Како да го проверите катализаторот?
содржина
Кога автомобилот ќе престане да забрзува нормално или ќе се запали светлото за проверка на моторот, ќе треба да се провери катализаторот. Саќето може да се затнат или целосно да се уништи. Бобината исто така може да се оштети. За да го проверите катализаторот, можете целосно да го отстраните или да го користите методот без да го отстраните. Комплексноста на овој метод лежи во фактот дека за работа со манометар ви треба асистент, не можете сами да го направите тоа.
Причини за отстранување на катализаторот
На првите проблеми во работата на катализаторот, сопствениците на користени автомобили размислуваат да го отстранат овој елемент. Може да има неколку причини за ова.
Причини зошто многу луѓе демонтираат катализатори:
некои сугерираат дека катализаторот може да пропадне во најнеповолниот момент;
вторите мислат дека, бидејќи е доста погоден од домашниот бензин, тој не дозволува моторот со внатрешно согорување да „дише длабоко“;
Други, пак, веруваат дека ако го отстраните вишокот отпор на издувните гасови, можете да ја зголемите моќноста на моторот со внатрешно согорување и исто така да ја намалите потрошувачката на гориво.
Но, за жал, повеќето ентузијасти на автомобили кои се качуваат под хаубата со ламба ги чека не многу пријатно изненадување - а ова е ECU (Контролна единица ICE). оваа единица ќе забележи дека нема промени во издувните гасови пред и по катализаторот и ќе генерира грешка.
Можно е да го измамите блокот, но исто така можете да го рефлеширате (овој метод нема да биде спомнат во овој материјал). Постои метод за секој случај (овие прашања се дискутираат на машински форуми).
Да го разгледаме коренот на злото - состојбата на „катализатор“. А дали вреди да се отстрани?? Повеќето љубители на автомобили се водат од нивните чувства: автомобилот почна лошо да влече, „Сигурен сум дека катализаторот е затнат и тоа е причината“ итн. Нема да се обидам да ги убедам тврдоглавите, но разумните луѓе ќе читаат понатаму. Значи, се што треба да направите е да ја проверите состојбата на катализаторот и врз основа на неговата состојба ќе донесеме заклучок за потребата од негово отстранување или замена, но најчесто тие се отстрануваат поради нивната цена.
Проверете го катализаторот
Проверете го катализаторот за клиренс и затнување
Значи, се појави прашањето: „Како да се провери катализаторот? Најефективен и едноставен метод е да се демонтира катализаторот и да се провери. Ако се открие сериозно оштетување, катализаторот може да се поправи.
Го отстрануваме катализаторот и ја разгледуваме состојбата на саќето како целина - ако саќето се затнати, можете да ги проверите преку светлината, а за ова ќе ви биде корисен извор на светлина. Но, не е сè толку едноставно како што изгледа. Понекогаш, за време на долготрајното работење, монтажата на катализаторот се залепи толку силно што Отстранувањето на катализаторот може да се претвори во долга и возбудлива задача (Лично, ги одвртев двете задни навртки за прицврстување 3 часа, но на крајот не можев да ги одвртам - морав да ги преполовам!). Работата е крајно незгодна затоа што треба да работите од под автомобилот.
Главните знаци и методи за проверка на катализаторот за да се види дали е затнат
Постои исто така неколку начини за проверка на катализаторот:
- можете да ги измерите издувните гасови за содржината на штетни материи (со неисправен катализатор, содржината на штетни материи значително се зголемува во споредба со работниот катализатор);
- Можете исто така да го проверите задниот притисок на излезот (знак за затнат катализатор е зголемен отпор и, како резултат на тоа, притисок).
За објективно да ја процените состојбата, треба да ги комбинирате двата од овие методи.
Проверка на катализаторот за повратен притисок
Проверка на задниот притисок
Подолу е даден метод за проверка на состојбата на катализаторот во однос на создадениот заден притисок.
За да го направите ова, пред катализаторот треба да заварите во фитинзи за земање мостри за земање примероци од издувните гасови. Препорачливо е да се заваруваат фитинзи со навои и форма на канал; овие фитинзи се слични на фитинзите за сопирачките цевки. По завршувањето на мерењата, приклучоците се навртуваат во овие фитинзи.
Приклучоци за празнење по можност изработени од месинг - ова ќе обезбеди слободно да се одвртат за време на работата. За мерења, треба да навртувате цевка за сопирање долга 400-500 mm во фитингот, чија цел е да се исфрли вишокот топлина. Ставаме гумено црево на слободниот крај на цевката, прикачуваме манометар на цревото, неговиот опсег на мерење треба да биде до 1 kg/cm3.
Назадниот притисок може да се мери додека возилото забрзува со целосно отворена гас. Притисокот се одредува со помош на манометар за време на забрзувањето, а како што се зголемува брзината, се запишуваат сите вредности. Ако вредностите на задниот притисок при работа со целосно отворен амортизер во кој било опсег на брзина надминуваат 0,35 kg/cm3, тоа значи дека издувниот систем има потреба од модификација.
Овој метод на проверка на катализаторот е пожелен, меѓутоа, во реалноста, фитинзите за заварување е прилично матна работа. Затоа, го направив ова: ја одвртев ламбдата, која се наоѓа пред катализаторот, и вметнав манометар низ адаптерот. (Препорачливо е да користите манометар попрецизен до 1 kg/cm3).
Како адаптер користев гумено црево кое со нож го прилагодив по големина (не заборавајте дека затегнатоста е важна).
Вака изгледа професионална алатка за сервисирање
Самиот го измери со помош на цревото.
Значи:
- Го стартуваме моторот со внатрешно согорување и ги земаме отчитувањата на манометарот (ова е задниот притисок на излезот).
- Го ставаме асистентот зад воланот, тој ја зголемува брзината на 3000, земаме читања.
- Асистентот повторно ја зголемува брзината, но овој пат на 5000, земаме отчитувања.
Нема потреба да го извртувате моторот со внатрешно согорување! Доволни се 5-7 секунди. Нема потреба да се користи манометар до 3 kg/cm3, бидејќи може да не го ни чувствува притисокот. Максималниот манометар е 2 kg/cm3, по можност 0,5 (во спротивно грешката може да биде пропорционална на мерната вредност). Користев манометар кој не беше сосема соодветен, но максимумот беше 0,5 kg/cm3, максимум при моментално зголемување на вртежите од XX на 5000 (манометарот се затресе и падна на „0“). Значи, ова не се брои.
И во мојот ум, Овие два методи може да се комбинираат вака:
1) одвртете ја ламбдата што се наоѓа пред катализаторот;
2) наместо оваа ламбда, зашрафете во фитинг;
3) зашрафете парче цевка за сопирачките на фитингот (достапно со завртки за капа);
4) ставете црево на крајот на цевката и турнете го во кабината;
5) добро, тогаш, како во првиот случај;
Од друга страна, го поврзуваме со манометар, чиј опсег на мерење е до 1 kg/cm3. Неопходно е да се осигура дека цревото не доаѓа во контакт со делови од издувниот систем.
Притисокот се одредува со помош на манометар за време на забрзувањето, а како што се зголемува брзината, се запишуваат сите вредности. Ако вредностите на задниот притисок при работа со целосно отворен амортизер во кој било опсег на брзина надминуваат 0,35 kg/cm3, тоа значи дека издувниот систем има потреба од модификација.
6) поради нефункционална (одвртена) ламбда, чекот ќе почне да свети, откако ќе се стави ламбдата, чекот ќе се изгасне;
7) границата од 0,35 kg/cm3 се користи за тјунирани коли, а за нормални автомобили, според мене, толеранцијата може да се зголеми на 0,5 kg/cm3.
Ако дијагностиката на катализаторот покажува зголемена отпорност на преминот на издувните гасови, тогаш катализаторот треба да се измие; ако перењето не е можно, тогаш катализаторот ќе треба да се замени. И ако замената не е економски изводлива, тогаш го отстрануваме катализаторот. Можете да дознаете повеќе за дијагностицирање на катализатор за повратен притисок во видеото подолу:
Дијагностика на катализатор за повратен притисок
Извор: http://avtogid4you.narod2.ru/In_the_garage/Test_catalytic
