Што е ICE декарбонизација
Веројатно, многу возачи знаат за такво нешто како што е декарбонизација на мраз. Некој го однел во својот автомобил. Но, има многумина кои воопшто не слушнале за таква постапка.
Не постои едногласно мислење за декокирањето. Некој е скептичен за тоа и не гледа потреба да троши време и пари на тоа, некој верува дека е корисен за моторите со внатрешно согорување и носи опипливи резултати. Ајде да се обидеме да ја разбереме суштината на овој процес, кога да го спроведеме и што дава.
Согорувањето на мешавината воздух-гориво може да биде придружено со формирање на нуспроизводи депонирани на ѕидовите на комората за согорување и клипови во форма на саѓи. Посебно се погодени клипните прстени, кои практично се лепат и ја губат својата подвижност поради тоа што во жлебовите се собира тврд смолест слој.
Всисните и издувните вентили се многу ранливи на коксирање, што, како резултат на тоа, се отвораат полошо или не се вклопуваат цврсто во затворена положба, а понекогаш дури и изгоруваат. Акумулацијата на саѓи на ѕидовите го намалува работниот волумен на коморите за согорување, ја намалува компресијата и ја зголемува веројатноста за детонација, а исто така ја влошува дисипацијата на топлина.
Сето ова на крајот води до фактот дека моторот со внатрешно согорување работи во помалку ефикасен режим, моќноста паѓа, потрошувачката на гориво се зголемува. Покрај тоа, оваа ситуација негативно влијае на работниот ресурс на моторот со внатрешно согорување.
Интензитетот на формирање саѓи се зголемува ако наполните гориво со гориво со слаб квалитет, особено ако содржи сомнителни адитиви.
Друга можна причина за зголемено коксирање на моторите со внатрешно согорување е употребата на неквалитетно или моторно масло кое не е препорачано од производителот на автомобили. Ситуацијата може да се искомплицира со навлегување на значителна количина на лубрикант во комората за согорување, на пример, преку лабаво наместени прстени или заптивки за гребење масло.
Сепак, треба да се забележи дека дури и мислењата на хемичарите кои го проучувале овој проблем се разликуваат по овој резултат. Некои веруваат дека моторното масло игра мала улога во формирањето на кокс во моторот, додека други го нарекуваат главниот виновник. Но, дури и ако наполните добро гориво на сигурни бензински пумпи и лубрикант со добар квалитет, сè уште може да се појават наслаги на јаглерод.
Ова ќе биде предизвикано од прегревање на моторот со внатрешно согорување, продолжено користење на празен òд и работа на машината во урбани услови со чести застанувања на семафорите и сообраќај во сообраќаен метеж, кога режимот на работа на единицата е далеку од оптимален, а смесата во цилиндрите не изгори целосно. Декарбонизацијата е прецизно дизајнирана за чистење на внатрешноста на моторот со внатрешно согорување од вискозни слоеви.
Обично, оваа постапка ви овозможува да ја вратите нормалната работа на моторот со внатрешно согорување, да ја намалите потрошувачката на мазива и гориво на моторот со внатрешно согорување, а исто така да ги намалите штетните емисии во издувните гасови. Но, во некои случаи декарбонизацијата не дава значаен ефект, се случува дури и да ја влоши ситуацијата.
Ова главно се однесува на силно истрошените единици, во кои коксираните наслаги служат како вид на заптивната смеса. Неговото отстранување веднаш ќе ги открие сите недостатоци на моторот со внатрешно согорување, а наскоро може да стане јасно дека е незаменлив голем ремонт. Постојат два главни методи за декоксирање на мотор со внатрешно согорување, кој може да се нарече мек и тврд. Покрај тоа, отстранувањето на кокс е можно за време на движењето на автомобилот, овој метод се нарекува динамичен.
Овој метод вклучува чистење на групата на клипови со додавање на средство за чистење на моторното масло. Најдобро е да го направите ова кога ќе дојде периодот за промена на маслото. Откако ќе ги истурите средствата, треба да возите неколку стотици километри без да го преоптоварите моторот со внатрешно согорување и да избегнете максимална брзина.
тогаш маслото мора целосно да се замени. Димексид често се користи како додаток за чистење. Тој е евтин и дава прифатливи резултати, но по неговата примена, потребно е испирање на системот за масло со масло за испирање. Само Понатаму, може да се истури нов лубрикант во системот.
комплетот е поскап, но јапонскиот чистач за вбризгување и јаглехидрати GZox е исто така поефикасен. Корејскиот чистач Kangaroo ICC300 исто така добро се докажа. Нежниот метод на чистење главно влијае на долните прстени за гребење масло.
Но, како што е наведено погоре, не само клипните прстени се предмет на коксирање. За поцелосно чистење на депозитите на кокс, се користи суров метод кога специјално средство се истура директно во цилиндрите.
Декарбонизацијата на тежок начин може да потрае многу време и ќе бара одредено искуство во одржувањето на автомобилот. Декарбонизаторите се многу токсични, така што просторијата мора да биде добро проветрена за да се спречи труење со отровни испарувања.
Цврстата декарбонизација може да има свои нијанси во зависност од дизајнот на моторот со внатрешно согорување (на пример, V-облик или боксер), но генерално, постапката е следна:
- Вклучете го моторот и оставете го да се загрее до режимот на работа.
- Исклучете го палењето и извадете ги свеќичките (или извадете ги инјекторите на дизел единицата).
- тогаш треба да ги подигнете погонските тркала и да го свртите коленестото вратило така што клиповите се во средна положба.
- Истурете антикокс во секој цилиндар низ бунарите на свеќичката. Користете шприц за да не се истури средството за чистење. Потребната количина се пресметува врз основа на волуменот на цилиндрите.
- Зашрафете ги свеќите (не мора цврсто) за да не испари течноста и оставете ја хемијата да функционира за времето препорачано од производителот на производот - од половина час до еден ден.
- Извадете ги супозиториите и извадете ја течноста со шприц. Остатоците од средството за чистење може да се отстранат со вртење на коленестото вратило неколку секунди.
- Сега можете да ги инсталирате свеќите (инјекторите) на своето место, да го вклучите уредот и да го оставите да работи во мирување 15-20 минути. За тоа време, хемијата што останува во коморите целосно ќе изгори.
Во повеќето случаи, по нанесувањето на тврд декарбонизатор, моторното масло и филтерот мора да се заменат. Веќе споменатите GZox и Kangaroo ICC300 се погодни како течност за чистење. Но, се разбира, најдобрата алатка е Mitsubishi's Shumma Engine Conditioner.
Точно, и тоа е многу скапо. Украинскиот лек Кадо има многу послаб ефект. Резултатите се уште полоши за мошне возбудениот руски декок Lavr, кој, згора на тоа, формира прилично агресивна средина.
Па, ако навистина ви е жал за парите, но сепак сакате да ги исчистите, можете да измешате ацетон 1:1 со керозин, да додадете масло (четвртина од добиениот волумен) за да го намалите испарувањето и да истурете околу 150 ml во секоја цилиндар. Оставете 12 часа. Ефектот ќе биде, иако не треба да очекувате посебни чуда. Во принцип, ефтин и весел. Смесата е многу агресивна. Не заборавајте да го смените маслото по употреба.
Овој метод вклучува чистење на моторот со внатрешно согорување при движење и всушност е еден вид мека декарбонизација. Во горивото се додаваат специјални адитиви за чистење. За време на работата на моторот со внатрешно согорување, тие заедно со запаливата смеса влегуваат во цилиндрите, каде што ја вршат својата работа, помагајќи да се изгори саѓи.
Како додаток за динамична декарбонизација, на пример, погоден е Edial, кој мора да се истури во резервоарот пред да се наполни гориво. За да го користите, не треба да отстранувате свеќи или млазници и да го менувате маслото.
Со редовна употреба на такви производи, веројатноста за формирање на вискозни наслаги во моторот ќе биде многу мала. Сепак, мора да се има предвид дека динамичната декарбонизација е ефикасна само ако агрегатот е првично чист или има низок степен на карбонизација. Во спротивно, методот нема да го даде посакуваниот резултат и може дури и да ја влоши ситуацијата.
Запомнете дека декарбонизацијата не е лек за сите болести на моторите со внатрешно согорување. Најдобро е да се произведува како превентивна мерка. Зголемената потрошувачка на масло ќе ви каже дека е време да ја спроведете оваа постапка. Не чекајте ситуацијата да достигне критична точка. Ако го пропуштите моментот, прстените на клипот (и не само тие!) може да се оштетат и тогаш ќе треба да се сменат.
