на диодата. Вредностите блиску до нула, исто така, ќе укажат на дефект на исправувачот.
6. Ги проверуваме негативните диоди, за кои црвената жица на уредот ја поврзуваме со завртките на диодниот мост, а црната со заземјувањето. Кога диодите ќе се расипат, отпорот ќе се приближи до нула.
7. За да го проверите кондензаторот, извадете го од генераторот и поврзете ги жиците на мултиметарот со него. Отпорот треба да се намали, а потоа да се зголеми до бесконечност. Во спротивно, делот мора да се замени.

Видео: дијагностика на генератор со сијалица и мултиметар

Како да го проверите генераторот ВАЗ

За да можам постојано да го надгледувам напонот на полнење на батеријата, вградив дигитален волтметар во запалката, особено што не сум пушач. Овој уред ви овозможува секогаш да го следите напонот на вградената мрежа без да го напуштите автомобилот и без да го кревате капакот на хаубата за мерења. Индикацијата за постојан напон веднаш појаснува дека сè е во ред со генераторот или, обратно, ако има проблеми. Пред да го инсталирам волтметарот, повеќе од еднаш морав да се справам со проблеми со регулаторот на напон, кои беа откриени само кога батеријата беше испразнета или кога се наполни, кога течноста внатре едноставно вриеше поради вишокот на излезниот напон.

На штандот

Дијагностиката на штандот се врши на сервисот, а доколку имате се што ви треба, можно е и дома.

Штандот ја имитира работата на генератор на автомобил, овозможувајќи ви да ги земете параметрите на уредот користејќи соодветни инструменти

Постапката е како што следува:

1. Го монтираме генераторот на штандот и го собираме електричното коло. На генераторот G-222, го поврзуваме пинот 15 со пинот 30.
   

   Дијаграм за поврзување за тестирање на генераторот 37.3701 на штандот: 1 - генератор; 2 - контролна светилка 12 V, 3 W; 3 - волтметар; 4 - амперметар; 5 - реостат; 6 - прекинувач; 7 - батерија
2. Го вклучуваме електричниот мотор и, користејќи реостат, го поставуваме напонот на излезот на генераторот на 13 V, додека фреквенцијата на ротација на арматурата треба да биде во рамките на 5 илјади мин-1.
3. Во овој режим, оставете го уредот да работи околу 10 минути, по што ја мериме струјата на враќање. Ако генераторот работи, тогаш треба да покаже струја во рок од 45 А.
4. Ако параметарот се покажа помал, тогаш ова укажува на дефект на роторот или намотките на статорот, како и можни проблеми со диодите. За понатамошна дијагностика, неопходно е да се проверат намотките и диодите.
5. Излезниот напон на уредот што се тестира се оценува со иста брзина на арматурата. Користејќи реостат, ја поставуваме струјата на одвраќање на 15 А и го проверуваме напонот на излезот на јазолот: треба да биде околу 14,1 ± 0,5 V.
6. Ако индикаторот е различен, заменете го регулаторот на релето со познат добар и повторете го тестот. Ако напонот одговара на нормата, тоа ќе значи дека стариот регулатор станал неупотреблив. Во спротивно, ги проверуваме намотките и исправувачот на единицата.

Осцилоскоп

Дијагностиката на генераторот е можна со помош на осцилоскоп. Сепак, не секој има таков уред. Уредот ви овозможува да го идентификувате здравјето на генераторот во форма на сигнал. За да провериме, го собираме истото коло како и во претходната верзија на дијагностиката, по што ги извршуваме следните чекори:

1. На генераторот 37.3701, го исклучуваме излезот „Б“ од диодите од регулаторот на напон и го поврзуваме со плус на батеријата преку ламба за автомобил од 12 V со моќност од 3 вати.
2. Го вклучуваме електричниот мотор на штандот и ја поставуваме брзината на ротација на околу 2 илјади мин-1. Ја исклучуваме батеријата со прекинувачот „6“ и ја поставуваме струјата на повратен удар на 10 А со реостат.
3. Ние го проверуваме сигналот на терминалот "30" со осцилоскоп. Ако ликвидацијата и диодите се во добра состојба, обликот на кривата ќе биде во форма на униформни заби за пила. Во случај на скршени диоди или прекин на намотката на статорот, сигналот ќе биде нерамномерен.
   

   Обликот на кривата на исправениот напон на генераторот: I - генераторот е во добра состојба; II - диодата е скршена; III - прекин во колото на диодите

Прочитајте и за уредот на кутијата со осигурувачи на VAZ 2105: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/blok-predohraniteley-vaz-2105.html

Поправка на генераторот ВАЗ 2105

Откако утврди дека на генераторот му треба поправка, прво мора да се демонтира од автомобилот. За да ја извршите операцијата, ќе ви требаат следниве алатки:

• клучеви за 17 и 19;
• глави 10, 17 и 19;
• рачка и копче за преплет;
• продолжување со кардански зглоб.

Како да го отстраните генераторот

Ние го расклопуваме јазолот по следниот редослед:

1. Отстранете го негативниот терминал од батеријата и исклучете ги жиците од генераторот.
   

   За да го расклопите генераторот, исклучете ги сите жици од него.
2. Ја одвртуваме навртката на горното прицврстување на склопот со глава од 17 со копче, олабавете го ременот и извадете го. За време на склопувањето, доколку е потребно, го менуваме погонот на ременот.
   

   Од горе, генераторот е прикачен на држачот со 17 навртка
3. Се спуштаме под предниот дел на автомобилот и ја откинуваме долната навртка, по што ја одвртуваме со рачка.
   

   За да ги одвртите долните сврзувачки елементи, треба да се спуштите под автомобилот
4. Ние го нокаутираме завртката со чекан, посочувајќи дрвен блок кон него, што ќе спречи оштетување на конецот.
   

   Завртката треба да се исфрли преку дрвен разделник, иако ја нема на фотографијата
5. Ги вадиме прицврстувачите.
   

   Откако ќе допрете со чекан, извадете ја завртката од држачот и генераторот
6. Го симнуваме генераторот и го вадиме.
   

   За погодност, генераторот се отстранува преку дното
7. По поправка, инсталацијата на уредот се врши во обратен редослед.

Демонтирање и поправка на генераторот

За да го расклопите механизмот, ќе ви треба следнава листа на алатки:

• клуч и глава за 10 со продолжен кабел;
• чекан и мек метален врв;
• извлекувач на лежиште;
• вкрстен шрафцигер.

Операцијата се состои од следниве чекори:

1. Со помош на шрафцигер Филипс, одвртете го прицврстувањето на регулаторот на релето на куќиштето.
   

   Реле-регулаторот е прикачен на телото со завртки за шрафцигер Филипс.
2. Го вадиме регулаторот заедно со четките.
   

   Го вадиме регулаторот на напон заедно со четките
3. Ако јаглените се во непристојна состојба, ги менуваме при склопување на склопот.
4. Со шрафцигер го запираме сидрото да се движи, а со клучот 19 ја одвртуваме навртката што ја држи макарата на генераторот.
   

   За да ги извадите макарата и работното коло, одвртете ја навртката, заклучувајќи ја оската да не се врти со шрафцигер
5. Од вратилото на роторот ги отстрануваме мијалникот и макарата, која се состои од два дела.
   

   Откако ќе ја одвртите навртката, извадете ја мијалникот и макарата, составени од два дела
6. Отстранете уште една машина за перење и работно коло.
   

   Отстранете го работното коло и мијалникот од вратилото на роторот
7. Отстранете ја иглата и мијалникот.
   

   Извадете го клучот и друга мијалник од оската на роторот
8. Отшрафете ја навртката што го прицврстува терминалот на кондензаторот.
   

   Приклучокот на кондензаторот е фиксиран со навртка за 10, исклучете го
9. Го отстрануваме контактот и го одвртуваме држачот на кондензаторот, демонтирајќи го делот од генераторот.
   

   Го отстрануваме терминалот и го одвртуваме прицврстувањето на кондензаторот, а потоа го отстрануваме
10. За да можат деловите од куќиштето на генераторот да дојдат на своето место при монтажата, ја означуваме нивната релативна положба со боја или остар предмет.
11. Со глава од 10, го одвртуваме прицврстувањето на елементите на телото.
    

    За да го исклучите куќиштето на генераторот, одвртете ги прицврстувачите со 10 глави
12. Го отстрануваме прицврстувачот.
    

    Ги вадиме завртките за прицврстување од куќиштето на генераторот
13. Ние го расклопуваме предниот дел на генераторот.
    

    Предниот дел на куќиштето е одвоен од задниот дел
14. Ако лежиштето треба да се замени, одвртете ги навртките што ја држат плочата. Абењето на лежиштата обично се манифестира во форма на игра и ротациона бучава.
    

    Лежиштето во предниот капак се држи со посебна плоча, која мора да се отстрани за да се замени топчестиот лежиште.
15. Ајде да ја тргнеме чинијата.
    

    Отшрафете ги прицврстувачите, извадете ја плочата
16. Го истиснуваме старото топчесто лежиште и го притискаме новото со соодветен адаптер, на пример, глава или парче цевка.
    

    Со соодветна водилка го притискаме стариот лежиште и на ист начин поставуваме нов на негово место.
17. Го отстрануваме потисниот прстен од вратилото на арматурата за да не го изгубиме.
    

    Отстранете го потисниот прстен од вратилото на роторот
18. Ја навртуваме навртката на вратилото и, затегнувајќи ја во порок, го извлекуваме задниот дел од куќиштето заедно со намотките на статорот.
    

    Ја поправаме оската на роторот во порок и ја расклопуваме задната страна на генераторот заедно со намотките на статорот
19. Ако сидрото излезе со тешкотија, допрете со чекан низ наносот на неговиот краен дел.
    

    Кога го демонтирате сидрото, допрете го неговиот краен дел преку удар со чекан
20. Отстранете го роторот од статорот.
    

    Го вадиме сидрото од статорот
21. Отстранете го лежиштето со помош на извлекувач. За да притиснеме нов, користиме соодветен адаптер, така што силата се пренесува на внатрешниот клип.
    

    Задниот лежиште го расклопуваме со извлекувач и го притискаме со соодветен адаптер
22. Ние го исклучуваме прицврстувањето на контактите на серпентина на диодниот мост.
    

    Контактите на намотките и самиот диоден мост се фиксираат со навртки, одвртете ги
23. Со шрафцигер демонтирајте ги намотките на статорот.
    

    Отшрафете ги прицврстувачите, отстранете ги намотките на статорот
24. Отстранете го блокот за исправување. Доколку при дијагностиката се утврди дека една или повеќе диоди не се во функција, плочата ја менуваме со исправувачи.
    

    Диодниот мост е отстранет од задниот дел на куќиштето
25. Ја отстрануваме завртката од диодниот мост.
    

    Ја вадиме завртката од исправувачот, од кој напонот се отстранува до батеријата
26. Од задниот дел на куќиштето на генераторот, ги вадиме завртките за прицврстување на терминалите на серпентина и диодниот мост.
    

    Отстранете ги завртките за прицврстување од телото

Видео: поправка на генератор на „класика“

Поправка на генераторот ВАЗ 2107

Појас на генератор

Флексибилниот погон е дизајниран да ја ротира макарата на изворот на енергија, обезбедувајќи ја работата на вториот. Недоволното затегнување или скршен ремен доведува до недостаток на полнење на батеријата. Затоа, и покрај фактот што ресурсот на појасот е околу 80 илјади км, неговата состојба мора периодично да се следи. Ако се открие оштетување, како што се раслојување, испакнати нишки или кинење, подобро е да се замени со нов производ.

Ременот на алтернаторот има долг ресурс, но во случај на видливо оштетување, производот треба да се замени

Пред многу години, кога прв пат купив автомобил, наидов на непријатна ситуација - се скина ременот на алтернаторот. За среќа, ова се случи во близина на мојата куќа, а не на сред пат. Морав да одам до продавница за да купам нов дел. По оваа случка постојано носам алтернаторски ремен на лагер, бидејќи не зазема многу простор. Покрај тоа, кога правам какви било поправки под хаубата, секогаш ја проверувам состојбата на флексибилниот погон и неговата затегнатост.

ВАЗ „пет“ користи алтернаторски појас широк 10 mm и долг 944 mm. Елементот е направен во форма на клин, што го олеснува фаќањето на макарата на генераторот, пумпата и коленестото вратило.

Како да го затегнете ременот на алтернаторот

За да го затегнете ременот, ќе ви требаат следниве алатки:

• монтирање;
• глава 17 и јака.

Постапката се состои од следниве чекори:

1. Проверете го затегнатоста на погонот. Нормални вредности се оние при кои ременот помеѓу макарата на пумпата и макарата на коленестото вратило се наведнува 12-17 mm или 10-17 mm помеѓу макарата на пумпата и макарата на алтернаторот. При мерењата, притисокот не треба да биде поголем од 10 kgf на местото наведено на сликата. За да го направите ова, притиснете го палецот на десната рака со умерен напор.
   

   Затегнатоста на ременот може да се провери на две места со притискање на него со прстот од десната рака
2. Во случај на прекумерна напнатост или олабавување, извршете го прилагодувањето.
3. Ги олабавуваме горните сврзувачки елементи на генераторот со глава од 17.
4. Ја вметнуваме монтажата помеѓу пумпата и куќиштето на генераторот и го затегнуваме ременот до саканите вредности. За да ја олабавите напнатоста, можете да потпрете дрвен блок на горниот држач и лесно да го исфрлите со чекан.
5. Ја завиткуваме навртката на генераторот без да го извадиме монтирањето.
6. Откако ќе ја затегнете навртката, повторно проверете го затегнатоста на флексибилниот погон.

Видео: затегнување на ременот на алтернаторот на „класиката“

Како да го затегнете ременот на алтернаторот.

Поставувањето генератор на петтиот модел на Жигули ретко им предизвикува проблеми на сопствениците на автомобили. Најчестите постапки што треба да се спроведат со генераторот вклучуваат затегнување или замена на ременот, како и отстранување на проблеми со полнењето на батеријата поради дефект на четките или регулаторот на напон. Сите овие и други дефекти на генераторот едноставно се дијагностицираат и елиминираат со импровизирани уреди и алатки.