Главните грешки при галванизација на каросеријата на автомобилот самостојно

Поцинкувањето на каросеријата на автомобилот е најефективната технологија за борба против корозија, што овозможува управување со автомобил во најнеповолни услови без практично никакви последици. Точно, тоа е многу скапо. Затоа, не е изненадувачки што сопствениците на користени автомобили, особено оние што веќе „процветаа“, претпочитаат да ја спроведат оваа постапка сами. Но, обично без многу успех. Зошто, и како правилно да се галванизира автомобил дома, откри порталот AvtoVzglyad.

Со поправка на самото тело, грижливиот возач претпочита да го покрие голиот метал со нешто пред да слика. И изборот, по правило, паѓа на „нешто со цинк“. Сепак, малкумина знаат дека денес на пазарот има многу малку специјални композиции за вистинско поцинкување. Во продавниците на сопственикот на автомобилот најчесто се продаваат прајмери ​​со наводно цинк и неверојатни преобразувачи на 'рѓа во цинк. Сето ова нема многу врска со вистинското галванизирање.

погрешни зборови…

Така, на вашиот автомобил се појави голема „бубачка“ од 'рѓа. Кај користените автомобили ситуацијата е честа, особено во делот на праговите и лаковите на тркалата. Обично овие места едноставно се чистат од лабава 'рѓа, се навлажнуваат со некој вид конвертор, се нанесува прајмер и боја. За некое време се е во ред, а потоа рѓата повторно излегува. Како тоа? На крајот на краиштата, во подготовката користеа конвертор од 'рѓа во цинк! Барем така пишува на етикетата.

Всушност, сите такви препарати се направени на база на ортофосфорна киселина и максимумот што може да го направи таков состав е да ја фосфати површината, а тоа ќе биде порозно фосфатирање, кое во иднина ќе рѓосува. Добиениот филм не може да се користи како независна заштита - само за сликање. Соодветно на тоа, ако бојата е со слаб квалитет, или едноставно е излупена, овој слој нема да заштити од корозија.

ШТО ДА СЕ ИЗБИРА?

На полиците на нашите продавници има и вистински композиции за самопоцинкување, а има два вида - за ладно поцинкување (овој процес се нарекува и галванизирање) и за галванско поцинкување (обично доаѓаат и со електролит и со анода). но тие чинат за ред на големина поскапи од конверторите. Не го земаме предвид ладното галванизирање, првично беше измислено за обложување на метални конструкции, нестабилно е на органски растворувачи и механички оштетувања. Ние сме заинтересирани за галванскиот метод на нанесување на цинк, додека се што е потребно за овој процес може да се направи дома. Значи, дали ќе биде потребно за да се галванизира пределот на телото?

Пред да продолжите, не заборавајте да ги почитувате безбедносните мерки на претпазливост кога работите со реагенси: користете респираторна маска, гумени ракавици, очила и извршете ги сите манипулации на отворено или во добро проветрено место.

ПЛУС врела вода

Прва фаза. Подготовка на метал. Челичната површина мора да биде целосно ослободена од 'рѓа и боја. Цинкот не паѓа на 'рѓа, а уште повеќе на боја. Ние користиме шкурка или специјални млазници на вежба. Најлесно е да се вари мал дел во 10% (100 грама киселина на 900 ml вода) раствор на лимонска киселина додека целосно не се уништи 'рѓата. Потоа обезмастете ја површината.

Фаза два. Подготовка на електролит и анода. Процесот на галванско поцинкување е како што следува. Во раствор на електролит (електролитот служи како проводник на супстанцијата), цинковата анода (односно, плус) го пренесува цинкот во катодата (т.е. минус). Постојат многу рецепти за електролити кои лебдат низ мрежата. Наједноставно е да се користи хлороводородна киселина, во која се раствора цинкот.

Киселината може да се купи во продавница за хемиски реагенси или во продавница за хардвер. Цинк - во истата продавница за хемикалии, или купете обични батерии за сол и извадете го куќиштето од нив - тој е направен од цинк. Цинкот мора да се раствори додека не престане да реагира. Во овој случај, гасот се ослободува, така што сите манипулации, повторуваме, мора да се извршат на улица или во добро проветрено место.

Електролитот се комплицира на овој начин - во 62 милилитри вода растворуваме 12 грама цинк хлорид, 23 грама калиум хлорид и 3 грама борна киселина. Доколку е потребно повеќе електролит, состојките треба да се зголемат пропорционално. Најлесно е да се набават такви реагенси во посебна продавница.

БАВНО И ТАЖНО

Фаза трета. Имаме целосно подготвена површина - исчистен и обезмаслен метал, анода во форма на куќиште за цинк батерија, електролит. Анодата ја обвиткуваме со памучна подлога, или памучна вата или газа свиткана во неколку слоеви. Поврзете ја анодата со плусот на батеријата на автомобилот преку жица со соодветна должина, а минусот со каросеријата на автомобилот. Натопете ја памучната волна на анодата во електролитот за да биде заситен. Сега, со бавни движења, почнуваме да возиме на гол метал. Треба да има сива завршница на неа.

КАДЕ Е ГРЕШКАТА?

Ако облогата е темна (и затоа кршлива и порозна), тогаш или полека ја возите анодата, или густината на струјата е превисока (во овој случај, отстранете го минусот од батеријата), или електролитот се исушил на памучна волна. Еднообразна сива обвивка не треба да се струга со нокт. Дебелината на облогата ќе треба да се прилагоди со око. На овој начин може да се нанесат премази до 15-20 µm. Стапката на неговото уништување е приближно 6 микрони годишно при контакт со надворешната средина.

Во случај на дел, треба да се подготви бања (пластична или стакло) со електролит. Процесот е ист - плус за цинковата анода, минус за резервниот дел. Анодата и резервниот дел треба да се стават во електролитот за да не се допираат еден со друг. Потоа само внимавајте на врнежите од цинк.

Откако ќе нанесете цинк, потребно е местото на цинкување добро да се измие со вода за да се отстрани целиот електролит. Нема да биде излишно повторно да ја обезмастете површината пред да сликате. На овој начин, на деловите или на каросеријата може да се продолжи животниот век. Дури и со уништување на надворешниот слој на боја и прајмер, цинкот нема брзо да рѓосува обработениот метал.