Мотор Hyundai G6EA

Моќната единица од 2,7 литри од серијата Hyundai Delta Mu беше објавена во 2006 година. 5 години по ред беше инсталиран на автомобилите на концернот, до 2011 година. Овој мотор се разликуваше од претходниците на семејството Делта со присуството на фазен регулатор на влезот. Аналогот на овој мотор со внатрешно согорување е познат и под симболот L6EA, но со помала моќност.

Детален приказ на моторот

Мотор G6EA

Системот за напојување со вбризгување, способноста за развој на моќност до 200 коњи, погон на временски ремен се главните карактеристики на овој мотор. Од карактеристиките, може да се издвои присуството на системи VLM и VIS, како и регулатор на влезната фаза.

Основата на блокот на цилиндрите е алуминиумска легура. Системот за палење и вбризгување гориво се контролира електронски. Ако се грижите за моторот навремено, тогаш неговиот ресурс ќе биде најмалку 400 илјади километри.

Точен волумен	2656 cm³
Енергетски систем	инјектор
Моќност на моторот со внатрешно согорување	180 - 200 КС
Вртежен момент	240 - 260 Nm
Цилиндричен блок	алуминиум V6
Блокирај ја главата	алуминиум 24v
Дијаметар на цилиндар	86.7 mm
Клипен мозочен удар	75 mm
Сооднос на компресија	16.01.1900
Карактеристики на моторот со внатрешно согорување	VLM и VIS
Време на возење	појас
Регулатор на фази	на CVVT доводот
Турбо-полнење	Нема
Каков вид на масло да се прелива	4.8 литри 5W-30
Тип на гориво	бензин АI-92
Класа на животна средина	ЕВРО 3/4
Приближен ресурс	300 000 km
Потрошувачка на гориво на примерот на Kia Magentis 2009 со автоматски менувач	13 литри (град), 6.8 литри (автопат), 9.1 литри (комбинирани)
На што се инсталираа автомобилите	Santa Fe CM 2006 – 2010, Grandeur TG 2006 – 2011; Magentis MG 2006 – 2010, Carens UN 2006 – 2010, Carnival VQ 2007 – 2011, Cadenza VG 2010 – 2011, Opirus 2009 –

На што се инсталираа автомобилите

Овој мотор беше инсталиран на следните модели на Kia / Hyundai:

• Санта Фе;
• Поголема;
• Магентис;
• Карнивал;
• Оприус;
• Каренс;
• Каденца.

Хјундаи Грандер

Недостатоци, слаби области

Најтипичните дефекти на овој мотор со внатрешно согорување се наведени подолу.

1. Вртливите клапи често се одвртуваат и влегуваат во комората за согорување.
2. Вентилите ги свиткуваат клиповите поради скршен временски ремен.
3. Зголемена потрошувачка на гориво поради истрошените прстени на клипот.
4. Брзината лебди поради дефекти на сензорот за брзина во мирување или затнат гас.

Олабавување на амортизерите или на моторот со триндети

Всисен колектор со клапи за вртење

Кога го стартувате овој мотор, може да започне изразен звук на тропање, кој ќе исчезне по загревањето. Ретко е некој од автомеханичарите да може веднаш да ја утврди причината за ова однесување. Оваа ситуација им е позната на многу сопственици на корејски автомобили - бучавата се зголемува со почетокот на студеното време.

Може да има неколку можни причини за оваа грешка:

• чукање на вентили;
• тропање на брегаста осовина;
• внатрешен шум на моторот итн.

Сепак, во овој случај нема потреба да се погодува, бидејќи бучавата навистина се зголемува во зима и повеќе не исчезнува со загревањето. По отстранувањето на двете глави на цилиндрите, причината веднаш ќе биде видлива - оштетување на неколку клипови поради навлегување на делови од амортизерите. Рабовите на клиповите се свиткани од ударот и тие почнуваат да чукаат. Покрај тоа, можно е формирање на бодување на ѕидовите на цилиндрите.

Работата во овој случај се сведува на следниве постапки:

• блок досадно;
• замена на клипови и прстени;
• замена на дихтунзи и заптивки;
• замена на лежиштата;
• инсталирање на нов комплет за тајминг:
• замена на пумпата;
• замена на сензори на брегаста осовина.

Со еден збор, моторот треба да се доведе во сосема нова состојба. Ако работите во сервисен центар, ќе треба да издвоите за сума од околу 60 илјади рубли. За љубителите на сè оригинално, износот на поправки ќе се зголеми за 2-3 пати, бидејќи до 120 илјади рубли може да се потрошат само за резервни делови.

Така, виртуелните клапи на овој мотор со внатрешно согорување му прават лоша услуга. Тие се инсталирани во влезниот колектор - има 6 од нив, секој е зашрафен со две мали завртки. Од вибрации, веќе по 70 илјади километри, можат да се одвртат и да влезат во моторот. Многумина ова го нарекуваат конструктивна грешка на производителот, бидејќи овој проблем на масовен ред се јавува кај многумина.

Цената на моторот Hyundai G6EA е околу 500 илјади рубли - ова е по нарачка од странство и ќе треба да почекате најмалку 6 месеци. Користената верзија во добра состојба е многу поевтина - од 50 илјади рубли. За преуредување ќе треба да се платат околу 20 илјади, а и за нов сет за тајминг и пумпа. Значи, многу поисплатливо е да го поправите родниот мотор, добивате нов агрегат кој ќе помине уште 70 илјади километри без никакви проблеми.

Керамичката прашина што навлегува во коморите за согорување поради уништување на катализаторот може да доведе и до мелење на клипните прстени. Ова исто така ќе доведе до формирање на удари.

Проблем со G6EA на HBO

Тешко е да се запали моторот

Автомобилот е тешко да се запали кога е ладен. По преземањето на осцилограм, на една од намотките се појавува ужасна слика. Како по правило, ова се случува со мотори кои работат на ТНГ. Затоа, при проверка, потребно е пред сè да се исклучи опремата од млазниците за да се отстрани проблемот со гасното гориво. Потоа измерете ја компресијата - во рок од 9 бари, ова е норма.

Пред сè, ваквите знаци треба да вклучуваат проверки од следнава природа:

• дали има истекување на воздух;
• дали мешавината гориво-воздух е лоша на дваесеттиот;
• дали вентилите се заглавени поради работа со гас.

Ако сè е во ред со овие моменти, треба да обрнете внимание на една карактеристика на моторот G6EA, имено, присуството на систем CVVT на влезните брегасти вратила. Ако автомобилот работи на HBO, проверете каде се направени приклучоците за влезот. Во пракса е докажано дека многу инсталатери не губат време на таква „ситница“, обидувајќи се брзо да инсталираат опрема без да го отстранат влезниот колектор. Ова доведува до карактеристичен проблем на оваа единица - длабокиот колектор секогаш придонесува за изгорување на вентилот поради неправилно снабдување со гас.

Втората причина што често се појавува во пракса е истрошената заптивка во менувачот. Лесно е да се провери - на менувачот е инсталиран вакуумски фитинг, од кој треба да го фрлите цревото и да го премачкате со вода со сапуница. Ако се надува, тогаш треба да се замени.

Оние	Сакам да прашам упатени, која е разликата помеѓу нашите G6BA и G6EA со Santa Fe во 189 сили?Волуменот се исти ...
Никита	Дијаметарот и ударот на клипот е ист, најверојатно е во ECU
Желба	Механички, тие се разликуваат по тоа што G6EA има генератор напред. Респ. заден компресор за климатизација. Технички, се чини дека се разликува само во присуство на CVVT, соодветно. мозоците се исто така различни.
Вјасатка	Излегува дека фазата на променливо време + мозокот додава 17 сили и малку вртежен момент.
Чак Норис	за заменливоста, ако ништо друго, тешко е да се каже. Не сум сигурен дека без доволно сериозни измени, барем во линиите на компресорот за климатизација и кај електричарот, ќе може да се замени. Да, држачите на моторот се различни.
Елчин76	Дали некој го ставил моторот G6EA во Соња? Имам Magentis 2,5. Наскоро ќе биде потребен ремонт на моторот. Мислев дека ќе биде поевтино да купам користен мотор. И ако ставиш друг мотор, тогаш зошто да не пробаш нешто помоќно? Има луѓе кои ја знаат разликата помеѓу медот G6EA и G6BA? дали може од едно да се направи друго? што е потребно за ова? сите мислења и предлози се добредојдени
Желба	да можно. процедура переделки g6ba в g6ea: 1. снять g6ba 2. поставить g6ea. несовместимые детали заменить. Как-то так
Микел	Бензинскиот мотор G6EA-2.7L-MU престана да стартува на Carney-III 2008 година. По возење од 100 илјади км, чекот (P2189) периодично почна да свети - слаба работна смеса во мирување (банка 2) - долгорочната корекција на горивото достигна 25%, што ја зголеми потрошувачката на гориво за околу 2 литри на 100 км. Работа на моторот на H.X. беше доста стабилен, но сепак се чувствуваа мали прекини. Официјалната пресуда не е голема работа. Можна причина е истекување на воздух во доводниот тракт или проблеми со катализаторот. Згрешив на свеќи кои никогаш не сум ги сменил (според прописите одат и до 120 илјади км) или на сензор за кислород. По поминати 120 илјади километри течеше пумпата за ладење на моторот со внатрешно согорување, која на овој мотор седи на истиот временски ремен, кој беше сменет на 90 илјади, но пумпата тогаш не беше заменета, бидејќи. демек ако нема истекување и повратен удар, тогаш се менува преку една замена на тајмингот. Како резултат на тоа, на 130 илјади, при замена на пумпата, времето исто така требаше да се промени. За парите испаѓа дека е многу поевтино да се смени и пумпата заедно со каишот, дури и да не протекува. По замена на пумпата и ременот за мерење на времето, автомобилот возеше нормално два дена (додека беше релативно топло). По дводневен прекин (сабота, недела) на улица, на ноќни температури од -20, -25 * C, моторот се вклучи, но имаше очигледни прекини во работата на најмалку еден или два цилиндри. Дијагностиката покажа прекини во искрењето на 2-ри и 4-ти цилиндри и грешка на сензорот за кислород P0131. После удаления ошибок нормальная работа двигателя восстанавливалась, но через 20-30 км пробега опять повторялись те же ошибки, вернее сказать повторялась P0131, а перебои в искрообразовании были то на одной, то на другой бошке. Так как в предыдущие два дня, после замены ГРМ всё было в норме, я опять стал грешить на свечи, либо на плохой контакт в датчиках или лямбдах, либо на бензин, хотя заправляюсь только на проверенных заправках, но и на старуху бывает проруха. Поэтому решил заправиться на Бритише и на всякий случай залить промывку топливной (если это свечи или бензин, то помогло бы) и проехать 100-120 км. Но движок так и не прочухался, ошибки после сброса появлялись снова. Проверили ремень ГРМ – все в порядке. Дальше, со слов сервисменов, проблемма была в том, чтобы восстановить правильное взаиморасположение распредвалов со стороны ремня ГРМ (где есть метки) и со стороны цепи (где их типа нет), что они каким-то образом сделали, но эфект тот же — нет компресии на одной бошке (1,2,и 3-ем цилиндрах). Двигатель вроде заводится, работая на одной бошке – показывает ошибку датчика коленвала…
Дормидон	Синџирите ги ставаат во движење брегастите осовини преку механизмите на фазна промена, можеби ова копче (механичка промена на фазата) се скршило, па нема компресија, има и затегнувач на ланецот. И дали другарите експерти ги отворија капаците на синџирите?
Микел	Да, има некои грешки таму. Можете да ги видите кога ќе го отстраните капакот на вентилот. Само не разбирам како работи затегнувачот. Велат дека е хидрауличен - кога ќе се појави притисок на маслото, некако го затегнува ланецот. Тогаш излегува дека проблемот не е на страната каде што виси ланецот (кога нема притисок), туку на другата страна, каде што се растегнува без притисок. Но, се чини дека таа глава работи добро.Веројатно овој затегнувач, сепак, не е хидрауличен, туку на пружина и треба да го затегне ланецот веќе во првобитната состојба. Во PDF-ke на G6EA, не е проклето како е поправено, мора да го погледнете моторот. Но, на сликата, ланецот изгледа не попушта. Патем, сè уште треба да има ознаки на синџирите и на механизмот за промена на фазата, веројатно тие едноставно не ги барале добро. Како што разбрав, сега треба да го замените затегнувачот, од страната каде што има опуштеност, за секој случај, заменете го механизмот за промена на фазата, па прво поставете ги ознаките на синџирите, па дури потоа на ременот за мерење?
Занаетчија	Ознаките на запчаниците треба да бидат, во форма на дупчалки (вдлабнатини), да стојат во 9 и 3 часот релативно едни на други, на синџирот 2 алки се разликуваат од другите, тие се исто така спротивни, кога се монтираат, тие мора да се комбинираат со ознаките на запчаниците. Затегнувачот е автоматски, доколку постои сомнеж за неговите перформанси, мора да се замени, а веројатно и двете. Проверете го празното што се вика фазен регулатор да има повратен удар и знаци на истрошеност, ако има такви делови во моторот, се препорачува да се наполни 520 масло општо (тојота има), но никој не го точи, затоа не е лек. , но сепак не е потребно многу густо. За секој случај, не треба да го менувате фазниот регулатор, иако нема да биде полошо, иако има цена како онаа на авион со вертикално полетување. Постои мислење дека би било подобро и поевтино да контактирате со услуга со искуство во таква работа, на пример, со Антон Виталиевич. За подоцна да не се отвора тема за преклопување вентили, поправка на седла и сл.