Како да го проверите генераторот за перформанси дома?
Едно од водечките места на листата на вообичаени дефекти на системите за автомобили е окупирано од дефекти на електричната опрема. Најважните елементи за обезбедување на работа на електричната опрема се батеријата и генераторот, кои работат едни со други во постојана врска.
На нашиот портал Vodi.su повеќе пати сме зборувале за структурата на батеријата и генераторот, за нивните дефекти и дијагностички методи. Во денешната статија, би сакал да допрам тема што сè уште не е покриена на нашиот ресурс: како да го проверите генераторот на вашиот автомобил за перформанси дома?
Најчестите дефекти на генераторот и нивната манифестација
Генераторот, генерално, се состои од електрични и механички делови. Значи, како што напишавме претходно, макарата на генераторот се движи од коленестото вратило со помош на ремен за мерење на времето. Соодветно на тоа, макарата може да пропадне со текот на времето, а најчесто лежиштето што се кине. Знак за таков дефект ќе биде крцкање од моторниот простор, лизгање на ременот и пад на напонот во мрежата.
Електричниот дел од склопот се состои од следниве делови:
- ротор и статор;
- исправувачки диоди;
- регулатор на ВОЛТАЖА;
- склоп на четка со графитни четки кои се во контакт со прстените на роторот;
- диоден мост.
Најчесто, сопствениците на автомобили треба да ги менуваат четките на алтернаторот, кои се истрошија. Исто така, неопходно е да се следи интегритетот на жиците и контактите. Поради абење на лежиштето на вратилото на роторот и лабавите прицврстувања на држачите, може да почувствувате дека роторот удира во столбовите на статорот.
Симптоми на дефект во електромеханичкиот дел може да бидат следниве феномени:
- алтернаторот испраќа струја за полнење на батеријата, но батеријата не е целосно наполнета;
- постојано трепкање на светлото за полнење на батеријата;
- намалување на напонот;
- фаровите светат слабо;
- електрични шорцеви итн.
Јасно е дека таквите очигледни знаци на дефекти не можат да се занемарат. Доколку не се преземат мерки навреме, последиците можат да бидат најстрашни, до палење на жиците и претворање на вашето возило во планина од стуткан метал. Веќе пишувавме на Vodi.su за тоа како да го проверите генераторот без да го отстраните. Денес ќе разговараме за начини да ги провериме неговите перформанси дома.
Проверка на демонтираниот генератор
Ако вашето знаење за електротехника е на ниво на средно училиште, подобро е да ја доверите оваа работа на специјалисти.
Првото нешто што треба да се провери е абењето на четката. Тие можат да се истрошат и од природни причини и поради неусогласеност на вратилото на роторот. За секој модел на автомобил, упатствата за генераторот мора да ја наведат минималната висина на четките. Ако е пониско, тогаш е време да ги смените четките. Секоја продавница за автоделови продава комплети четки со пружини и прстени за лизгање.
Задолжителен дијагностички чекор е мерење на намотките на статорот, роторот и диодниот мост со мултиметар. Префрлете го тестерот во режим на омметар и прикачете ги неговите сонди на излезите на секоја од плочите за намотување. Нивото на отпор треба да биде во рамките на 0,2 оми. Ако е повисоко или пониско, тогаш ликвидацијата мора да се замени. Отпорот помеѓу заедничкиот терминал на склопот на статорот и една од плочите за намотување на работниот уред е околу 0,3 Ом.
Проверката на роторот е многу потешко.
Дијагностички чекори:
- го пренесуваме тестерот во режим на мерење отпор и го мериме на намотката на отпорот на склопот на роторот;
- ако овој параметар е во опсег од 2,3-5 оми, тогаш сè е во ред со ликвидацијата, нема краток спој или отворени контакти;
- отпор под наведената вредност - има краток спој;
- отпор над 5 оми - слаб контакт со прстените, кинење на ликвидацијата.
Ставете го тестерот во тековен дијагностички режим и нанесете 12 волти (или 24 ако го проверувате алтернаторот на камионот) на лизгачките прстени. Идеално, возбудното намотување на роторот троши не повеќе од 4,5 ампери и не помалку од три.
Проблемот може да лежи и во изолација. Ако отпорот на изолацијата е во рамките на нормалниот опсег, тогаш конвенционалната ламба со вжарено 40 вати поврзана со прстенот и со земјата не треба да гори. Ако свети слабо и трепка, тогаш има тековни протекувања.
Потсетиме дека сите овие операции се вршат по отстранувањето на генераторот и неговото делумно расклопување. Диодниот мост може да се провери и на автомобилот и на отстранетиот генератор. Суштината на тестот е да се измери јачината на струјата при поврзување на мултиметарските сонди со терминалите на мостот и земјата. Ако напонот е над 0,5 волти, а моменталната јачина е над 0,5 милиампери, тогаш една од двете работи: има проблеми со изолацијата или време е да се сменат диодите.
Многу сопственици на автомобили во гаражата можат да најдат специјална дополнителна сонда - клип што се става на кабелот и да ја проверат струјата на одвраќање. Токму овој параметар е одговорен за полнење на батеријата додека возилото се движи. Ако оваа вредност е под номиналните вредности, тогаш има проблем со генераторот или диодниот мост.
Наоди
Како што можете да видите, дијагностицирањето на генератор со импровизирани средства не е лесна задача. Без специјална опрема, причината за дефектот може да се утврди само со „метод на ѕиркање“. Со вакви проблеми се соочуваат, пред сè, сопствениците на домашни возила произведени во 90-тите години на почетокот на XNUMX-тите.
Ако имате неодамна купен автомобил, не би препорачале сами да се справувате со електричните дефекти, бидејќи тоа ќе доведе до јасно губење на гаранцијата. Обрнете внимание на заптивките што се наоѓаат на куќиштето на генераторот. Не можете да ги оштетите. Многу е полесно да поднесете жалба до продавницата каде што сте го купиле уредот. Ако генераторот сè уште е под гаранција, треба да го замените ако се открие фабрички дефект.
Се вчитува
