Радијатор и систем за ладење ВАЗ 2106: уред, поправка и замена на антифриз

Кога работи мотор со внатрешно согорување, 50-60% од ослободената енергија на горивото се претвора во топлина. Како резултат на тоа, металните делови на моторот се загреваат до висока температура и се шират во волумен, што се заканува да ги заглави елементите за триење. За да се осигура дека греењето не ја надминува максималната дозволена граница од 95–100 °C, секој автомобил е опремен со систем за водено ладење. Неговата задача е да ја отстрани вишокот топлина од енергетската единица и да ја пренесе на надворешниот воздух преку главниот радијатор.

Дизајн и работа на колото за ладење ВАЗ 2106

Главниот елемент на системот за ладење - јакната за вода - е дел од моторот. Каналите кои вертикално продираат во блокот и главата на цилиндерот имаат заеднички ѕидови со клипни облоги и комори за согорување. Течноста што не замрзнува што циркулира низ каналите - антифриз - ги мие жешките површини и го одзема лавовскиот дел од создадената топлина.

За да се пренесе топлината на надворешниот воздух и да се одржи стабилна работна температура на моторот, системот за ладење на „шестката“ користи голем број делови и склопови:

• механичка пумпа за вода - пумпа;
• 2 радијатори - главни и дополнителни;
• термостат;
• резервоар за експанзија;
• електричен вентилатор активиран од сензор за температура;
• поврзување на гумени црева со армирани ѕидови.

Антифризот се загрева во главата на цилиндерот и се пумпа до радијаторот со пумпа за вода

Воденото ладење на моторот е еден од најконзервативните системи за автомобили. Дизајнот и принципот на работа на колото е ист за сите патнички автомобили, само модерните модели користат електроника, пумпи со високи перформанси и често имаат 2 вентилатори наместо еден.

Алгоритмот за работа на колото за ладење ВАЗ 2106 изгледа вака:

1. По стартувањето, моторот почнува да се загрева до работна температура од 90-95 степени. Термостатот го ограничува греењето - додека антифризот е ладен, овој елемент го затвора преминот до главниот радијатор.
2. Течноста што ја пумпа пумпата циркулира во мал круг - од главата на цилиндерот назад до блокот. Ако вентилот на грејачот на кабината е отворен, втор проток на течност поминува низ малиот радијатор на грејачот, се враќа во пумпата и оттаму назад во блокот на цилиндрите.
3. Кога температурата на антифризот ќе достигне 80-83 °C, термоелементот почнува да го отвора амортизерот. Топла течност од главата на цилиндерот влегува во главниот разменувач на топлина преку горното црево, се лади и се движи до термостатот преку долната цевка. Циркулацијата се јавува во голем круг.
   

   Колку е поголема температурата на течноста што тече, толку повеќе термостатот го отвора преминот до главниот разменувач на топлина
4. На температура од 90 °C, амортизерот на термоспојот е целосно отворен. Антифризот што се проширува во волумен ја компресира пружината на вентилот вграден во капачето на радијаторот, го поместува мијалникот за заклучување и се влева во експанзиониот резервоар преку посебна цевка.
5. Ако нема доволно течно ладење и температурата продолжува да расте, електричниот вентилатор се активира со сигнал од сензорот. Мерачот е монтиран во долниот дел на разменувачот на топлина, работното коло е инсталирано директно зад саќето.

Додека амортизерот на термостатот е херметички затворен, само горниот дел од главниот радијатор се загрева, а дното останува ладно. Кога термоелементот малку ќе се отвори и антифризот циркулира во голем круг, долниот дел исто така се загрева. Врз основа на оваа карактеристика, лесно е да се одреди функционалноста на термостатот.

Имав стара верзија на шестката, која не беше опремена со електричен вентилатор. Работното коло стоеше на макарата на пумпата и постојано ротираше, брзината зависеше од брзината на коленестото вратило. Во лето, во градскиот сообраќаен метеж, температурата на моторот често надминуваше 100 степени. Подоцна го решив проблемот - инсталирав нов радијатор со сензор за температура и електричен вентилатор. Благодарение на ефикасниот проток на воздух, проблемот со прегревање беше елиминиран.

Резервоарот за проширување на „шестката“ не работи под притисок, па затоа трае до 20 години

За разлика од посовремените патнички автомобили, експанзиониот резервоар на ВАЗ 2106 е пластичен контејнер со редовен воздушен вентил во приклучокот. Вентилот не го регулира притисокот во системот - оваа функција е доделена на горниот капак на радијаторот за ладење.

Карактеристики на главниот радијатор

Целта на елементот е да го лади загреаниот антифриз, кој се движи низ системот со пумпа за вода. За максимална ефикасност на протокот на воздух, радијаторот е инсталиран во предниот дел на телото и е заштитен од механичко оштетување со декоративна решетка.

Во последните години на производство, моделите ВАЗ 2106 беа опремени со алуминиумски разменувачи на топлина со странични пластични резервоари. Технички карактеристики на стандардната единица:

• каталошки број на радијаторот е 2106-1301012;
• саќе - 36 кружни алуминиумски цевки распоредени хоризонтално во 2 реда;
• големина - 660 x 470 x 140 mm, тежина - 2,2 kg;
• број на фитинзи - 3 парчиња, две големи се поврзани со системот за ладење, еден мал е поврзан со експанзиониот резервоар;
• во долниот дел од левиот резервоар има приклучок за одвод, во десната има дупка за сензор за температура;
• Производот е опремен со 2 гумени носачи.

Во стандарден радијатор, антифризот влегува во левиот пластичен резервоар и тече низ хоризонталните саќе во десниот

Ладењето на антифризот во радијаторот се јавува поради проток низ хоризонтални цевки и размена на топлина со алуминиумски плочи разнесени од проток на воздух. Капакот на единицата (не е вклучен при купување на резервен дел) ја игра улогата на вентил кој го минува вишокот течност за ладење низ излезната цевка во експанзиониот резервоар.

Стандардните разменувачи на топлина за „шест“ се произведуваат од следниве компании:

• ДААЗ – „Погон за автомобилска единица Димитровград“;
• ПОЕНИ;
• Лузар;
• „Точно“.

Радијаторите DAAZ се сметаат за оригинални, бидејќи тоа се резервните делови што ги вградуваше главниот производител, компанијата Атоваз, при склопување на автомобилите.

Во месинген разменувач на топлина, цевките се наоѓаат вертикално, а резервоарите се наоѓаат хоризонтално

Алтернативна опција е месинген разменувач на топлина со каталошки број 2106–1301010, производител - Оренбург Радијатор. Ќелиите за ладење во оваа единица се наоѓаат вертикално, резервоарите се наоѓаат хоризонтално (горе и долу). Димензии на елементот - 510 x 390 x 100 mm, тежина - 7,19 kg.

Радијаторот ВАЗ 2106, изработен од бакар, се смета за посигурен и издржлив, но ќе чини двојно повеќе. Сите рани модели на Zhiguli беа опремени со слични резервни делови. Преминот кон алуминиум е поврзан со намалување на трошоците и олеснување на автомобилот - месинг-разменувач на топлина е три пати потежок.

Дизајнот и начинот на монтирање на главниот разменувач на топлина не зависи од типот на електроенергетскиот систем. Верзиите на карбураторот и вбризгувањето на шесте користат исти единици за ладење.

Инсталирањето на разменувач на топлина од друг модел ВАЗ е полн со сериозни промени кои се тешки за просечниот ентузијаст за автомобили

На импровизиран начин, можете да инсталирате на „шестката“ единица од десеттото семејство ВАЗ или голем радијатор од Шевролет Нива, опремен со два вентилатори. Ќе биде потребна сериозна реконструкција на автомобилот - треба да ги преместите шарките за отворање на хаубата на друго место, инаку единицата нема да се вклопи на предната плоча на каросеријата.

Како да поправите V6 радијатор

За време на работата, сопственикот на автомобил ВАЗ 2106 може да наиде на следните дефекти на главниот разменувач на топлина:

• формирање на многу мали дупки во саќето кои овозможуваат антифриз да помине низ (проблем типичен за алуминиумските радијатори со голема километража);
• истекување преку заптивката на спојот на пластичниот резервоар со прирабницата за монтирање на куќиштето;
• пукнатини на приклучните фитинзи;
• механички оштетувања на цевки и плочи.

Пукнатините помеѓу фитингот и телото на единицата се јавуваат како резултат на природното абење на делот.

Во повеќето случаи, можете сами да ги поправите проблемите со радијаторот. Исклучок се алуминиумските единици со километража од над 200 илјади километри, кои веќе изгниле на многу точки. Ако најдете бројни протекувања во саќе, подобро е да го замените елементот со нов.

Постапката за поправка се изведува во 3 фази:

1. Демонтирање на разменувачот на топлина, проценка на штетата и избор на метод на запечатување.
2. Елиминација на протекување.
3. Повторно склопување и полнење на системот.

Ако се открие мало истекување, обидете се да го поправите дефектот без да го извадите радијаторот од автомобилот. Купете специјално средство за заптивање од продавница за автомобили и додајте го во течноста за ладење, следејќи ги упатствата на пакувањето. Ве молиме имајте предвид дека хемикалиите не секогаш помагаат да се запечатат дупките или да делуваат привремено - по шест месеци - годишно, антифризот повторно истекува на истото место.

Со истурање на заптивната смеса се решава проблемот кога се појавуваат мали пукнатини

Кога протече алуминиумскиот разменувач на топлина на мојата „шест“ со километража од 220 илјади км, за прв пат се користеше хемиски заптив. Бидејќи немав поим за степенот на дефектот, резултатот беше катастрофален - антифризот продолжи да истекува од горните хоризонтални цевки. Потоа требаше да се отстрани радијаторот, да се идентификуваат дефектите и да се запечати со ладно заварување. Буџетските поправки ни овозможија да возиме околу 10 илјади километри пред да купиме нова месингана единица.

Демонтирање и дијагностика на елементот

За да ги отстраните и идентификувате сите дефекти на радијаторот, подгответе голем број алатки:

• збир на отворени клучеви со димензии 8-22 mm;
• збир на глави со кардан и копче;
• рамен шрафцигер;
• широк сад за одвод на антифриз и дијагностицирање на разменувачот на топлина;
• WD-40 лубрикант во конзерва за аеросол;
• заштитни ракавици од ткаенина.

Покрај комплетот алатки, пред расклопување вреди да се купи мала количина антифриз за полнење

Подобро е да се изврши работата во инспекцискиот ров, бидејќи ќе треба да ја отстраните долната странична заштита (ако има). Пред расклопување, задолжително изладете го моторот, во спротивно ќе се изгорите со топол антифриз. Радијаторот се отстранува вака:

1. Ставете го автомобилот на јамата и извадете ја долната заштитна багажница од страната на одводниот врат на радијаторот. Делот е прицврстен со завртки за самопреслушување со штекер од 8 mm.
   

   Металниот багажник се навртува со завртки за самопреслушување на предниот зрак и делови од телото
2. Третирајте ги точките за поврзување на цевките и завртките за монтирање со лубрикант WD-40.
3. Ставете го садот и исцедете го антифризот со одвртување на долниот приклучок или термичкиот прекинувач на сензорот - вентилаторот. Процесот на празнење на системот е подетално опишан подолу во упатствата за замена на течноста.
   

   Алуминиумските разменувачи на топлина се опремени со приклучок за одвод, во месинганите треба да го одвртите сензорот за температура
4. Исклучете ги двата терминали на батеријата и извадете ја батеријата. Исклучете ги жиците за напојување за сензорот за температура и моторот на вентилаторот.
   

   При исклучување на сензорот, нема потреба да се сеќавате на контактите - терминалите се ставаат по кој било редослед
5. Олабавете ги и извадете ги 3-те завртки што го прицврстуваат електричниот вентилатор на разменувачот на топлина. Внимателно отстранете го работното коло заедно со дифузорот.
   

   Работното коло со дифузор е прикачено на разменувачот на топлина со три завртки
6. Со помош на рамен шрафцигер, олабавете ги стегите и извадете ги цревата од фитинзите на радијаторот.
   

   За да отстраните заглавено црево, треба да ја олабавите стегачот и да ја извадите со шрафцигер.
7. Отшрафете ги 2-те завртки M8 што го прицврстуваат разменувачот на топлина; на десната страна подобро е да користите спојна глава и кардан. Извадете го уредот и исцедете го преостанатиот антифриз од него.
   

   Долниот дел на разменувачот на топлина ВАЗ 2106 не се навртува, туку лежи на 2 перници

Интегритетот на радијаторот се проверува со потопување во вода и пумпање воздух со рачна пумпа. Големите фитинзи мора да се приклучат со домашни приклучоци, а воздухот мора да се пумпа низ малата цевка на експанзиониот резервоар. Областите на истекување ќе се појават како воздушни меури, јасно видливи во водата.

Во некои случаи, на пример, по удар со камен или помала несреќа, дијагностика не е потребна. Механичкото оштетување лесно се разликува со заглавени плочи и влажни капења од антифриз.

За да го потопите разменувачот на топлина во вода, треба да најдете доволно широк сад

Во зависност од видот на дефектот, се избира методот на поправка на единицата:

1. Дупките со големина до 3 мм пронајдени во месинганите саќе се запечатуваат со лемење.
2. Слично оштетување на алуминиумските цевки може да се поправи со двокомпонентен лепак или ладно заварување.
3. Протекувањето во заптивната смеса на резервоарот се елиминира со поставување на пластичните делови на заптивната смеса.
4. Големите дупки и оштетените цевки не може да се обноват - саќето ќе мора да се затне.

Големите механички оштетувања на единицата се видливи со заглавени плочи

Ако бројот на мали дефекти е преголем, радијаторот треба да се замени. Поправките нема да работат, скапаните цевки ќе почнат да истекуваат на нови места.

Видео: како сами да го отстраните радијаторот ВАЗ 2106

Радијатор за ладење, демонтирање, вадење од автомобил...

Поправка со лемење

За лемење на фистула или пукнатина во месинг радијатор, ќе ви требаат следниве алатки и материјали:

• рачка за лемење со продолжен врв, минимална моќност - 350 W;
• шкурка, метална четка;
• клешти, штипки;
• одмастувач - бел дух, нефрас, галош бензин;
• киселина за лемење, мала четка;
• флукс, лемење.

За сигурно заварување на калај, местото на дефектот се третира со ортофосфорна киселина

Пред да започнете со работа, уредот треба да се измие и исуши. Потоа внимателно отстранете дел од плочите за размена на топлина за да стигнете до оштетената цевка со врвот на рачката за лемење. Лемењето се врши по овој редослед:

1. Исчистете го местото на дефект со четка и шкурка до карактеристичен сјај.
   

   Во близина на пукнатина, важно е да се отстрани целата боја до металот.
2. Одмастете ја областа околу оштетувањето и нанесете киселина за лемење со четка.
   

   Фосфорна киселина се нанесува по одмастување на површината
3. Загрејте го рачката за лемење и нанесете слој од флукс.
4. Фаќајќи го лемењето со убод, обидете се да ја затегнете фистулата. Доколку е потребно, повторете ја примената на флукс и лемење неколку пати.
   

   Лемењето се нанесува со добро загреана рачка за лемење во неколку слоеви

Кога плехот целосно ќе се стврдне, повторно потопете го разменувачот на топлина во вода и пумпајте го саќето со воздух за да ја проверите затегнатоста на лемењето. Ако штетата не може да се поправи, обидете се со вториот метод опишан подолу.

Видео: како да залемете радијатор во гаража

Како го залемив радијаторот! Како што го лемев радијаторот!

Употреба на хемиски соединенија

Невозможно е да се запечатат фистули во алуминиумски цевки без заварување со аргон. Во такви случаи, се практикува запечатување со двокомпонентен состав или мешавина наречена „ладно заварување“. Работниот алгоритам делумно го повторува лемењето:

1. Темелно избрусете ја областа на цевката во близина на дупката со помош на шкурка.
2. Одмастете ја површината.
3. Следејќи ги упатствата на пакувањето, подгответе го лепилото.
4. Без да го допирате просторот без маснотии со рацете, нанесете лепак и почекајте наведеното време.

Посебен двокомпонентен состав, по нанесувањето, затвора мали дупки во саќето на разменувачот на топлина

Ладното заварување не секогаш добро се прилепува на алуминиумска површина. Поради вибрациите и термичкото проширување на металот, лепенката делумно заостанува, како резултат на што течноста повторно истекува од радијаторот. Затоа, овој метод најдобро се смета за привремен - до купување на нов разменувач на топлина.

На радијаторот „шест“, ладно ја заварив дупката што се појави во најгорната алуминиумска цевка. По 5 илјади километри, радијаторот повторно почна да се влажни - лепенката ја изгуби затегнатоста, но не падна. За следните 5 илјади километри пред да купам месинг единица, постојано додавав антифриз во мали делови - околу 200 грама месечно.

Запечатување резервоари и големи дупки

Повреда на затегнатоста на заптивните дихтунзи помеѓу пластичните резервоари и алуминиумското тело на разменувачот на топлина се елиминира на следниов начин:

1. Резервоарот на радијаторот е прикачен на телото со метални држачи. Секој од нив свиткајте го со клешта и извадете го пластичниот сад.
   

   За да го одделите резервоарот, ќе треба да свиткате многу метални држачи
2. Отстранете ја заптивката, измијте ги и исушете ги сите делови.
3. Одмастете ги површините што треба да се спојат.
4. Запечатете ја дихтунгот со силиконски заптивка со висока температура.
   

   Дихтунгот на резервоарот е поставен на прирабницата на куќиштето и е подмачкан со заптивната смеса
5. Нанесете силикон со заптивната смеса на прирабницата на резервоарот и заглавете ја назад на своето место.
   

   По склопувањето, работ на резервоарот мора повторно да се притисне со помош на заоблени заби.

Дихтунзи за алуминиумскиот радијатор VAZ 2106 не се секогаш достапни за продажба, така што старата заптивка мора многу внимателно да се отстрани.

Скршените и искинати цевки од разменувач на топлина не можат да се залемат. Во вакви ситуации се практикува заглавување на оштетените саќе со отсекување на дел од заглавените чинии. Уништените делови од цевките се отстрануваат со секачи за жица, а потоа саќето се убиваат со постојано свиткување со клешти.

Работата на единицата е обновена, но ефикасноста на ладењето се влошува. Колку повеќе цевки требаше да приклучите, толку е помала површината за размена на топлина и падот на температурата на антифриз додека возите. Ако областа на оштетување е преголема, нема смисла да се прават поправки - единицата треба да се замени.

По дупките и другите сериозни оштетувања, плочите треба да се исечат и саќето да се заглават

Инструкции за склопување

Инсталирањето на нов или поправен радијатор се врши во обратен редослед, земајќи ги предвид препораките:

1. Проверете ја состојбата на гумените влошки на кои лежи единицата. Подобро е да се замени испукан и „досаден“ гумен производ.
2. Подмачкајте ги завртките за монтирање со искористено масло или нигрол пред да ги навртувате.
3. Ако краевите на гумените црева се испукани, обидете се да ги исечете цевките или да поставите нови.
4. Малата линија што доаѓа од експанзиониот резервоар обично е направена од евтина, тврда пластика. За полесно затегнување на фитингот на радијаторот, натопете го крајот на цевката во топла вода - материјалот ќе омекне и лесно ќе се вклопи на фитингот.
   

   Цевката од експанзиониот резервоар е изработена од тврда пластика и, без загревање, тешко се влече на фитингот

По склопувањето, наполнете го системот со антифриз, стартувајте го моторот и загрејте го на температура од 90 °C. За време на процесот на загревање, набљудувајте ги поврзувањата на разменувачот на топлина и цевководот за да се осигурате дека системот е целосно запечатен.

Работа на вентилаторот за ладење на воздухот

Ако, поради топлина или други причини, главниот радијатор не може да се справи со ладењето и температурата на течноста продолжи да расте, се вклучува електричен вентилатор поставен на задната рамнина на разменувачот на топлина. Присилува голем волумен на воздух низ плочите, зголемувајќи ја ефикасноста на ладење на антифризот.

Како започнува електричниот вентилатор:

1. Кога антифризот се загрева до 92 ± 2 °C, се активира сензор за температура - термистор инсталиран во долната зона на радијаторот.
2. Сензорот го затвора електричното коло на релето што го вклучува вентилаторот. Електричниот мотор започнува, започнува присилниот проток на воздух на разменувачот на топлина.
3. Термисторот го отвора колото откако температурата на течноста падне на 87-89 степени, работното коло запира.

Моторот на вентилаторот се стартува со команда од сензор кој ги затвора контактите на релето

Локацијата на сензорот зависи од дизајнот на радијаторот. Во единиците направени од алуминиум, термичкиот прекинувач се наоѓа на дното на десниот пластичен резервоар. Во месинг разменувач на топлина, сензорот се наоѓа на левата страна на долниот хоризонтален резервоар.

За да го проверите термичкиот прекинувач за ладење, ќе треба да ги отстраните и исчистите терминалите од оксиди

Термисторот на вентилаторот ВАЗ 2106 често не успева, при што е краток спој на колото или не реагира на зголемување на температурата. Во првиот случај, вентилаторот постојано се врти, во вториот никогаш не се вклучува. За да го проверите уредот, само исклучете ги контактите од сензорот, вклучете го палењето и затворете ги терминалите рачно. Ако вентилаторот се вклучи, термисторот мора да се замени.

Заменувањето на сензорот за температура VAZ 2106 се врши без празнење на системот. Треба да подготвите нов елемент, да користите клуч од 30 mm за да го одвртите стариот уред и брзо да ги замените. Во најлошото сценарио, ќе изгубите не повеќе од 0,5 литри антифриз.

Сензорот за температура Zhiguli е направен во форма на шестоаголен клуч од 30 mm

Кога купувате нов сензор, обрнете внимание на 2 точки: температурата на одговорот и присуството на о-прстен. Факт е дека термичките прекинувачи на автомобилите ВАЗ 2109-2115 се надворешно слични на делови од „шестката“, вклучувајќи ги и конците. Разликата е во температурата на префрлување, а кај моделите со погон на предните тркала таа е повисока.

Видео: дијагностика и замена на термичкиот прекинувач „шест“.

Проверка и замена на сензорот за температура на ВАЗ 2107

Како работи грејачот на кабината?

За загревање на возачот и патниците, ВАЗ 2106 има мал радијатор инсталиран во главниот воздушен канал под предната плоча на автомобилот. Топлата течност за ладење доаѓа од моторот преку две црева поврзани со малиот круг на циркулација на системот за ладење. Како функционира внатрешното греење:

1. Течноста се доставува до радијаторот преку посебен вентил, отворен со кабелски погон од лост на централниот панел.
2. Во летен режим, чешмата е затворена, надворешниот воздух што минува низ разменувачот на топлина не се загрева.
3. Кога ќе започне студеното време, возачот ја поместува рачката за контрола на вентилот, кабелот ја врти шипката на вентилот и топол антифриз влегува во радијаторот. Протокот на воздух се загрева.

Стандардната чешма на шпоретот Жигули се отвора со кабел прикачен на лост на панелот

Како и кај главниот радијатор, грејачите во кабината се достапни во месинг и алуминиум. Вторите траат помалку и почесто откажуваат; понекогаш цевките скапуваат во рок од 5 години.

Стандардната чешма на шпоретот се смета за сигурен уред, но честопати не успева поради проблеми со кабелскиот погон. Вториот се откачува или се истроши и вентилот треба да се прилагоди рачно. За да стигнете до регулаторот и да го ставите кабелот на место, треба да го расклопите централниот панел.

Видео: совети за инсталирање чешма на шпорет на „класика“

Кран на шпоретот, неколку совети.

Замена на течноста за ладење

Антифризот што циркулира низ колото за ладење на ВАЗ 2106 постепено ги губи антикорозивните својства, се валка и формира бигор. Затоа, неопходна е периодична замена на течноста во интервали од 2-3 години, во зависност од интензитетот на употреба. Која течност за ладење е подобро да се избере:

• првично производителот препорача истурање антифриз од класа G11, обоен сина или зелена (ова вклучува и антифриз, измислен во СССР);
• дозволено е да се наполни со течност од класите G12 и G12+, направени врз основа на етилен гликол, бојата е претежно жолта и портокалова;
• најдобрата и најмодерната опција е антифризот G13 на база на пропилен гликол, боја – розова или виолетова.

Бојата на антифризот е дадена со специјални бои додадени од производителите по нивна дискреција.

Течноста од класата G13 е значително поскапа од антифризот на етилен гликол, но е поиздржлива. Минималниот работен век е 4 години.

За да го замените антифризот во колото за ладење на ВАЗ 2106, треба да купите 10 литри нова течност и да ги следите упатствата:

1. Додека моторот се лади, отстранете го штитникот за прав што се наоѓа под приклучокот за одвод на ладилникот. Се прицврстува со 4 завртки со клуч од 8мм.
2. Отворете ја славината на шпоретот, ставете сад под одводниот врат на разменувачот на телото и извадете го приклучокот. Мала количина течност ќе исцеди.
   

   Веднаш по отшрафувањето на приклучокот, не повеќе од еден литар течност ќе истече од уредот
3. Отстранете го капачето на резервоарот за проширување и полека одвртете го горниот капак на радијаторот. Антифризот повторно ќе истече од дупката.
   

   Најголемиот дел од антифризот ќе се исцеди по отворањето на горниот капак на разменувачот на топлина
4. Отстранете го капачето целосно и почекајте додека системот не се исцеди. Зашрафете го приклучокот во одводната дупка.

Месинг радијаторите може да немаат излез за одвод. Потоа треба да го одвртите сензорот за температура или да го отстраните големото долно црево и да го исцедите антифризот низ цевката.

За да спречите формирање на воздушни џебови при полнење на колото со нова течност, треба да го извадите цревото на највисоката точка на системот. Кај верзиите на карбураторот ова е грејната цевка со колектор, а кај верзиите за вбризгување тоа е вентилот за гас.

За време на процесот на истурање антифриз, воздухот ќе излезе од системот преку отстранетата цевка која се наоѓа на највисоката точка

Пополнете низ горниот врат на радијаторот, набљудувајќи ја отстранетата цевка. Штом антифриз ќе истече од цревото, веднаш ставете го на фитингот. Потоа инсталирајте го приклучокот за разменувач на топлина и додадете течност во експанзиониот резервоар. Вклучете го моторот, загрејте го на температура од 90 °C и проверете дали куќиштето на ладилникот е загреано од врвот до дното.

Видео: како правилно да ја смените течноста за ладење на ВАЗ 2106

Системот за ладење ВАЗ 2106 не бара многу внимание од сопственикот на автомобилот. Возачот ќе биде информиран за проблемите поврзани со прегревање на моторот преку индикаторот за температура на течноста на таблата со инструменти. За време на работата, важно е да се следи нивото на антифриз во експанзиониот резервоар и појавата на влажни точки под автомобилот, што укажува на протекување.