Сликање, антикорозија и оптички третман на каросерии на автомобили

Сликањето во автомобил има две главни функции. Од оперативна гледна точка, заштитното е поважно кога бојата ја штити површината на телото од негативни надворешни влијанија (агресивни супстанции, вода, удари од камен ...). Сепак, за многу возачи, естетскиот впечаток на бојата е поважен, така што бојата на возилото е еден од важните критериуми при изборот.

Лакирањето како површинска обработка потекнува од Кина и го достигна својот врв во Источна Азија. Кочијата со коњи беше клучна за проширување на просторот за продавница за боја на возила. Во тоа време (18 век), се сметаше за јавен превоз, кој подоцна помина низ различни фази на развој. Долго време, тоа беше основа на првите автомобили. До дваесеттиот век од нашата ера, рамките на каросеријата на автомобилот беа направени од дрвена рамка, покриена со синтетичка кожа. Само хаубата и браниците беа лимови што требаше да се обојат.

Претходно, автомобилите беа насликани рачно со четка, што бараше време и квалитет на работата на сликарот. Рачно сликање се изведува многу долго во производството на каросерии на автомобили на подвижна лента. Современите техники на лакирање и новите материјали помогнаа да се зголеми автоматизацијата, особено во индустриското лакирање со серии. Основната модификација беше спроведена во потопна бања проследена со индивидуални операции на прскање со помош на роботи со хидраулична контрола.

Префрлувањето на метални трупови покажа уште една предност во бојадисувањето - времето на обработка и сушење е значително намалено. Променета е и техниката на сликање. Тие почнаа да го бојат со нитро-лак, што го зголеми бројот на произведени делови. Иако лакот од синтетичка смола бил измислен во 30-тите, употребата на нитро лак во фабриките и поправките продолжила до 40-тите. Сепак, и двете форми постепено беа ставени во втор план со нова техника - отпуштање.

Главната задача на сликарството на автомобили во занаетчиството е поправка, во помала мера нова слика, како и специјално сликање и обележување. Вешти изработки мора да бидат во чекор со техничкиот напредок во производството на автомобили, особено со промените во материјалите на каросеријата (повеќе пластика, алуминиум, разни форми, галванизиран лим) или промени во бојата (нови бои, материјали базирани на вода) и сродни случувања во областа на методите за поправка и сликање.

Сликање по реновирање

Во оваа статија повеќе ќе се фокусираме на боење на веќе обоени површини, т.е. без бојадисување на нови делови, сп. каросерии на автомобили. Сликањето нови делови е знаење на секој производител на возила и може да се каже дека процесот на бојадисување како таков е во голема мера идентичен, освен почетните чекори кои се вклучени во заштитата на „суровиот“ лим од корозија, како што е натопување на каросеријата. во раствор од цинк.

Крајните корисници на возилото имаат подобро разбирање за техниките на сликање по поправка на оштетен или заменет дел. Кога го сликате вашиот автомобил по поправка, запомнете дека конечниот изглед зависи од голем број фактори. Не само од квалитетен избор на завршниот слој, туку и од целиот процес, кој започнува со правилна и темелна подготовка на листот.

Сликарство, ак. Подготвителната работа се состои од неколку фази:

• полирање
• чистење
• тампонирање
• застапеност,
• маскирна,
• лакирање.

Мелење

Особено внимание треба да се посвети на брусење на листот и индивидуалните средни слоеви, иако понекогаш ова изгледа банално или дури и мало работење во кое е потребна само рамна површина.

При брусење, земете го предвид следново:

• Правилниот избор на шкурка зависи од областа на брусење, без разлика дали брусиме стар / нов лим, челичен лим, алуминиум, пластика.
• При брусење на секој следен слој, големината на шкурка треба да биде три степени поситна од претходната.
• За да постигнете правилно брусење, почекајте додека растворувачите целосно испарат и филмот не се исуши, инаку материјалот ќе се тркала под хартијата.
• По брусењето, површината мора целосно да се исчисти, сите остатоци од брусење, соли и маснотии мора да се отстранат. Не допирајте ја површината со голи раце.

чистење

Пред сликање, ак. исто така, пред повторно нанесување на заптивната смеса, или Важно е да се отстранат сите загадувачи, како што се остатоци од брусење, остатоци од сол од вода и шкурка, вишок на заптивната смеса во случај на дополнително запечатување или заштита, маснотии од раце, сите остатоци (вклучително и траги) од разни силиконски производи , доколку се користат.

Затоа, површината мора да биде целосно чиста и сува, инаку може да се појават бројни дефекти; кратери и боја што се шират, подоцна, исто така, насликаат пукање и меурчиња. Елиминацијата на овие дефекти обично е невозможна и бара целосно мелење и боење на површината. Чистењето се врши со средство за чистење што се нанесува на површината на чисто суво, на пример. исто така и хартиена крпа. Чистењето се повторува неколку пати за време на подготовката на облогата.

Запечатување

Заптивањето е најчестиот метод за израмнување на вдлабнати и неисправни делови на возилото. Сликата подолу го прикажува спојот на линијарот со телото, кое мора да се наполни со заптивната смеса. Вообичаено, место околу настрешницата е означено со молив, каде што е неопходно да се нанесе заптивната смеса за полнење.

Кит се нанесува на површината со класична шпатула на местото што претходно го означивме со молив. Заптивната смеса се нанесува на гол метал, исчистен со мелење, за да се обезбеди доволна цврстина и сила, иако модерните заптивки за садови мора цврсто да се држат до секоја подлога. На следната слика, површината е подготвена за нанесување на филер, соодветно. процесот на таканареченото поднесување.

Причини и превенција на недостатоци за пополнување

Точки на горниот слој

Причините:

• премногу зацврстувач во полиетиленска заптивка,
• недоволно измешан зацврстувач во полиетиленска заптивка.

Исправка на дефект:

• песок на чинија и повторно запечатување.

Мали дупки

Причините:

• неправилно запечатување (присуство на воздух или премногу дебели индивидуални слоеви),
• подлогата не е доволно сува,
• премногу тенок слој на прајмер.

Превенција на дефекти:

• лопата мора да се притисне неколку пати на ова место за да се ослободи воздухот,
• ако запечатиме со поголема дебелина, потребно е да се нанесат неколку тенки слоеви,
• добро исушете ги основните материјали.

Исправка на дефект:

• песок на чинија и повторно запечатување.

Ознаки за удирање

Причините:

• брусење на заптивната смеса со несоодветен (премногу груб) шкурка,
• брусење стара боја со несоодветен шкурка.

Превенција на дефекти:

• користете шкурка со дадена големина на зрно (грубост),
• Песок големи жлебови со парична казна шмиргла хартија.

Исправка на дефект:

• песок на чинија и повторно запечатување.

перформанси

Истурањето е важен работен тек пред нанесувањето на горниот слој. Предизвикот е да се покрие и да се нанесе тенок слој од многу мали, но видливи испакнатини и гребнатини и да се покријат и изолираат отпечатените области.

Различни типови на полнење се користат за различни намени:

• 2К полнење на база на полиуретан / акрилат,
• полнила со дебел филм (компактни),
• полнила на база на вода,
• полнила влажни на влажни,
• филер за тонирање,
• транспарентни полнила (Пополнувач за полнење).

Камуфляж

Сите необоени делови и површини на возилата мора да бидат покриени, вклучително и украсни ленти, кои не се распаѓаат или распаѓаат.

Барања:

• лепливи и покривни ленти мора да бидат отпорни на влага и во исто време отпорни на топлина,
• хартијата мора да биде непропусна, така што мастилото не продира низ неа.

Цртеж

• Загрејте го возилото на собна температура (18˚C) пред да сликате.
• Бојата и придружните компоненти (зацврстувач и потенки) исто така треба да бидат на собна температура.
• Цврстината на водата за мелење треба да биде што е можно помала. Останатата вода за мелење мора внимателно да се избрише, бидејќи остатоците од сол може да предизвикаат појава на плускавци на обоената површина.
• Компримираниот воздух мора да биде сув и чист. Сепараторот за вода мора редовно да се испразнува.
• Ако немаме кабина за прскање и сликаме во гаража, треба да бидеме особено внимателни со влажноста на воздухот (на пример, не го наводнувајте подот, а потоа вклучете ги радијаторите до максимум). Ако влажноста е премногу висока, соодветно се формираат меурчиња. стеги acc. боја за матување. Исто е и со прашина. Подовите треба да бидат чисти и суви, а протокот на воздух треба да биде што е можно понизок.
• Кабините за боја и кабинетите за сушење треба да бидат опремени со снабдување со свеж воздух, филтри за прашина и излези за пареа за да се спречи размачкување на бојата или акумулација на прашина на бојата.
• Сите области со шкурка мора повторно да се заштитат од корозија.
• Секој пакет содржи упатства за употреба во форма на пиктограми. Сите податоци се дадени за температура на апликација од 20 ° C. Ако температурата е повисока или пониска, работата мора да се прилагоди на вистинските услови. Ова е многу важно за животот на садот и сушењето, кое може да се скрати на повисоки температури, соодветно. на пониска температура подолга од пропишаната.
• Релативната влажност е исто така многу важна, која не треба да биде повисока од 80%, бидејќи тоа во голема мера го забавува сушењето и исто така може да доведе до нецелосно сушење на филмот за боја. Така, за ПЕ заптивки, ќе има лепење или. затнување на шкурка, во 2К премази потоа плускавци поради реакција со вода. Кога користите повеќекомпонентни премази и користите комплетен систем за поправка, треба да се користат само производи од еден производител и да се следат инструкциите, бидејќи ова е единствениот начин да се постигнат саканите перформанси. Во спротивно, површината може да се збрчка. Овој дефект не е предизвикан од несоодветен квалитет на материјалите, туку од фактот дека материјалите во системот се некомпатибилни. Во некои случаи, брчките не се појавуваат веднаш, туку само по одредено време.

Причини и превенција на дефекти при примена на прајмери ​​acc. бои

Формирање меурчиња

Причините:

• прекратко време на вентилација помеѓу слоевите,
• премногу дебели слоеви на прајмер,
• остатоци од вода по брусење во агли, рабови, свиоци,
• водата е премногу тешко за мелење,
• загаден компримиран воздух,
• кондензација поради температурни флуктуации.

Превенција на дефекти:

• времето на вентилација помеѓу слоевите мора да биде најмалку 10 минути на 20 ° C,
• не дозволувајте остатоци од вода по брусење да се исушат, тие мора да се избришат,
• компримираниот воздух мора да биде сув и чист.

Исправка на дефект:

• песок на чинија и повторно нанесување.

Лошо, ак. недоволна адхезија на подлогата

Причините:

• слабо подготвена подлога, траги од маснотии, отпечатоци од прсти, прашина,
• разредување на материјалот со несоодветен (неоригинален) разредувач.

Поправање грешки:

• добро исчистете ја површината пред сликање,
• употреба на пропишани разредувачи.

Исправка на дефект:

• песок на чинија и повторно нанесување.

Растворање на подлогата

Причините:

• несушена, неизлечена претходна слика,
• слоевите на старата боја се премногу дебели.

Превенција на дефекти:

• придржувајте се до пропишаното време на сушење
• придржувајте се до пропишаната дебелина на облогата

Исправка на дефект:

• песок на чинија и повторно нанесување

Причини и спречување на бракот со сликање на два и три слоја

Анѓелковиќ

Причините:

• незадоволителна техника на примена (млазница, притисок),
• прекратко време на вентилација,
• користејќи погрешен разредувач,
• обоената површина не е на соодветна температура (премногу студена, премногу топла).

Превенција на дефекти:

• користејќи ја пропишаната техника на апликација,
• користејќи пропишан разредувач,
• обезбедување соодветна собна температура и површина за бојадисување (18-20 ° C) и максимална влажност од 40-60%.

Исправка на дефект:

• песок до основата и повторно бојадисување.

Капе

Причините:

• несоодветна вискозност на базата ХИДРО,
• ХИДРО Подлогата е премногу дебела,
• несоодветен пиштол за прскање (млазница), притисок,
• премногу ладен материјал, премногу ниска база или собна температура,
• користејќи погрешен разредувач.

Превенција на дефекти:

• почитување на техничките упатства за работа,
• користејќи соодветен пиштол за прскање,
• предметот и материјалот се загреваат на собна температура + 20 ° C,
• користејќи го пропишаниот растворувач.

Исправка на дефект:

• песок до основата и повторно бојадисување.

Видови на бои

Нетранспарентни бои се основни бои кои се користат сами или се мешаат со други бои за да создадат нови нијанси или како основен слој за специјални нијанси и ефекти. Многу често се користат со про transparentирни бои, кои на непроqueирните бои им даваат светла нијанса според потребите и идеите, или директно со мешање на овие бои или со примена на про transparentирни слоеви директно на непроирната боја. Препорачаниот дијаметар на млазницата кога користите непроирни бои е 0,3 мм или повеќе. Ако боите се повеќе разредени, може да се користи млазница од 0,2 мм.

Транспарентни бои проѕирни бои со полусјаен ефект. Може да се мешаат со други видови бои или директно да се нанесуваат на други видови бои. Тие се разноврсни и се користат за постигнување голем број ефекти. Мешајќи се со други видови, можете да ја постигнете саканата нијанса. На пример. Со мешање на проѕирни бои со алуминиумска боја се постигнува метализација на која било нијанса. За да се создаде сјајна боја со сјај, се мешаат проѕирните бои и боите Hot Rod (спомнати подолу). Транспарентните бои исто така можат да додадат мала нијанса на непроѕирните бои, создавајќи нова нијанса по ваш вкус. Боите може да се мешаат или директно заедно или да се нанесуваат транспарентни или непроѕирни. Препорачаниот дијаметар на млазницата при користење на проѕирни бои е 0,3 mm или повеќе. Ако боите се повеќе разредени, може да се користи млазница со дијаметар од 0,2 mm.

Флуоресцентни бои проѕирни, неонски бои со полусјаен ефект. Тие се прскаат на бела боја за позадина или на светла подлога создадена со непроѕирни или проѕирни бои. Флуоресцентните бои се помалку отпорни на УВ зрачењето од сончевата светлина отколку конвенционалните бои. Затоа, тие бараат лак со УВ заштита. Препорачаниот дијаметар на млазницата за флуоресцентни бои е 0,5 mm или повеќе. Дијаметар на млазницата 0,3 пр. Можете да користите 0,2 mm ако боите се повеќе разредени.

Бисерни бои може да се користат сами за бисерен трепет ефект или со други бои. Со мешање со проѕирни бои, можете да создадете светкави бои во своја нијанса. Тие се користат и како основни премази за боите на Candy, што резултира со брилијантна бисерна боја во различни нијанси. За да се создаде сјаен ефект, бојата Candy се нанесува во два до четири слоја директно на бисерната боја. Препорачаниот дијаметар на млазницата за бисерни бои е 0,5 mm или повеќе. Дијаметар на млазницата 0,3 пр. Можете да користите 0,2 mm ако боите се повеќе разредени.

Металик се користи самостојно или во комбинација со други бои. Овие бои најдобро се истакнуваат на темна позадина (црната е непроѕирна боја). Тие, исто така, може да се користат како основен слој за проѕирни или бонбони бои за да се создадат сопствени металик нијанси кои се создаваат со едноставно нанесување на два до четири слоја проѕирна/бонбона боја директно на металикот. Препорачаниот дијаметар на млазницата за метални бои е 0,5 mm или повеќе. Дијаметар на млазницата 0,3 пр. Можете да користите 0,2 mm ако боите се повеќе разредени.

Бои на виножито тие можат да се користат сами за да се создаде суптилен ефект на виножито што предизвикува промена на бојата кога е изложена на светлина или како основа за други видови бои. Тие често се користат како основен слој за јасни или бонбони бои, со кои тие можат да создадат свои нијанси на бои со ефект на виножито (со нанесување на два до четири слоја проѕирна/бонбона боја директно на бојата на виножитото). Препорачаниот дијаметар на млазницата за боите на виножитото е 0,5 mm или повеќе. Дијаметар на млазницата 0,3 пр. Можете да користите 0,2 mm ако боите се повеќе разредени.

Hi-Lite бои тие можат да се користат против секоја обоена позадина за да се постигне карактеристичен ефект за подобрување на бојата. Тие се дизајнирани да се нанесуваат во мали количини во еден до три слоја. Ефектот на промена на бојата е помалку изразен во боите Hi-Lite отколку во серијата смарагд. Боите Hi-Lite се идеални за создавање суптилен ефект на истакнување што најдобро се гледа на дневна светлина или директна вештачка светлина. Боите може да се мешаат директно со про transparentирни бои. Како резултат на тоа, бојата лесно ќе се промени. Прекумерното мешање на боите ќе го изгуби овој ефект и боите ќе добијат млечен пастелен ефект. Боите Hi-Lite се истакнуваат многу добро во темна позадина, како што е непроирната црна боја. Препорачаниот дијаметар на млазницата за боите Hi-Lite е 0,5 mm или поголем. Дијаметар на млазницата 0,3 од. Можете да користите 0,2 мм ако боите се повеќе разредени.

Смарагдни бои Ова се бои со специјален пигмент кој работи врз основа на аглите на прекин, што доведува до силна промена во нијансата на бојата. Смарагдните бои драматично ја менуваат својата боја во зависност од аголот на осветлување. Овие бои најдобро се истакнуваат во темна позадина (матно црна). Оваа нијанса се создава со примена на еден до два слоја темна основна боја проследена со два до четири слоја смарагдна боја. Не се препорачува разредување на овие бои, но доколку е потребно, потенки се додаваат само во мали дози за да се избегне прекумерно истенчување на бојата. Препорачаниот дијаметар на млазницата за Емералд боја е 0,5 мм или поголем.

Боја талент се бои со посебен пигмент кој делува врз основа на аглите на прекин, што доведува до силна промена на нијансата на бојата. Транзицијата на боите на овие бои е мазна и јасно видлива дури и при слаба осветленост, а ефектот е уште поизразен на нерамни предмети со остри набори. Светлите бои најдобро се издвојуваат на темна позадина (црна боја). Посакуваниот ефект се постигнува со нанесување на еден до два тенки слоеви црна основна боја со два до четири слоја Flair боја. Разредувањето на овие бои не се препорачува, но додајте разредувач само во мали количини доколку е потребно за да избегнете претерано разредување на бојата. Препорачаниот дијаметар на млазницата за Емералд бои е 0,5 mm или поголем.

Пенливи бои ова се бои со мало треперење. Нивната големина на честички е помала од онаа на боите со Хот Род. Овие бои се про transирни со полу-сјаен изглед. Најдобро се истакнуваат во темна позадина (црна боја на позадина). Со нанесување на еден до два слоја црн прајмер и два до четири слоја светликава боја ќе го постигнете саканиот ефект. Препорачаниот дијаметар на млазницата за светкави бои е 0,5 mm или повеќе. Дијаметар на млазницата 0,3 од. Можете да користите 0,2 мм ако боите се повеќе разредени.

Космички бои тоа се бои со ефект на фина ѕвездена прашина. Нивната големина на честички е помала од боите Hot Rod. Овие бои се проѕирни со полусјаен изглед. Најдобро се истакнуваат на темна позадина (црна боја). Посакуваниот ефект се постигнува со нанесување на еден до два тенки слоеви црна основна боја со два до четири слоја Cosmic боја. За да се постигне сјајна боја, Космичките бои се мешаат со јасни или бонбони бои. За да ја обоите добиената боја, два до пет слоја од која било проѕирна боја мора да се нанесат на основата на бојата Cosmic. Просторните бои, исто така, може да се мешаат една со друга за да се постигне поживописен ефект на боја. Можете исто така да го користите нивниот треперлив ефект и да нанесете на подлога од која било непроѕирна боја. Препорачаниот дијаметар на млазницата за боите Cosmic е 0,5 mm или повеќе. Дијаметар на млазницата 0,3 пр. Можете да користите 0,2 mm ако боите се повеќе разредени.

Хотрод бои тие ги оживуваат таканаречените „Ретро бои“ од 50-60 автомобили. години, создавајќи многу импресивен треперлив ефект што свети и блеска во директна светлина. Овие бои најдобро се истакнуваат во темна позадина (црна боја на позадина). Посакуваниот ефект се постигнува со примена на еден до два тенки слоја црна основна боја проследена со два до четири слоја боја на Хот Род. За да се постигне сјај, боите на Hot Rod треба да се мешаат директно со бистри или бонбони бои. За да ја допрете добиената боја, нанесете еден до четири слоја од чиста боја на основата на Хот Род. Боите на Hot Rod исто така може да се мешаат едни со други за поживописен ефект на боја. Препорачаниот дијаметар на млазницата за боја на Хот Род е 0,5 мм или поголем. Дијаметар на млазницата 0,3 од. Можете да користите 0,2 мм ако боите се повеќе разредени.

Бонбони бои се концентрирани бои со висок сјај, кои, дури и по целосно сушење, изгледаат како свежо испрскана боја (целосниот сјаен ефект се појавува само откако ќе се нанесе горниот слој). Иако бонбоните се користат како основа за прајмер, тие се разликуваат на многу начини од класичните основни бои. Боја за бонбони без лак се многу подложни на оштетување и не треба директно да се маскираат (мора да бидат целосно суви и обоени пред маскирање). Кога користите бои за бонбони, потребно е да го нанесете горниот слој што е можно поскоро, бидејќи ја штити бојата од нечистотија и отпечатоци од прсти, на што оваа боја е многу подложна. При прскање на големи површини, се препорачува мешање на бонбоните бои со транспарентна основа поради нивната висока концентрација. Неопходно е бојата да биде целосно сува, на отворено може да потрае неколку часа. Препорачаниот дијаметар на млазницата за бонбони бои е 0,5 мм или повеќе. Дијаметар на млазницата 0,3 од. Ако боите се повеќе разредени, може да се користат 0 мм.

Алуминиумска боја достапен во три различни сорти во зависност од големината на зрното: ситно, средно, грубо. Тој е многу рефлективен и е наменет главно како основа за бонбони цветови. Може да се користи самостојно за да се создаде алуминиумски или метален ефект, или како основен слој за проѕирни бои за да се создаде каква било нијанса со рефлективен ефект. Друга можна примена е прскање на различни видови алуминиумски бои (фини, средни, груби) и потоа нанесување на која било боја Candy. Резултатот е сјајна боја со премин помеѓу алуминиумски зрна со различни големини. Алуминиумската боја добро покрива и еден слој обично е доволен за целото сликарство. Препорачаниот дијаметар на млазницата за алуминиумски бои е 0,5 mm или повеќе. Дијаметар на млазницата 0,3 пр. Можете да користите 0,2 mm ако боите се повеќе разредени.

Сликање со спреј

Сегашните брзи времиња ги принудуваат сопствениците на возила да го искористат максимумот од своите моторни колеги и да го искористат максимумот од тоа. Исто така, го зголемува притисокот врз стапката на поправки, вклучително и боење. Доколку се работи за мала штета, се користи за намалување на времето и намалување на трошоците за таканаречената делумна поправка за бојадисување - спреј. На пазарот има специјализирани компании кои имаат развиено системи кои ви дозволуваат да работите на овој начин.

Кога ја сликаме основата, се соочуваме со три проблеми:

• Отстапувањето на сенката на новата основа во однос на оригиналниот слој - тоа е под влијание на речиси сите фактори: температура, вискозност, притисок, дебелина на слојот итн.
• Појавата на полесна лента од основата на деловите каде што прскаме (во прав) и се обидуваме да создадеме спреј.
• Комбинирање на нова бистра боја со стара, неоштетена боја.

Овој проблем обично може да се избегне со следење на упатствата за правилна подготовка на површината пред боење и користење материјали што се наменети за такво сликање.

Шема за боја на спреј

Поправка на телото

Поправка на телото со PDR метод (без сликање вдлабнатини)

Користејќи го методот ПДР, можно е ладно да се усогласат деловите од лимот од метал со помали оштетувања предизвикани од, на пример, шок при паркирање, друга врата на автомобил, вандализам, град, итн. Методот на ПДР не е развиен само за брзо и професионално поправете ги овие оштетувања по ниска цена, но пред с to за да ја зачувате оригиналната боја и боја без потреба од брусење, брусење и боење на оштетената област.

Потеклото на методот PDR датира од 80 -тите години, кога техничар на Ферари ја оштети вратата на еден од произведените модели и немаше средства потребни за последователни поправки. Затоа, тој се обиде да ја врати вратата со стискање на листот со железна рачка. Потоа тој ја користеше оваа техника уште неколку пати и со тоа ја подобри до тој степен што ја сфати можноста за поспонтана, соодветно. поширока употреба на овој метод и одлучи да отиде во Соединетите држави и да ја искористи оваа технологија за да заработи пари, додека во исто време ја има патентирано. Само во следните дваесет години, овој метод се прошири на европскиот континент, каде што, како и во Америка, имаше голем успех и стана уште пошироко користен.

Придобивки:

• Одржувањето на оригиналната боја, без кит, аеросоли и слично, е многу важно, особено за поновите и понови возила. Причината е очигледна: во многу случаи е можно да се задржи оригиналната боја од фабриката пред да се прска, што е од големо значење за новите, сè уште непродадени автомобили.
• Значително намалување на времето за поправка, во споредба со конвенционалното сликарство, овој метод на поправка се изведува неколку пати побрзо.
• Намалени трошоци за поправка - Помалку време потрошено за поправки и помалку употребени материјали ги намалуваат трошоците за поправка.
• По поправката, нема да останат никакви траги - по завршувањето на ваквите поправки, површината на делот ќе биде како нова.
• Не се користи заптивната смеса, така што површината што треба да се поправи е отпорна како и другите делови на делот на различни оптоварувања, без ризик од пукање на заптивната смеса.
• Можност за поправки директно кај клиентот. Бидејќи поправката бара претежно вешти раце на механичар и неколку алатки, оштетената област може да се поправи речиси насекаде и во секое време.

Постапка за поправка

Постапката за поправка се базира на постепено истиснување на излитен лим од внатрешноста на телото без оштетување на бојата. Техничарот ја следи површината на каросеријата на автомобилот во светлината на светилката за прицврстување. Површинските неправилности го нарушуваат одразот на светлината, така што техничарот може да ја одреди точната локација и степенот на прелевање. Самото печатење се одвива постепено, бара вештина и употреба на специјални алатки и уреди од различни форми.