Како да се провери спојката

Постојат едноставни методи како да се провери спојката, овозможувајќи ви прецизно да одредите во каква состојба е и дали е време да извршите соодветни поправки. Во овој случај, не е неопходно да се демонтира менувачот, како и корпата и дискот на спојката.

Знаци на лоша спојка

Спојката на кој било автомобил се истроши со текот на времето и почнува да работи со намалени перформанси. Значи, системот на спојката мора дополнително да се дијагностицира кога ќе се појават следните симптоми:

• Кај машините со рачен менувач, спојката „се фаќа“ кога соодветната педала е на врвот. И колку е повисоко - толку повеќе е истрошена спојката. имено, лесно е да се провери кога автомобилот се движи од застанување.
• Намалување на динамичките карактеристики. Кога дисковите на спојката се лизгаат меѓу себе, моќта од моторот со внатрешно согорување не се пренесува целосно на менувачот и тркалата. Во овој случај, често можете да го слушнете непријатниот мирис на изгорена гума што доаѓа од дискот на спојката.
• Намалена динамика при влечење приколка. Овде ситуацијата е слична на претходната, кога дискот може да ротира и да не пренесува енергија на тркалата.
• Кога возите од застанување, автомобилот грчевито се грче. Ова се должи на фактот дека управуваниот диск има оштетена рамнина, односно е искривен. Ова обично се случува поради прегревање. И прегревањето е предизвикано од сериозен напор на елементите на спојката на автомобилот.
• Спојката "води". Оваа ситуација е спротивна на лизгањето, односно кога погонот и погонетите дискови не се одвојуваат целосно кога ќе се притисне педалата на куплунгот. Ова се изразува во тешкотии при менување брзини, до тој степен што некои (па дури и сите) брзини едноставно е невозможно да се вклучат. исто така за време на процесот на префрлување, обично се појавуваат непријатни звуци.

Спојката се истроши не само од природни причини, туку и од неправилно работење на автомобилот. Не преоптоварувајте ја машината, влечете многу тешки приколки, особено кога возите по угорница, не започнувајте со лизгање. Во овој режим, спојката работи во критичен режим, што може да доведе до негово делумно или целосно откажување.

Ако се открие барем еден од знаците наведени погоре, вреди да се провери спојката. Возењето со неисправна спојка не само што предизвикува непријатност за време на работата на автомобилот, туку и ја влошува неговата состојба, што се преведува во скапи поправки.

Како да ја проверите спојката на автомобилот

За детална дијагноза на елементите на системот на спојката потребна е дополнителна опрема и често нивно демонтирање. Сепак, пред да продолжите со овие сложени процедури, можно е едноставно и прилично ефикасно да ја проверите спојката и да се уверите дека е во ред или не без да ја извадите кутијата. За ова постои четири лесни начини.

Тест со 4 брзини

За автомобили со рачен менувач, постои еден едноставен метод со кој можете да потврдите дека спојката на рачниот менувач делумно откажала. Доволни се отчитувањата на стандардниот брзиномер и тахометар на автомобилот што се наоѓа на контролната табла.

Пред да проверите, треба да пронајдете рамен дел од патот со мазна површина долга околу еден километар. Ќе треба да се вози со автомобил. Алгоритмот за проверка на лизгање на спојката е како што следува:

• забрзајте го автомобилот до четврта брзина и брзина од околу 60 км на час;
• потоа престанете да забрзувате, тргнете ја ногата од педалата за гас и оставете го автомобилот да забави;
• кога автомобилот почнува да се „гуши“ или со брзина од приближно 40 км на час, остро дајте гас;
• во моментот на забрзување, треба внимателно да ги следите читањата на брзинометарот и тахометарот.

на добра спојка стрелките на двата посочени инструменти ќе се движат надесно синхроно. Тоа е, со зголемување на брзината на моторот со внатрешно согорување, брзината на автомобилот исто така ќе се зголеми, инерцијата ќе биде минимална и се должи само на техничките карактеристики на моторот со внатрешно согорување (неговата моќност и тежина на автомобилот ).

Ако дисковите на спојката значително истрошени, тогаш во моментот на притискање на педалата за гас ќе има нагло зголемување на брзината на моторот со внатрешно согорување и неговата моќност, која, сепак, нема да се пренесе на тркалата. Тоа значи дека брзината ќе се зголемува многу бавно. Ова ќе се изрази во фактот дека стрелките на брзинометарот и тахометарот преминете надесно од синхронизација. Покрај тоа, во времето на нагло зголемување на брзината на моторот од него ќе се слушне свиреж.

Тест на рачната сопирачка

Презентираниот метод на тестирање може да се изврши само ако рачната (паркинг) сопирачка е правилно наместена. Треба да биде добро дотеран и јасно да ги фиксира задните тркала. Алгоритмот за проверка на состојбата на спојката ќе биде како што следува:

• ставете го автомобилот на рачната сопирачка;
• стартувајте го моторот со внатрешно согорување;
• притиснете ја педалата на куплунгот и ставете трета или четврта брзина;
• обидете се да се оддалечите, односно притиснете ја педалата за гас и отпуштете ја педалата на куплунгот.

Ако во исто време моторот со внатрешно согорување грчи и заглави, тогаш сè е во ред со спојката. Ако моторот со внатрешно согорување работи, тогаш има абење на дисковите на спојката. Дисковите не можат да се обноват и потребно е или прилагодување на нивната положба или целосна замена на целиот сет.

Надворешни знаци

Услужноста на спојката може индиректно да се процени едноставно кога автомобилот се движи, имено, на угорница или под оптоварување. Ако спојката се лизга, тогаш тоа е веројатно мирис на горење во кабината, кој ќе дојде од корпата на спојката. Уште еден индиректен знак губење на динамичните перформанси возилото при забрзување и/или при возење по угорница.

Спојката „води“

Како што споменавме погоре, изразот „води“ значи тоа Погонот на спојката и погонските дискови не се одвојуваат целосно при притискање на педалата. обично, ова е придружено со проблеми при вклучување / менување брзини во рачен менувач. Во исто време, од менувачот се слушаат непријатни звуци на крцкање и штракаат. Тестот на спојката во овој случај ќе се изврши според следниот алгоритам:

• вклучете го моторот со внатрешно согорување и оставете го да работи во мирување;
• целосно притиснете ја педалата на куплунгот;
• вклучете ја првата брзина.

Ако рачката на менувачот е инсталирана без проблеми на соодветното седиште, постапката не бара многу напор и не е придружена со штракаат, што значи дека спојката не „води“. Во спротивно, постои ситуација кога дискот не се откачува од замаецот, што доведува до проблеми опишани погоре. Забележете дека таквиот дефект може да доведе до целосно откажување не само на спојката, туку и до дефект на менувачот. Можете да го елиминирате опишаниот дефект со пумпање на хидрауликата или прилагодување на педалата на куплунгот.

Како да го проверите дискот на спојката

Пред да ја проверите состојбата на дискот на спојката, треба накратко да се задржите на неговиот ресурс. Важно е да се запамети дека куплунгот најмногу се троши во урбаното возење, што е поврзано со често менување на брзината, застанување и палење. Просечната километража во овој случај е околу 80 илјади километри. Приближно на ова возење, вреди да се провери состојбата на дискот на спојката, дури и ако тоа не предизвикува проблеми однадвор.

Абењето на дискот на спојката се одредува според дебелината на облогите за триење на него. Неговата вредност лесно се одредува во текот на педалата на куплунгот. Сепак, пред тоа, треба правилно да ја поставите самата педала. Имајте предвид дека оваа вредност е различна за различни марки и модели на автомобили, така што точните информации може да се најдат во техничката документација за автомобилот. Во повеќето случаи, педалата на куплунгот во положбата на мирување (слободна) е приближно еден до два сантиметри повисока од притисната (слободна) педалата на сопирачката.

Алгоритмот за проверка на абење на дискот на куплунгот е како што следува:

• поставете ја машината на рамна површина;
• извадете ја рачната сопирачка, поставете ја брзината на неутрална и вклучете го моторот со внатрешно согорување;
• притиснете ја педалата на куплунгот до крај и ставете во прва брзина;
• отпуштајќи ја педалата на куплунгот, почнете да го возите автомобилот, притоа не дозволувајќи да заглави моторот со внатрешно согорување (ако е потребно, можете да додадете малку гас);
• во процесот на започнување на движењето, неопходно е да се забележи во која положба на педалот за куплунгот започнува точно движењето на автомобилот;
• Ако почнат вибрациите во куќиштето, работата мора да се прекине.

Врз основа на резултатите од тестот, може да се извлечат следниве заклучоци:

• Ако движењето започнало кога педалата на куплунгот била притисната до 30% патуваат одоздола, тогаш дискот и неговите облоги за триење се во одлична состојба. Најчесто тоа се случува по инсталирање нов диск или целата корпа за спојката.
• Ако возилото почне да се движи приближно среде патување со педалата - тоа значи дека дискот на спојката носено од приближно 40 ... 50%. Можете да ја користите и спојката, нема причина за грижа. Сепак, по некое време, пожелно е да се повтори тестот за да не се доведе дискот до значително абење.
• Ако спојката „грабне“ само на крајот од ударот на педалот или воопшто не разбира - ова значи значителна (или целосна) диск за извоз. Според тоа, треба да се замени. Во особено „запоставени“ случаи, може да се појави мирис на изгорени триење спојки.

И секако, вибрациите на автомобилот во моментот на тргнување од место, како и лизгањето на куплунгот кога автомобилот се движи по угорнина, во моментот на снабдување со гас, при влечење на приколка, сведочат за критичното абење на дискот.

Како да ја проверите корпата за спојката

Корпата за куплунгот се состои од следните структурни делови: плоча за притисок, пружина на мембраната и куќиште. Знаците на дефект на корпата се исти како и абењето на дискот на куплунгот. Односно, автомобилот губи динамика, спојката почнува да се лизга, брзините слабо се вклучуваат, автомобилот се грче на стартот. Честопати, ако корпата е оштетена, брзините целосно престануваат да се вклучуваат. Со едноставни манипулации со машината, нема да работи за да се утврди точно за што е виновна корпата, треба да ја расклопите со последователна дијагностика.

Најчестиот дефект на корпата за спојката е абењето на таканаречените ливчиња на неа. Тие ги губат своите еластични својства, односно малку тонат, поради што страда целата спојка, бидејќи се намалува надолната сила на погонетиот диск. При визуелна проверка, треба да обрнете внимание на следниве работи:

• Механичка состојба и боја на ливчиња. Како што е наведено погоре, сите тие треба да бидат во иста рамнина, ниту еден од нив не треба да биде свиткан или свртен нанадвор. Ова е првиот знак за почетокот на неуспехот на кошот.
• Што се однесува до бојата на ливчињата, кога се прегреваат, на нивниот метал може да се појават темно сини дамки. Честопати тие се појавуваат поради неисправно лежиште за ослободување, па во исто време вреди да се провери неговата состојба.
• Често има жлебови на ливчињата од лежиштето за ослободување. Се верува дека ако овие жлебови се рамномерно распоредени, а нивната длабочина не надминува една третина од висината на ливчето, тогаш тоа е прифатливо, иако тоа покажува дека корпата наскоро ќе биде заменета. Ако соодветните жлебови на различни ливчиња имаат различни длабочини, тогаш таквата корпа е јасно предмет на замена, бидејќи не обезбедува нормален притисок.
• Ако точките од прегревање и таканареченото оцрнување се наоѓаат случајно, тогаш тоа укажува на прегревање на корпата. Ваквиот резервен дел веројатно веќе изгубил дел од своите функционални својства, па затоа треба да размислите за негова замена. Ако точките се наоѓаат систематски, тогаш ова едноставно укажува на нормално абење на корпата.
• Во никој случај не треба да има пукнатини или други механички оштетувања на ливчињата. Дозволено е мало механичко абење на ливчињата, чија вредност не е поголема од 0,3 mm.
• треба да ја процените состојбата на плочата за притисок на корпата. Ако е значително истрошено, тогаш подобро е да ја смените корпата. Проверката се врши со линијар (или кој било сличен дел со рамна површина) монтиран на работ. Така, можете да проверите дали дискот е во иста рамнина, дали е искривен или искривен. Ако искривувањето во рамнината на дискот надминува 0,08 mm, тогаш дискот (корпа) мора да се замени со нов.
• Со индикатор за бирање за мерење дупки, може да се мери абењето на дискот за погон. За да го направите ова, треба да ја инсталирате мерната шипка на површината на дискот. За време на ротацијата, отстапувањето не треба да надминува 0,1 mm. Во спротивно, дискот мора да се замени.

Со значително абење на корпата, вреди да се проверат и другите елементи на системот на спојката, имено лежиштето за ослободување и особено погонскиот диск. Обично и тоа многу се истроши, а пожелно е да се менуваат во пар. Ова ќе чини повеќе, но ќе обезбеди нормално долгорочно работење на спојката во иднина.

Проверка на лежиштето за ослободување на спојката

Лежиштето за ослободување на спојката работи само кога соодветната педала е притиснато (долу). Во оваа положба, лежиштето се поместува малку наназад и го повлекува дискот на спојката заедно со него. така што пренесува вртежен момент.

Ве молиме имајте предвид дека лежиштето во работната положба е подложено на значителни оптоварувања, така што не држете го притиснато педалата на куплунгот долго време. Ова може да доведе до предвремено откажување на лежиштето за ослободување.

Еден од најочигледните и најчестите знаци на неуспешно ослободување лежиште е појавата на вонреден шум во областа на нејзината инсталација во времето кога педалата на куплунгот е притиснато. Ова може да укаже на неговиот делумен неуспех. Исклучок може да бидат првите минути по палењето на моторот со внатрешно согорување во студената сезона. Овој ефект се објаснува со различните коефициенти на ширење на челиците од кои се направени лежиштето и стаклото во кое е монтиран. Кога ќе се загрее моторот со внатрешно согорување, соодветниот звук исчезнува ако лежиштето е во работна состојба.

исто така, еден индиректен знак (дефектите наведени подолу може да бидат предизвикани од други причини) се проблеми со брзините на префрлување. Покрај тоа, тие можат да имаат различен карактер. На пример, брзините се вклучуваат лошо (треба да вложите многу напор), за време на стартот, па дури и при движењето, автомобилот може да се грче, а спојката може да не работи правилно. Во такви ситуации, неопходно е да се изврши дополнителна дијагностика на лежиштето за ослободување, но веќе со отстранување на кутијата.

Проверка за бесплатна игра со педали

Педалата на куплунгот на кој било автомобил секогаш има одредена количина на слободна игра. Меѓутоа, со текот на времето или под влијание на надворешни фактори, соодветната вредност може да се зголеми. Прво треба да одлучите колкава точно е вредноста на бесплатната игра во овој момент автомобилот. И ако ги надмине дозволените граници, мора да се преземат соодветни мерки за поправка. На пример, во VAZ-„класика“, целосното патување на педалата на куплунгот е околу 140 mm, од кои 30 ... 35 mm е слободно патување.

Користете линијар или мерка за мерење на слободното играње на педалата. имено, целосно притисната педала се смета за нулта ознака. понатаму, за мерење на слободното играње, треба да ја притиснете педалата додека возачот не почувствува значително зголемен отпор на притискање. Ова ќе биде крајната точка што треба да се мери.

Имајте на ум дека слободната игра се мери во хоризонталната рамнина (види слика)!!! Ова значи дека треба да го измерите растојанието помеѓу проекцијата на нултата точка на хоризонталниот под на автомобилот и вертикалната проекција на точката каде што започнува отпорот на сила. Растојанието помеѓу наведените проектирани точки на подот - ова ќе биде вредноста на слободното играње на педалата на куплунгот.

За различни машини, вредноста на бесплатната игра ќе биде различна, па затоа треба да ја погледнете техничката документација за точните информации. Меѓутоа, во повеќето случаи, соодветната вредност е во опсег од 30…42 mm. Ако измерената вредност е надвор од наведените граници, слободното играње мора да се прилагоди. обично, на повеќето машини, за ова е обезбеден посебен механизам за прилагодување заснован на ексцентрик или навртка за прилагодување.

Како да го проверите цилиндерот на спојката

Самите, главните и помошните цилиндри на спојката се прилично издржливи и сигурни уреди, така што тие ретко не успеваат. Знаци на нивниот дефект се несоодветно однесување на спојката. На пример, автомобилот може да почне да се движи дури и кога педалот е целосно притиснат. Или обратно, не движете се со ставена брзина и притисната педалата.

Дијагностика на цилиндрите се сведува на проверка за истекување на масло од нив. Ова се случува, имено, за време на депресуризација, односно неуспех на гумените заптивки. Во овој случај, истекувањето на маслото може да се најде над педалата во патничкиот простор и/или во моторниот простор спроти местото каде што се наоѓа педалата на куплунгот. Според тоа, ако има масло таму, тоа значи дека е неопходно да се ревидираат цилиндрите на спојката.

Тест на спојката DSG 7

За роботските менувачи DSG, DSG-7 моментално е најпопуларната спојка. Знаците на неговиот делумен неуспех обично се следниве:

• грчеви на автомобилот кога почнува да се движи од место;
• вибрации, и за време на стартот и само за време на возењето, имено, кога автомобилот се движи во втора брзина;
• губење на динамичките карактеристики, имено при забрзување, возење на автомобилот по угорнина, влечење приколка;
• непријатни звуци на крцкање при промена на брзината.

Спојките во роботските менувачи (DSG) исто така се предмет на абење, затоа периодично проверувајте ја нивната состојба. Сепак, ова се прави малку поинаку од класичната „механика“. имено, тестот за спојката DSG мора да се изврши според алгоритмот подолу:

• Поставете ја машината на рамен пат или платформа.
• Истиснете ја сопирачката и наизменично поместете ја рачката на менувачот (режим) на различни позиции. Идеално, процесот на префрлување треба да се одвива без значителен напор, лесно и непречено, без мелење или надворешни звуци. Доколку при менувањето се слушаат необични „нездрави“ звуци, вибрации, брзините се префрлаат со сериозен напор, мора да се изврши дополнителна проверка на DSG спојката.
• Поставете го режимот на возење на D, а потоа отпуштете ја педалата на сопирачката. Идеално, автомобилот треба да почне да се движи дури и без возачот да го притисне педалот за гас. Во спротивно, можеме да зборуваме за силно абење на елементите на спојката. Меѓутоа, во овој случај, автомобилот може да не се движи поради абење на моторот со внатрешно согорување. Затоа, потребна е дополнителна проверка.
• Забрзувањето не треба да биде придружено со необични звуци на штракање, штракаат, грчеви, падови (ненадејно ресетирање на динамиката на забрзување). Во спротивно, постои голема веројатност за значително абење на спојката.
• Со нагло забрзување, отчитувањата на брзинометарот и тахометарот треба да се зголемуваат синхроно. Ако иглата на тахометарот нагло се качи (брзината на моторот се зголемува), но иглата на брзиномерот не (брзината не се зголемува), ова е јасен знак на абење на куплунгот или спојката со повеќе плочи со триење.
• При сопирање, односно при спуштање на брзината, нивното префрлување исто така треба да се одвива непречено, без кликови, грчеви, штракаат и други „неволји“.

Сепак, најдобриот тест за спојката DSG-7 се изведува со помош на електронски автоскенери и специјални програми. Најчестиот од нив е „дијагностичар Васја“.

Како да го проверите софтверот за спојката DSG

Најдобрата проверка на роботската кутија DSG 7 се врши со помош на програмата Vasya Diagnostic. Соодветно на тоа, мора да се инсталира на лаптоп или друг gadget. За да се поврзете со електронската контролна единица на автомобилот, ќе ви треба и стандарден VCDS кабел (колоквијално го нарекуваат „Васја“) или VAS5054. Ве молиме имајте предвид дека подолу информациите се погодни само за кутијата DSG-7 0AM DQ-200 со сува спојка! За другите менувачи, постапката за верификација е слична, но работните параметри ќе бидат различни.

Спојката во оваа кутија е двојна, односно има два диска. Пред да продолжите со дијагнозата, вреди накратко да се задржиме на разликите помеѓу DSG и спојката за рачен менувач, ова ќе помогне да се разбере понатамошната дијагноза.

Значи, класичната „механичка“ спојка е нормално вклучена, односно погонските и погонските дискови се затвораат кога ќе се ослободи педалата. Во роботска кутија, спојката е нормално отворена. Преносот на вртежниот момент го обезбедува мехатрониката со стегање на спојката во согласност со вртежниот момент што треба да се пренесе во кутијата. Колку повеќе е притиснато педалот за гас, толку повеќе се стега спојката. Според тоа, за дијагностицирање на состојбата на роботска спојка, важни се не само механичките, туку и термичките карактеристики. И пожелно е да ги пукате во динамика, односно додека автомобилот се движи.

Проверка на механиката

Откако ќе го поврзете лаптопот со ECU и ќе ја стартувате програмата Vasya Diagnostic, треба да отидете во блок 2 наречен „Електроника за пренос“. понатаму - „Блок на мерења“. Прво треба да ја дијагностицирате состојбата на првиот диск, тоа се групи 95, 96, 97. Користејќи ја програмата, можете да изградите график, но не можете да го направите ова. имено, треба да обрнете внимание на граничната вредност на ударот и моменталната (дијагностицирана) гранична положба на шипката. Одземете ги еден од друг. Резултирачката разлика е резервата за удар на дискот во милиметри дебелина. Слична постапка мора да се изврши и за вториот диск. За да го направите ова, одете во групите 115, 116, 117. Обично, на нова спојка, соодветната маргина е во опсег од 5 до 6,5 mm. Колку е помал, толку повеќе абење на дискот.

Ве молиме имајте предвид дека остатокот од првиот DSG диск за спојката не треба да биде помал од 2 mmи вториот диск - помалку од 1 мм!!!

Пожелно е да се вршат слични постапки во динамика, односно кога автомобилот се движи по мазен, рамномерен пат со максимален пренос на вртежен момент до кутијата. За да го направите ова, одете во групите 91 и 111 за првиот и вториот диск, соодветно. Можете да возите за дијагноза во режим D или во четврта, петта или шеста брзина. Динамиката мора да се мери на парна и непарна спојка. Препорачливо е прво да го притиснете копчето График за програмата да ги нацрта соодветните графикони.

Според добиените графикони, може да се суди за вредноста на излезот на работната шипка на спојката. Важно е да се обрне внимание на максимално дозволениот излез. И колку е поголема вредноста добиена од границата, толку подобро (не истрошени) се кондиционираат дисковите на спојката.

Проверка на отчитувања на температурата

Следно, треба да отидете на температурните карактеристики. Прво треба да ги погледнете статичните индикатори. За да го направите ова, одете во групите 99, 102 за првиот диск и 119, 122 за вториот. Од читањата, можете да дознаете дали спојката работела во критични режими, и ако е така, колку часа точно. Можете исто така да гледате специфични температурни вредности на екранот. Колку е помала температурата на спојката работеше, толку подобро, толку помалку се носи.

После тоа, треба да отидете во групата број 98 и 118 за првиот и вториот диск, соодветно. Овде можете да ја видите вредноста на коефициентот на адхезија, деформацијата на спојката, како и максималната работна температура. Коефициентот на адхезија идеално треба да биде во опсегот 0,95…1,00. Ова сугерира дека спојката практично не се лизга. Ако соодветниот коефициент е помал, а уште позначајно, тоа укажува на абење на спојката. Колку е помала вредноста, толку полошо.

.

Имајте предвид дека во некои случаи уредот може да покаже вредност поголема од една! Ова се должи на особеностите на индиректното мерење и не треба да предизвикува загриженост, вредноста треба да се земе како една.

Факторот на деформација исто така се мери индиректно. Идеално, треба да биде нула. Колку е поголемо отстапувањето од нула, толку полошо. Последната колона на екранот во овој режим е максималната температура на дискот за целиот период на работа на оваа спојка. Колку е пониско, толку подобро.

Следно, треба да соберете информации за температурата на дисковите во динамика. За да го направите ова, треба да отидете во групата 126 во програмата.Програмата црта график со две линии. Еден (жолт по дифолт) е првиот диск, односно непарни брзини, вториот (светло сина стандардно) е вториот, парни брзини. Општиот заклучок од тестирањето покажува дека колку е поголема брзината на моторот и оптоварувањето на спојката, толку е поголема температурата на дисковите. Според тоа, пожелно е соодветната температурна вредност да биде што е можно пониска.

Ве молиме имајте предвид дека некои сервиси за автомобили им нудат на своите клиенти, со помош на софтверски адаптации, да ги отстранат вибрациите при возење во втора брзина (карактеристичен знак за абење на спојката DSG-7). Всушност, причината за овие вибрации е нешто друго, а адаптацијата во овој случај нема да помогне.

Приспособувањето на точките за менување и играњето без спојка генерално ја помага работата на кутијата и го продолжува животниот век на мехатрониката. За време на оваа постапка, точките за менување брзини се ресетираат, притисоците на активирањето на мехатронот се прилагодуваат и калибрирањето на слободното и притисокот на дисковите на спојката се калибрира. Препорачано врши адаптација на секои 15 илјади километри трчај. Иако меѓу возачите има многу кои имаат негативен став кон адаптацијата, затоа на сопственикот на автомобилот зависи дали ќе се прилагоди или не.

Паралелно со дијагностиката на спојката со помош на софтверски алатки, вреди да се проверат и други системи на возила, имено, скенирање за постоечки грешки. имено, можете да ја проверите самата мехатроника. За да го направите ова, одете во групите 56, 57, 58. Ако презентираните полиња содржат број 65535, значи, без грешки.

Поправка на спојката

На многу возила, системот на куплунгот подлежи на прилагодување. Ова може да се направи самостојно или со контактирање на мајсторот за помош. Ако автомобилот има мала километража на оваа корпа за спојката, тогаш овој метод за поправка е сосема прифатлив. Ако километражата е значителна, а уште повеќе спојката веќе била подложена на прилагодување, подобро е да ги замените неговите дискови или целата корпа (во зависност од степенот и степенот на дефект).

Подобро е да се направат поправки или прилагодувања што е можно поскоро, кога ќе се појават првите знаци на дефект. Ова ќе обезбеди не само удобно возење, туку и ќе заштеди пари за скапи поправки.