Дијагностика и поправка на генераторот ВАЗ 2107

Генераторот во секој автомобил е составен дел, бидејќи ја полни батеријата и ги напојува потрошувачите додека работи моторот. Доколку дојде до некаков дефект со генераторот, веднаш се појавуваат проблеми со полнењето, што бара итно пребарување на причината и отстранување на дефектот.

Како да го проверите генераторот VAZ 2107

Потребата да се дијагностицира генераторот на „седум“ се појавува кога нема полнење или кога батеријата се полни, односно кога напонот не одговара на нормата. Се верува дека работниот генератор треба да произведува напон во опсег од 13,5–14,5 V, што е сосема доволно за полнење на батеријата. Бидејќи изворот на полнење содржи многу елементи од кои зависи напонот што се испорачува на батеријата, треба да се обрне внимание на проверка на секој од нив посебно.

Дијаграм за поврзување на генераторот VAZ 2107: 1 - батерија, 2,3,5 - исправувачки диоди, 4 - склоп на генератор, 6 - ликвидација на статорот, 7 - реле за полнење, 8 - намотување на роторот, 9 - кондензатор, 10 - осигурувачи, 11 — индикаторска светилка, 12 — мерач на напон, 13 — реле, 14 — брава

Проверка на четките

Генераторските четки на ВАЗ 2107 се уред направен како единечна единица со регулатор на напон. На претходните модели овие два елементи беа инсталирани одделно. Склопот на четката понекогаш не успева и бара замена, особено ако се користат делови со низок квалитет. Проблемите прво се појавуваат во форма на периодични прекини на напонот што го испорачува генераторот, по што тој целосно откажува. Сепак, постојат и случаи на ненадејно откажување на четките.

Четките на генераторот се дизајнирани да напојуваат напон на арматурата, а поради нивната неисправност можни се проблеми со полнењето на батеријата

Експертите препорачуваат да се прегледа склопот на четката еднаш на секои 45-55 илјади км. километражата

Можете да утврдите дека проблемот со полнењето лежи во четките со голем број знаци:

• потрошувачите на автомобили се исклучени од непознати причини;
• светлосните елементи се слаби и треперат;
• напонот на вградената мрежа нагло паѓа;
• Батеријата брзо се троши.

За да се дијагностицираат четките, не е неопходно да се отстрани самиот генератор. Доволно е да ги одвртите прицврстувачите на држачот на четката и да ги расклопите вторите. Прво, состојбата на јазолот се проценува според неговата надворешна состојба. Четките може едноставно да се истрошат, да се скршат, да се урнат или да се откинат од спроводливиот контакт. Мултиметарот ќе помогне во решавањето проблеми; може да се користи за тестирање на секој дел.

Можете да ја проверите состојбата на четките според големината на испакнатиот дел. Ако големината е помала од 5 mm, тогаш делот мора да се замени.

Видео: проверка на четките на генераторот ВАЗ 2107

Проверка на регулаторот на напон

Следниве знаци покажуваат дека има некои проблеми со регулаторот на напон:

• Батеријата не е целосно наполнета дури и кога е инсталирана нова батерија;
• изворот на напон врие, што укажува на преполнување.

Во која било од горенаведените ситуации, на реле-регулаторот му треба дијагностика, за што е потребен мултиметар. Проверката може да се изврши со едноставен или покомплексен метод.

Едноставна опција

За да проверите, извршете ги следниве чекори:

1. Го стартуваме моторот, ги вклучуваме фаровите и го оставаме моторот да работи 15 минути.
2. Отворете го аспираторот и користете мултиметар за да го измерите напонот на терминалите на батеријата. Треба да биде во опсег од 13,5–14,5 V. Ако има отстапувања од наведените вредности, тоа укажува на дефект на регулаторот и потреба да се замени, бидејќи делот не може да се поправи.
   

   При ниски напонски вредности, батеријата нема да се полни, што бара проверка на регулаторот на напон

Комплексна опција

Овој метод на проверка се користи ако дефектот не може да се идентификува со првиот метод. Оваа ситуација може да се појави, на пример, ако, при мерење на напонот на батеријата, уредот покажува 11,7-11,9 V. За да го дијагностицирате регулаторот на напон на VAZ 2107, ќе ви треба мултиметар, сијалица и напојување од 16 V. снабдување.Постапката се состои од следните чекори:

1. Регулаторот на реле има два излезни контакти, кои се напојуваат со енергија од батеријата. Има уште неколку контакти кои одат до четките. Со нив е поврзана светилка како што е прикажано на сликата подолу.
2. Ако напонот на излезите поврзани со напојувањето не е поголем од 14 V, контролната ламба помеѓу контактите на четката треба да свети силно.
3. Ако напонот на контактите за напојување е подигнат на 15 V или повеќе, со регулатор за работа реле, светилката треба да се изгасне. Ако ова не се случи, тогаш регулаторот е погрешен.
4. Ако светилката не свети и во двата случаи, уредот исто така мора да се замени.

Видео: дијагностика на регулаторот на напон на класичните автомобили Жигули

Го проверуваме регулаторот на напон од ВАЗ 2101-2107

Проверка на намотките

Генераторот ВАЗ 2107, како и секој друг Жигули, има две намотки: ротор и статор. Првиот од нив е структурно дизајниран на арматура и постојано се ротира за време на работата на генераторот. Намотката на статорот е фиксно фиксирана на телото на единицата. Понекогаш се јавуваат проблеми со намотките, кои се сведуваат на дефекти во куќиштето, кратки споеви помеѓу свиоците и прекини. Сите овие грешки го оневозможуваат генераторот. Главниот симптом на ваквите дефекти е недостатокот на полнење. Во оваа ситуација, по палењето на моторот, светилката за полнење на батеријата што се наоѓа на контролната табла не се гаси, а стрелката на волтметарот се стреми кон црвената зона. При мерење на напонот на терминалите на батеријата, излегува дека е под 13,6 V. Кога намотките на статорот се кратко споени, генераторот понекогаш испушта карактеристичен звук на завивање.

Ако батеријата не се полни и постои сомневање дека причината лежи во намотките на генераторот, уредот ќе треба да се извади од автомобилот и да се расклопи. По ова, вооружени со мултиметар, тие вршат дијагностика по овој редослед:

1. Ги проверуваме намотките на роторот со допирање на лизгачките прстени со сондите на уредот на границата за мерење на отпор. Работното намотување треба да има вредност во опсег од 5-10 оми.
2. Ги допираме прстените за лизгање и куќиштето на арматурата со сонди, идентификувајќи кратка за заземјување. Ако нема проблеми со ликвидацијата, уредот треба да покаже бескрајно висока отпорност.
   

   При проверка на намотките на роторот, се одредува веројатноста за кинење и краток спој
3. За да ги провериме намотките на статорот, ги допираме жиците еден по еден со сонди, проверувајќи дали има прекини. Ако нема прекин, мултиметарот ќе покаже отпор од околу 10 оми.
   

   За да ги проверите намотките на статорот за отворени кола, користете ги сондите на мултиметарот за да ги допрете терминалите за намотување еден по еден.
4. Ги допираме терминалите на намотките и куќиштето на статорот со сонди за да провериме дали има краток спој со куќиштето. Ако нема краток спој, ќе има бескрајно голем отпор низ уредот.
   

   За да откријат краток спој, сондите ги допираат намотките и куќиштето на статорот

Ако дијагностиката открие проблеми со намотките, тие мора да се заменат или обноват (премотат наназад).

Проверка на диодниот мост

Диодниот мост на генераторот е блок од исправувачки диоди, структурно направени на една плоча и инсталирани во внатрешноста на генераторот. Јазолот го претвора наизменичниот напон во директен напон. Диодите може да пропаднат (изгорат) поради повеќе причини:

• навлегување на вода;
• контаминација (прашина, масло, итн.);
• неправилно полнење на батеријата од друг автомобил (осветлување).

Диодниот мост е дизајниран да го исправи наизменичниот напон и потоа да го снабдува со батеријата

Плочата со диоди мора да се отстрани од генераторот за тестирање, што вклучува расклопување на вториот. Постојат различни начини да се идентификува дефект.

Користење на контрола

Со помош на тест светло од 12 V, дијагностиката се изведува на следниов начин:

1. Куќиштето на диодниот мост го поврзуваме со батеријата „-“, а самата плоча мора да има добар контакт со куќиштето на генераторот.
2. Земаме сијалица и го поврзуваме едниот крај со позитивниот приклучок на батеријата, а другиот го поврзуваме со излезниот контакт на дополнителни диоди. Потоа, со истата жица, ја допираме завртката врска „+“ на излезот на генераторот и точките за поврзување на намотката на статорот.
   

   Црвената го покажува дијаграмот за проверка на мостот со сијалица, зелената го покажува дијаграмот за проверка на пауза.
3. Ако диодите работат правилно, тогаш по склопувањето на горенаведеното коло, сијалицата не треба да свети, како и кога е поврзана со различни точки на уредот. Ако во една од фазите на тестот се запали контролата, тоа покажува дека диодниот мост не успеал и бара замена.

Видео: проверка на диодниот мост со помош на сијалица

☝ проверка на диодниот мост

Проверка со мултиметар

Постапката за решавање проблеми се состои од следниве чекори:

1. Мултиметарот го вклучуваме во режим на ѕвонење. Кога ги поврзувате сондите, уредот треба да произведува карактеристичен звук. Ако мултиметарот нема таков режим, тогаш изберете ја позицијата за тестирање на диодата (постои соодветна ознака).
   

   Во режимот на ѕвонење, екранот на мултиметарот го прикажува уредот
2. Ние ги поврзуваме сондите на уредот со контактите на првата диода. Потоа ја проверуваме истата диода со менување на поларитетот на жиците. Кога првпат е поврзан и елементот работи правилно, отпорот треба да биде околу 400–700 Ом, а во обратна положба треба да се стреми кон бесконечност. Ако отпорот во двете позиции е бесконечно голем, тогаш диодата не успеа.
   

   Мултиметарот покажува отпор од 591 Ом, што покажува дека диодата работи правилно

Татко ми рече дека сам го поправал диодниот мост на генераторот, а освен тоа има долгогодишно искуство во работа со рачка за лемење и електрична опрема на автомобили. Сепак, денес речиси никој не прави такви поправки. Ова се должи на фактот дека не секој може ефикасно да замени изгорена диода, а некои едноставно не сакаат да се мачат и не е толку лесно да се најдат потребните делови. Затоа, најлесниот начин е да купите и инсталирате нов диоден мост.

Проверка на лежиштето

Бидејќи лежиштата на генераторот постојано се подложни на стрес, тие може да пропаднат со текот на времето. Зголеменото абење на делот се манифестира во форма на бучава, брмчење или завивање на генераторот. Можете да ја одредите состојбата на предното лежиште без да го извадите уредот од автомобилот и да го расклопите. За да го направите ова, извадете го ременот и, држејќи ја макарата на генераторот со рацете, занишајте го од страна на страна. Ако има игра или се слуша бучава кога макарата се ротира, тогаш лежиштето е скршено и бара замена.

Лежиштето на алтернаторот може да пропадне како резултат на пукнатина во кафезот, скршен сепаратор или голем излез на топки.

Подетална проверка на предните и задните лежишта се врши по расклопување на генераторот. Ова ќе ви овозможи да ја одредите состојбата на надворешната трка, сепараторите, присуството на лубрикант и интегритетот на капакот на генераторот. Ако за време на дијагностиката се открие дека расите на лежиштата или капакот имаат пукнатини, сепараторите се оштетени, тогаш деловите треба да се заменат.

Ако дијагностиката откри пукнатина во капакот на генераторот, тогаш овој дел од куќиштето ќе треба да се замени.

Еден сервисер на автомобили што го познавам вели дека ако некој од лежиштата на генераторот откажа, тогаш не само што треба да се замени, туку и вториот. Во спротивно, тие нема да пешачат долго. Плус, ако генераторот е целосно расклопен, тогаш би било корисно да се дијагностицира: проверете ја состојбата на четките, заѕвонете ги намотките на статорот и роторот, исчистете ги бакарните контакти на арматурата со фин шкурка.

Проверка на затегнатоста на ременот

Генераторот VAZ 2107 се движи од макарата на коленестото вратило преку ремен. Вториот е широк 10 mm и долг 944 mm. За да се вклучи со макари, се прави со заби во облик на клин. Појасот мора да се замени во просек на секои 80 илјади км. километражата, бидејќи материјалот од кој е направен пука и се истроши. И покрај едноставната намена на погонот на ременот, периодично треба да му се посветува внимание, проверувајќи ја напнатоста и состојбата. За да го направите ова, притиснете со раката на средината на долгиот дел од ременот - не треба да се свиткува повеќе од 1,5 см.

Затегнатоста на ременот на алтернаторот мора да биде точно и периодично да се проверува

Поправка на генератор

Генераторот VAZ 2107 е прилично сложена единица, чија поправка вклучува делумно или целосно расклопување, но прво уредот мора да се отстрани од автомобилот. За да работите, ќе ви требаат следниве алатки:

• клучеви за 17 и 19;
• глави 10, 17 и 19;
• рачки и копчиња за крцкави;
• продолжување со кардански зглоб.

Демонтажа на генераторот

Ние работиме на отстранување на генераторот по следниот редослед:

1. Го отстрануваме негативниот терминал од батеријата и ги исклучуваме сите жици што доаѓаат од генераторот.
   

   За да го извадите генераторот од автомобилот, исклучете ги сите жици што доаѓаат од него
2. Користејќи клуч 17, го откинуваме и одвртуваме горниот прицврстувач на генераторот, а истовремено го олабавуваме и затегнуваме ременот.
   

   Горниот држач на генераторот е исто така елемент за затегнување на ременот
3. Се спуштаме под автомобилот и го одвртуваме долниот држач. Удобно е да се користи крцкалка за олабавување на прицврстувачите.
   

   Качувајќи се под автомобилот, одвртете го долниот држач на генераторот
4. Откако ќе ја одвртиме навртката, ја нокаутираме завртката, за која ставаме парче дрвен блок и го удираме со чекан за да не се оштети конецот.
   

   Мора да го исфрлиме болтот преку дрвен водич, иако го нема на фотографијата.
5. Го вадиме болтот. Ако излезе цврсто, можете да користите, на пример, течност за сопирачките или продорен лубрикант.
   

   Ако долната завртка е тешко да се отстрани, можете да ја навлажнете со продорен лубрикант.
6. Ние го расклопуваме генераторот одоздола.
   

   Го отстрануваме генераторот од автомобилот спуштајќи го помеѓу држачот и зракот на предната оска

Видео: демонтирање на генераторот на „класичен“

Како да го отстраните класичниот генератор ВАЗ. (За почетници.)

Демонтирање

За да го расклопите уредот, потребни ви се следниве алатки:

• клуч или клуч со отворен крај 19;
• крцкалка со продолжување;
• глави за 8 и 10;
• чекан.

Редоследот на дејства за расклопување е како што следува:

1. Ги одвртуваме 4-те навртки што го прицврстуваат задниот дел на куќиштето.
   

   Куќиштето на генераторот е прицврстено со четири завртки и навртки кои треба да се одвртат
2. Го превртуваме генераторот и малку ги извлекуваме завртките така што нивните глави ќе паднат меѓу сечилата на макара за да го поправат.
3. Со помош на клуч од 19 mm, одвртете ја навртката за монтирање на макара.
   

   Макарата на генераторот се држи на место со навртка од 19 мм.
4. Ако не беше можно да се одврти навртката, тогаш затегнете го генераторот во тис и повторете ја операцијата.
5. Ги одвојуваме двата дела на уредот со лесно удирање на телото со чекан.
   

   Откако ќе ги одвртите прицврстувачите, одвојте го куќиштето со благи удари со чекан
6. Ја отстрануваме макарата.
   

   Макарата се отстранува од сидрото прилично лесно. Ако имате какви било потешкотии, можете да го истргнете со шрафцигер
7. Го отстрануваме клучот.
   

   Макарата не го вклучува роторот со клуч, така што при расклопување треба внимателно да ја извадите и да не ја изгубите.
8. Ја вадиме арматурата заедно со лежиштето.
   

   Ја отстрануваме арматурата од капакот заедно со лежиштето
9. За да ја отстраните намотката на статорот, одвртете ги 3-те навртки одвнатре.
   

   Намотката на статорот е прицврстена со три навртки, одвртете ги со помош на преплет
10. Ги отстрануваме завртките, ликвидацијата и плочата со диоди.
    

    Откако ќе ги одвртите прицврстувачите, отстранете ја намотката на статорот и диодниот мост

Ако треба да се замени диодниот мост, тогаш ја извршуваме опишаната низа на дејства, по што инсталираме нов дел и повторно ја составуваме единицата во обратен редослед.

Генераторски лежишта

Пред да започнете со замена на лежиштата на генераторот, треба да знаете кои се нивните димензии и дали е можно да се инсталираат аналози. Дополнително, вреди да се земе предвид дека таквите лежишта можат да бидат структурно отворени, затворени од едната страна со челична мијалник и затворени од двете страни со гумени заптивки, кои спречуваат влегување на прашина и истекување на лубрикантот.

Лежиштата на генераторот имаат заштитни плочи кои спречуваат прашина и нечистотија да влезат внатре

Табела: димензии и аналози на лежиштата на генераторот

Применливост	Број на лежиште	Аналоген увоз/Кина	Милиметри големина	Број
Лежиште на заден генератор	180201	6201–2RS	12h32h10	1
Предно лежиште на генератор	180302	6302–2RS	15h42h13	1

Замена на лежиштата

Заменувањето на лежиштата на генераторот „седум“ се врши на расклопен уред со помош на специјален извлекувач и клуч со големина 8. Постапката ја спроведуваме на следниов начин:

1. На предниот капак, одвртете ги навртките што ги прицврстуваат облогите лоцирани на двете страни и го држат лежиштето.
   

   Облогите на капакот на генераторот го држат лежиштето на место
2. Користејќи соодветна алатка, притиснете го стариот лежиште.
3. За да го извадите топчестиот лежиште од арматурата, користете извлекувач.
   

   За да го отстраните лежиштето од роторот, ќе ви треба посебен извлекувач.
4. Ние инсталираме нови делови во обратен редослед со притискање на нив со соодветни додатоци.
   

   За да инсталирате ново лежиште, можете да користите соодветен адаптер за големина

Без оглед на тоа кои лежишта ги менувам на мојот автомобил, секогаш ја отворам заштитната мијалник и додавам маснотии пред да монтирам нов дел. Ваквите постапки ги објаснувам со фактот дека не секој производител е совесен за полнење на лежиштата со лубрикант. Имаше случаи кога лубрикантот беше практично отсутен. Нормално, таков дел едноставно би пропаднал во блиска иднина. Јас користам Litol-24 како лубриканти за лежишта на генераторот.

Регулатор на напон

Регулаторот на релето, како и секој друг уред, може да пропадне во најнеповолниот момент. Затоа, важно е да знаете не само како да го замените, туку и кои опции постојат за овој производ.

Кој може да се стави

На ВАЗ 2107 беа инсталирани различни релејни регулатори: надворешни и внатрешни три-нивоа. Првите се посебен уред, кој се наоѓа на левата страна на лакот на предното тркало. Таквите регулатори се погодни за промена, а нивната цена е ниска. Сепак, надворешната структура е несигурна и голема по големина. Втората верзија на регулаторот започна да се инсталира на „Седум“ во 1999 година. Уредот има компактна големина, се наоѓа на генераторот и е многу сигурен. Сепак, многу е потешко да се замени од надворешен дел.

Замена на регулаторот

Прво треба да одлучите за комплетот алатки што ќе ви бидат потребни за работата:

• отворен клуч за 10;
• рамен шрафцигер;
• вкрстен шрафцигер.

Ако за време на тестирањето откриете дека уредот не работи правилно, треба да го замените со познат добар. За да го направите ова, извршете ги следните чекори:

1. Ако генераторот има надворешен регулатор, тогаш за да го расклопите, извадете ги приклучоците и одвртете ги прицврстувачите со клуч од 10 mm.
   

   Надворешниот регулатор на напон на VAZ 2107 се држи само со две завртки со клуч од 10 мм
2. Ако е инсталиран внатрешен регулатор, тогаш за да го отстраните, треба да ги отстраните жиците и да одвртите само неколку завртки со шрафцигер Филипс што го држат уредот во куќиштето на генераторот.
   

   Внатрешниот регулатор се отстранува со помош на мал шрафцигер Филипс.
3. Го проверуваме регулаторот на релето и го заменуваме доколку е потребно, по што повторно се собираме во обратен редослед.

Регулаторот на напон е дел што секогаш го носам со себе како резервна, особено што не зафаќа многу простор во преградата за ракавици. Уредот може да пропадне во најнеповолниот момент, на пример, на средината на автопатот, па дури и ноќе. Ако немате регулатор за замена при рака, можете да се обидете да стигнете до најблиското населено место со исклучување на сите непотребни потрошувачи (музика, шпорет, итн.), оставајќи ги вклучени само фаровите и фаровите.

Генераторски четки

Најзгодно е да се заменат четките на отстранетиот генератор, но никој не го демонтира конкретно. Делот има каталошки број 21013701470. Аналоген е држачот за четка од UTM (HE0703A). Дополнително, соодветни се слични делови од ВАЗ 2110 или 2114. Поради уникатниот дизајн на внатрешниот регулатор на напон, при неговото заменување, истовремено се менуваат и четките.

Кога ќе се инсталираат на место, четките мора да се вклопат без изобличување, а ротацијата на генераторот со макара мора да биде бесплатна.

Видео: расклопување на четките на генераторот „седум“.

Замена на ременот на алтернаторот и затегнување

Откако утврдивте дека ременот бара затегнување или замена, треба да ги подготвите соодветните алатки за работата:

• отворен клуч за 17;
• клуч со отворен крај или приклучок 19.

Постапката за замена на ременот е како што следува:

1. Го одвртуваме горниот држач на генераторот, но не до крај.
2. Се спуштаме под автомобилот и ја олабавуваме долната монтажна навртка.
3. Ја поместуваме навртката надесно, можете лесно да допрете со чекан, олабавувајќи го затегнатоста на ременот.
   

   За да го олабавите ременот на генераторот, поместете го уредот надесно
4. Отстранете го ременот од макарите.
   

   Олабавете го горниот држач на генераторот и извадете го ременот.
5. Инсталирајте го новиот дел во обратен редослед.

Ако треба само да го затегнете ременот, тогаш едноставно олабавете ја горната навртка што го прицврстува генераторот и направете прилагодување, за што единицата се оддалечува од моторот со помош на шипка. За да ослабне, напротив, генераторот се поместува кон моторот. По завршувањето на постапката, затегнете ги двете навртки, стартувајте го моторот и проверете го полнењето на терминалите на батеријата.

Од моето искуство со појасот на генераторот, можам да додадам дека ако затегнатоста е премногу силна, оптоварувањето на лежиштата и пумпата на генераторот се зголемува, со што се намалува нивниот век на траење. Слабата напнатост, исто така, не ветува добро, бидејќи батеријата може да е недоволно наполнета, при што понекогаш може да се слушне карактеристичен свиреж, што покажува дека ременот се лизга.

Видео: затегнување на ременот на алтернаторот на „класиката“

Како да го затегнете ременот на алтернаторот.

Ако вашата „седумка“ има проблеми со генераторот, не треба веднаш да брзате во сервис за автомобили за помош, бидејќи можете да ги прочитате чекор-по-чекор инструкциите за проверка и поправка на единицата и сами да ја извршите потребната работа . Покрај тоа, ова не претставува никакви посебни тешкотии дури и за почетниците сопственици на автомобили.