Тешка или мека педала на сопирачката. Која е причината и што да се прави
Системот за сопирање е суштински дел од секое возило. Дизајнерите на автомобили посветуваат посебно внимание на сопирачките, сфаќајќи дека безбедноста на патот и животот на луѓето зависат од нивната беспрекорна работа. Сопирачките на современите автомобили се доста сигурни, сепак, мора да се запомни дека сите делови за време на работата се подложени на механички, термички, хемиски и други видови оптоварувања, па затоа се истрошија и може да пропаднат. Делови од системот за сопирање не се исклучок, само во овој случај цената на дефект може да биде многу висока.
Одредени знаци што се појавуваат за време на сопирањето може да предупредат дека нешто не е во ред со сопирачките - надворешни звуци или силни вибрации, влечење на автомобилот на страна, нерамномерност или значително намалена ефикасност на сопирање и зголемено растојание на сопирање.
Но, првото нешто на кое обично обрнуваат внимание е однесувањето на педалата на сопирачката. Може да стане премногу затегнат, така што мора да се притисне со сила, или, напротив, одеднаш може да испадне премногу меко, па дури и целосно да пропадне. Сето ова го отежнува спроведувањето на сопирањето и може да доведе до сериозни последици. За тоа што предизвикува такви симптоми и како да се постапи во такви ситуации, и ќе разговараме подетално.
Се случува релативно цврстиот удар на педалата на сопирачката да биде карактеристика на некои модели на автомобили. Оваа нијанса треба да се разјасни ако штотуку сте купиле автомобил или го тестирате пред да го купите.
Ако сè беше во ред, но во одреден момент забележавте дека педалот одеднаш стана „дрвен“ и треба да извршите притисок врз него со значителен напор, тогаш најверојатно дефектот е поврзан со засилувачот на вакуумската сопирачка. Токму овој уред е дизајниран да го намали физичкиот напор потребен за сопирање.
Леснотијата на притискање на педалата се јавува поради разликата во притисокот во атмосферските и вакуумските комори на засилувачот. Помеѓу коморите има дијафрагма со прачка, која го турка клипот на главниот цилиндар на сопирачката (MBC), а тој, пак, пумпа во системските линии и понатаму. Вакуумот во вакуумската комора се создава со електрична пумпа, а кај бензинските мотори со внатрешно согорување изворот на вакуум често е доводниот колектор.
Во почетната состојба, камерите се поврзани една со друга. Кога ќе се притисне педалата, вакуумската комора се поврзува со изворот на вакуум преку обратниот вентил, а атмосферската комора е поврзана со атмосферата преку воздушниот вентил. Како резултат на тоа, дијафрагмата со шипката се вовлекува во вакуумската комора. Така, силата потребна за притискање на клипот GTZ се намалува. Вакуумскиот засилувач може да се направи како посебен елемент или да формира единствен модул со GTZ.
Најранливиот елемент овде е гуменото црево што го поврзува влезниот колектор со вакуумската комора. Затоа, пред сè, треба да се дијагностицира неговиот интегритет и, доколку е потребно, да се замени.
Нарушувањето на затегнатоста може да биде придружено со нестандардно однесување на моторот со внатрешно согорување при сопирање - тројно, зголемување или намалување на брзината.Се случува потрошувачката на гориво да се зголеми. Ова се должи на вшмукување на воздухот преку оштетено црево и навлегување на посно смеса во цилиндрите на моторот со внатрешно согорување.
Ако вакуумот создава вакуумска пумпа, треба да ја дијагностицирате нејзината услужливост.
Во самиот вакуумски засилувач, филтерот за воздух може да се затнат, дијафрагмата може да се оштети или еден од вентилите може да ја изгуби својата подвижност.
Доколку е потребно, можете да купите нов или да се обидете да го поправите постоечкиот. Внимавајте при расклопување - внатре има пружина, како и голем број делови кои лесно се губат. Мора да се има на ум дека при повторно склопување по поправка не е секогаш можно доволно да се обезбеди затегнатост, а со тоа и нормално функционирање на уредот.
При замена на вакуумскиот засилувач, не е потребно расклопување на GTZ, и затоа, нема потреба да се испушта системот на сопирачките.
Сопирачките исто така може да станат цврсти поради дефекти на манжетните во GTZ или работните цилиндри и, како резултат на тоа, позатегнат удар на клиповите во нив. Третманот е замена на оштетените делови или самите цилиндри.
Првиот чекор е да се спроведе визуелна проверка. Уверете се дека нема протекување на течноста за сопирачките и дека куќиштето на засилувачот не е неисправно. дијагностицирајте го интегритетот на цревата и затегнатоста на нивното поврзување со фитинзите. Доколку е потребно, затегнете ги стегите.
Подсвиркване што се појавува кога ќе се притисне педалата на сопирачката може да укаже на истекување. Таквото шушкање често трае некое време по исклучувањето на моторот, а потоа може да се слушне сосема јасно.
Постои сет на начини за дијагностицирање на перформансите на вакуумскиот засилувач.
ICE мора да се запре. Притиснете ја педалата на сопирачката 6-7 пати по ред за да се изедначи притисокот во коморите за засилување, а потоа притиснете ја сопирачката до крај и вклучете го моторот во оваа положба. Ако засилувачот работи, ќе се појави вакуум во системот. Поради притисокот на мембраната, стеблото ќе се движи, повлекувајќи го туркачот заедно со него. А бидејќи туркачот е механички поврзан со педалата, тој малку ќе падне, а лесно можете да го почувствувате со ногата. Ако тоа не се случи, тогаш нема вакуум во системот. Ако се сомневате, обидете се со вториот метод.
Вклучете го моторот, оставете го во мирување неколку минути, а потоа исклучете го. Целосно притиснете ја сопирачката два или три пати и отпуштете ја педалата. Ако вакуумскиот засилувач работи правилно и нема вшмукување воздух, тогаш првите едно или две преси ќе бидат меки, а следните ќе бидат значително поцврсти. Ако не забележите разлика во текот на педалата, тогаш има проблеми со засилувачот.
Кога работи моторот, притиснете ја педалата на сопирачката и додека ја држите притиснато, исклучете го моторот. Ако сега ја извадите ногата од педалата, таа треба да остане во спуштена состојба некое време, благодарение на преостанатиот вакуум во вакумската комора на засилувачот.
Ако притискањето на педалот стана премногу меко, тогаш има воздушни меури во хидрауликата и тогаш системот треба да се исцеди или има губење на работната течност. Првиот чекор е да го проверите нивото на течноста за сопирачките. Ако е под дозволеното ниво, хидрауличниот систем мора внимателно да се дијагностицира за истекување. Повреда на затегнатоста е можно на спојот на цевките со фитинзи поради слабо стегнати стеги, а самите црева може да се оштетат. Работната течност може да се изгуби и во цилиндрите на сопирачките на тркалата доколку се оштетат заптивките. Откако ќе се поправи истекувањето, ќе биде неопходно да се испушти и хидрауликата на системот за сопирање за да се отстрани воздухот од него.
Ако течноста за сопирачките е со лош квалитет, контаминирана или не е променета долго време и ги изгубила своите својства, тогаш загревањето за време на ненадејното сопирање е сосема способно да предизвика вриење, а потоа сопирачките ќе станат „памучна вата“. а самиот автомобил ќе биде слабо контролиран. Стариот, валкан или неусогласен TJ може да предизвика запленување на цилиндерот на сопирачките, дефект на заптивката и други проблеми. Заклучокот е очигледен - обрнете внимание на состојбата на течноста за сопирачките и навремено менувајте ја.
Друга причина за мекоста на педалата на сопирачката се цревата, кои се направени од гума и со текот на времето се истрошија, се олабавуваат. Кога хидрауличниот притисок се акумулира за време на сопирањето, тие едноставно се надувуваат. Како резултат на тоа, сопирачките стануваат премногу меки, а сопирањето е помалку ефикасно.
Екстремната и многу опасна манифестација на меките сопирачки е дефект на педалата. Ова се должи на значително истекување на TJ или дефекти во О-прстените во GTZ.
Премногу меката педала на сопирачката, а уште повеќе нејзиниот неуспех, бара итно решение на проблемот. Треба веднаш да застанете, сопирајќи со моторот или рачната сопирачка, а потоа да го пронајдете и решите проблемот.
Можни се и други проблеми со системот за сопирање - абење или подмачкување, дискови и барабани, заглавување на цилиндрите и водилките на тркалата. Но, едно е јасно - системот за сопирање бара сериозен став. Редовната проверка, превенцијата и замената на TJ, моменталниот одговор на проблемите и навременото отстранување на проблеми ќе ви овозможат да се чувствувате посигурни на патот и да избегнете многу непријатни и опасни ситуации.
Користете само висококвалитетни резервни делови, а за да не наидете на лажни, купете ги од доверливи.
